{"id":48793,"date":"2026-01-18T07:43:56","date_gmt":"2026-01-18T06:43:56","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=48793"},"modified":"2025-11-30T18:25:35","modified_gmt":"2025-11-30T17:25:35","slug":"superlative-ashgabat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2026\/01\/18\/superlative-ashgabat\/","title":{"rendered":"Superlative Ashgabat"},"content":{"rendered":"

September\/Oktober 2024<\/p>\n

Wei\u00df wie eine Bleistiftskizze erscheint mir die Stadt am Tage. Grauwei\u00dfe H\u00e4user, Autos, Stra\u00dfenz\u00fcge. Grauwei\u00df der Himmel. Keine Kontraste. Als h\u00e4tte jemand das gemalt, was ich gerade durch das Fenster sehe. Was ist es, was \u00fcber der Stadt h\u00e4ngt? Ist es Rauch? Dunst, Smog, Nebel? Es geht zum Fr\u00fchst\u00fcck.<\/p>\n

Ashgabat<\/h3>\n

Ashgabat ist Stadt der Superlativen. Man scheint hier vernarrt in jegliche Art Denkm\u00e4ler zu sein. Und sie sind gro\u00df, riesig, \u00fcberragend. So viel Fl\u00e4che, die bebaut werden will. Ein Monument jagt das andere. Wir steigen in den Bus und fahren durch die wei\u00dfe Stadt mit ihrem geisterhaften Aussehen; die Witterung unterstreicht diesen Eindruck noch. Monumente, Pal\u00e4ste, S\u00e4ulen, wei\u00dfe, blockartige Wohnh\u00e4user. Es ist mehr Verkehr als am Vortag, also lebt hier jemand. Nur Menschen sieht man im Augenblick wenig. Sie sind auf Arbeit oder in der Schule, sagt Maia. Saftig gr\u00fcne, stets bew\u00e4sserte Parks werden von Scharen von G\u00e4rtnern in Schutzanz\u00fcgen gepflegt und ges\u00e4ubert. Alles ist sauber, wie geleckt. Wei\u00dfe, geschwungene Laternen. Dazwischen gl\u00e4nzt viel Gold und einen Moment lang frage ich mich, ob das echt sein kann. Sieht so nach Farbe aus, wenn man n\u00e4her kommt. „Ist Farbe.“ Aha. Nicht alles, was gl\u00e4nzt…<\/p>\n

An einigen der Monumente bleiben wir stehen. Ashgabat ist Dauergast im Guinnessbuch der Rekorde. F\u00fcr die gr\u00f6\u00dfte Dichte an H\u00e4usern mit wei\u00dfer Marmorverkleidung (543 Geb\u00e4ude auf 4,5 mio. Quadratmeter). Glaube ich sofort. Oder das gr\u00f6\u00dfte Indoor-Riesenrad der Welt (47,6 Meter hoch). Am Turkmenistan-Turm befindet sich der gr\u00f6\u00dfte Stern. Und der gr\u00f6\u00dfte Brunnenkomplex, nach der Anzahl der Brunnenbecken gemessen. Und das gr\u00f6\u00dfte Geb\u00e4ude in Form eines Pferdes will ich euch auch nicht vorenthalten. Viele der Statuen zeigen fr\u00fchere turkmenische Herrscher: der Stolz der Turkmenen um ihre Abstammung soll sichtbar gef\u00f6rdert werden.<\/p>\n

