{"id":48347,"date":"2025-11-11T22:22:25","date_gmt":"2025-11-11T21:22:25","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=48347"},"modified":"2025-11-19T15:42:38","modified_gmt":"2025-11-19T14:42:38","slug":"mosaikstadt-fes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2025\/11\/11\/mosaikstadt-fes\/","title":{"rendered":"Mosaikstadt F\u00e8s"},"content":{"rendered":"

September 2025<\/em><\/p>\n

Kaum gefr\u00fchst\u00fcckt, wartet bereits der Fahrer samt Guide auf uns. Minuten vor der eigentlichen Abfahrt sind wir bereit und ziehen los. So p\u00fcnktlich sind sie, die Marokkaner – als wenn jemand ihnen gesagt h\u00e4tte: \u201eHey, pass auf, das sind Deutsche\u2026\u201c Jedenfalls sind wir nicht schlecht erstaunt, hier auf niemanden warten zu m\u00fcssen.<\/p>\n

Zu Fu\u00df durch die Gassen und \u00fcber einen beliebten Platz geht es schnellen Schrittes zum Fahrzeug. Autos sind in der gesamten Innenstadt aufgrund ihrer engen Bauweise verboten. Nur Mopeds und Eselskarren werden geduldet. F\u00e8s ist bereits auf den Beinen und die Menschen ziehen los, um ihr Tagewerk zu verrichten. Von Eseln gezogene, h\u00f6lzerne Ziehwagen rollen an uns vorbei und wir nehmen uns fest vor, demn\u00e4chst ein Eselselfie in die Wege zu leiten.<\/p>\n

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Der K\u00f6nigspalast<\/h3>\n

Wir bleiben nach einer kurzen Fahrt am K\u00f6nigspalast h\u00e4ngen. Ein K\u00f6nigspalast ist nichts ungew\u00f6hnliches in einer K\u00f6nigsstadt, und F\u00e8s ist von allen vier K\u00f6nigsst\u00e4dten sogar die \u00e4lteste. Allerdings hatte man uns erz\u00e4hlt, dass in Marokko so ziemlich jede gro\u00dfe Stadt \u00fcber so ein Ding verf\u00fcgt. Ob der K\u00f6nig je einmal in einem jeden gen\u00e4chtigt hat? Frage ich mich laut.<\/p>\n

Der k\u00f6nigliche Palast Dar El Makhzen in F\u00e8s war allerdings \u00fcber Jahrhunderte Regierungssitz und die k\u00f6nigliche Hauptresidenz. Er wurde im 17 Jahrhundert errichtet; das Tor kam erst sp\u00e4ter hinzu. Wir begutachten das Bauwerk nur von au\u00dfen und fotografieren die m\u00e4chtigen, mit Mosaiken verzierten Eingangstore. Ein Besuch mit Besichtigung ist leider nicht m\u00f6glich, es dient dem K\u00f6nig Mohamed VI als Sommerresidenz.<\/p>\n

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Daf\u00fcr gibt uns Mohammed, unser Guide f\u00fcr einen Tag, erstmal wichtige Informationen \u00fcber die Stadt. So erhalten wir unter anderem die Antwort auf eine Frage, welche uns