\"Weitl\u00e4ufig\" <\/a>
Weitl\u00e4ufig <\/div> <\/div> <\/div>
\"Schneewei\u00df\" <\/a>
Schneewei\u00df <\/div> <\/div> <\/div>
\"Touri-\u00dcberfall!\" <\/a>
Touri-\u00dcberfall! <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Monumental\" <\/a>
Monumental <\/div> <\/div> <\/div>
\"MONUMENTAL!\" <\/a>
MONUMENTAL! <\/div> <\/div> <\/div>
\"Touri <\/a>
Touri im Bild <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Aufgrund der gro\u00dfen Fl\u00e4che ist es schier unm\u00f6glich, alles zu Fu\u00df zu erkunden. Diese Hauptstadt ist nicht eine dieser St\u00e4dte, wo man sich den Stadtkern einfach erlaufen kann. Wir sind froh um den Bus und auch um die Tatsache, nicht an jedem Denkmal aussteigen zu m\u00fcssen. Einige wenige bekommen wir aus der N\u00e4he zu sehen. Nahe mancher Monumente sind in hohen Glaskasten, die mich an Telefonzellen erinnern, Soldaten postiert. Warum die Glask\u00e4sten? Damit die Wachen w\u00e4hrend ihres Dienstes keinen Hitzekollaps kriegen. Die „Telefonzellen“ sind klimatisiert. Penibel achte ich darauf, keine davon zu fotografieren, wobei ich mir vorstellen kann, dass es einige nicht so ernst nehmen. Keiner nimmt Notiz von uns, doch es ist auch kaum jemand da. Im Verlauf der weiteren Fahrt sehen wir eine gro\u00dfe Parkanlage, die sich bis weit auf die umliegenden H\u00fcgel erstreckt: den Unabh\u00e4ngigkeitspark. Oben auf den H\u00fcgeln schl\u00e4ngeln sich Wege, Wander- und Trimm-dich-Pfade. Auf das Ger\u00fccht, der Pr\u00e4sident w\u00fcrde seine B\u00fcrger zu regelm\u00e4\u00dfigen Leibes\u00fcbungen anweisen, \u00e4u\u00dfert sich unsere Guide. Es sei tats\u00e4chlich mal so gewesen, dass Gymnastik f\u00fcr jeden, der es k\u00f6rperlich leisten konnte, Pflicht war. Inzwischen, meint sie, h\u00e4tte sich das so eingeb\u00fcrgert, dass sich die Menschen freiwillig bewegten. Was soll ich sagen. Gesundheit auf Verordnung, warum nicht.<\/p>\n

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Antike Stadt Nisa<\/h3>\n

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Dunstig sehen die umliegenden H\u00fcgel aus. Wobei ich mich immer noch nicht entscheiden kann, ob das denn Nebel ist, Staub aus der umliegenden Steppe oder einfach nur Smog. Tr\u00fcb und verwunschen die Umgebung. Wobei, Smog: woher soll er denn kommen? Doch sicher nicht von den gef\u00fchlt f\u00fcnf Autos, die wir bisher auf unserer Rundfahrt gesehen haben. Diese Rundfahrt bringt uns nun hinaus aus der Stadt, zu einem UNESCO Welterbe, der zw\u00f6lf Kilometer von Ashgabat entfernten Ausgrabungsst\u00e4tte Nisa. Nisa ist eine alte Ruinenstadt, die vom Volk der Parther errichtet wurde. Die Parther waren das f\u00fchrende Volk in fr\u00fchem Persien und Mesopotamien, ihre Herrschaft dauerte in etwa vom 3 Jahrhundert v.Chr. bis 3 Jhd. n.Chr. an. Auf einer Karte zeigt uns Maia, wie weit sich das K\u00f6nigreich der Parther erstreckte.<\/p>\n

Die Stadt ist von W\u00e4llen umgeben und wurde aus Lehm errichtet. Daf\u00fcr ist es erstaunlich, wie lange diese Mauern \u00fcberdauert hatten. Mit unserer Reiseleiterin Maia besichtigen wir die Ausgrabungsst\u00e4tte. „Nicht auf den W\u00e4llen laufen!“ Ruft sie noch, doch einige von uns hatten sich l\u00e4ngst verselbst\u00e4ndigt. Einige der Gem\u00e4uer wurden bereits wieder zugesch\u00fcttet. Das sei tempor\u00e4r aus Schutzgr\u00fcnden so gehandhabt worden, erkl\u00e4rt uns Maia. Zum einem sind die \u00dcberreste sehr fragil und sollen nicht der Witterung ausgesetzt sein. Und zweitens sollen sie vor Unachtsamkeit der Besucher gesch\u00fctzt werden. So erkl\u00e4rt sich mir auch, wie diese Lehmstadt in einem solch guten Zustand Jahrhunderte, gar Jahrtausende \u00fcberdauern konnte: sie war durch W\u00fcstensand bedeckt. Die ehemalige Pracht ist heute kaum noch zu erahnen, zumindest f\u00fcr unge\u00fcbte Augen nicht. Es gab Tempel, einen Thronsaal und eine Schatzkammer. Die dort entdeckten Waffen, kostbaren Gegenst\u00e4nde und Gold werden im Museum in Ashgabat ausgestellt. Viele der Lehmw\u00e4nde, an denen wir vorbei gehen, sehen erstaunlich neu aus. Kein Wunder, denn hierbei handelt es sich um Rekonstruktionen. Doch es gibt auch originale \u00dcberreste der alten Stadt zu sehen.<\/p>\n

In der N\u00e4he der antiken Stadt ist eine Siedlung zu sehen. Laut Maia ist es ein Ort, an dem Christen leben. Sie werden toleriert, aber, so wie ich heraush\u00f6re, sollen sie unter sich bleiben. Wei\u00dfe, gemauerte H\u00e4user mit gr\u00fcnen D\u00e4chern. Die Turkmenen, erkl\u00e4rt Maia, sind an sich ein friedliebendes Volk – zumindest nach au\u00dfen. Untereinander wiederum gab es R\u00e4nke, K\u00e4mpfe und Fehden. Nach dem Motto: wir wollen unseren Nachbarn nichts – aber was wir miteinander auszutragen haben, das geht keinen was an. Logisch in meinen Augen – man mischt sich nicht in famili\u00e4re Streitigkeiten. Es gibt sogar in Ashgabat ein Neutralit\u00e4tsdenkmal, das daran erinnert, dass Turkmenistan ein neutrales Land ist. „Wir mischen uns nicht ein.“<\/p>\n

\"Rekonstruktion\" <\/a>
Rekonstruktion <\/div> <\/div> <\/div>
\"So <\/a>
So sah es mal aus <\/div> <\/div> <\/div>
\"Ein <\/a>
Ein St\u00fcck der originalen G\u00e4nge <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Siedlung\" <\/a>
Siedlung <\/div> <\/div> <\/div>
\"Pflanzenwelt\" <\/a>
Pflanzenwelt <\/div> <\/div> <\/div>
\"Fotoshooting\" <\/a>
Fotoshooting <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Meine Augen wenden sich wieder Nisa zu, der Stadt, die inzwischen l\u00e4ngst dabei ist, mit der W\u00fcste zu verschmelzen. Der Boden ist ein Buch der Geschichte, doch die Zeit verwischt die Spuren. Ein Wunder, dass wir dennoch so viele davon noch imstande sind, zu lesen. Doch nicht nur historische Infos gibt Maia zum Besten; auch \u00fcber die in der W\u00fcste lebenden Pflanzen und ihre Anwendung kl\u00e4rt sie uns auf. Diese hier zum Beispiel, die ein wenig an Kamille erinnert, hat eine leicht berauschende Wirkung. Begeistert stopfe ich mir ein paar trockene St\u00e4ngel in die Jacke, die sp\u00e4ter beim Durchgucken der Taschen kurz vor dem Waschen wieder zerkr\u00fcmelt rausfallen werden („was ist denn das?“). Die Pflanzenwelt hier begeistert mich; vielleicht deshalb, weil ich nichts davon wirklich kenne.<\/p>\n

Auf den Gem\u00e4uern der antiken Stadt ist Halligalli angesagt. Es findet ein Fotoshooting statt und wir werfen begeistert den einen oder anderen Blick darauf. Eine Frau in rotem Kleid posiert inmitten der W\u00fcste, entweder f\u00fcr einen Modekatalog oder f\u00fcr die Bilder ihres Lebens. Nat\u00fcrlich nutzen wir die Gelegenheit und verewigen die Szene unsererseits auf Speicher. Wie oft hat man denn sonst die Gelegenheit, so etwas zu sehen?<\/p>\n

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T\u00fcrkmenba\u015fy Ruhy Moschee<\/h3>\n

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Sie ist wirklich beeindruckend. Die T\u00fcrkmenbasy Moschee liegt sieben Kilometer westlich der Hauptstadt und ist Ruhest\u00e4tte des ersten Pr\u00e4sidenten des Landes. Schon von weitem leuchten uns die goldenen Kuppeln an. Sie gl\u00e4nzen in der Sonne, die sich inzwischen auch so langsam die Ehre gibt. Der Himmel hat aufgeklart und unerwartet breitet sich Hitze in der Luft aus. Ich hole mein Kopft\u00fcchlein raus.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Die Moschee wurde 2004\u00a0 von einer franz\u00f6sischen Firma erbaut. Gleich nebenan lie\u00df der Pr\u00e4sident Saparmurat Nijasow ein Mausoleum als k\u00fcnftige Ruhest\u00e4tte f\u00fcr sich selbst errichten. Tats\u00e4chlich starb er schon zwei Jahre sp\u00e4ter und wurde 2006 dort bestattet. Im Inneren der Moschee sind sowohl Koranverse als auch Ausschnitte aus dem Ruhnama zu sehen, dem „Buch der Seele“, welches der Pr\u00e4sident als geistigen und moralischen Leitfaden f\u00fcr sein Volk geschrieben hatte. Letztere sind umstritten: gl\u00e4ubige Muslime vertreten die Ansicht, dass nur der Koran Raum in einem Gebetshaus erhalten sollte.<\/div>\n
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Die Moschee ist prachtvoll. Sie bietet Platz f\u00fcr zehntausend Menschen. Die goldene Kuppel allein ist f\u00fcnfzig Meter hoch. Die Fassade ist mit wei\u00dfem, italienischen Marmor verkleidet, das in der Sonne blendet. Zuerst besuchen wir das Mausoleum. Den Boden zieren sternf\u00f6rmige Ornamente, das Innere der Kuppel leuchtet blau. Durch einen weitl\u00e4ufigen Innenhof geht es zum eigentlichen Gebetshaus, vorbei an den pfeilf\u00f6rmig aufragenden Minaretten. Sie sind 91 Meter hoch. Dieses Ma\u00df ist nicht zuf\u00e4llig gew\u00e4hlt: die Zahl symbolisiert das Jahr der Unabh\u00e4ngigkeit Turkmenistans von der Sowjetunion. Alles leuchtet in wei\u00df, gold und dezentem blau. Wie k\u00f6nnen sich die Gl\u00e4ubigen da auf ihre Gebete konzentrieren, \u00fcberlege ich mir nicht zum ersten Mal, wenn ich diese Art von Gottesh\u00e4usern sehe. Ist man da nicht immerzu dabei, sich den Hals zu verdrehen? Doch prachtvolle Gottesh\u00e4user sind Symbole der Macht, nicht der Fr\u00f6mmigkeit. Meine wei\u00dfen Socken stampfen lautlos auf dem dicken, in kr\u00e4ftigen Farben und traditionell turkmenischen Mustern gewobenem Teppich.<\/div>\n
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Wieder drau\u00dfen scheint milchig die Sonne, die vielen Wasserspiele gl\u00e4nzen im Licht. Alles in allem ein stimmiges, beeindruckendes Bild. Auf hohen Masten wehen turkmenische Flaggen. \u00dcber uns sehen wir endlich so etwas wie blauen Himmel.<\/div>\n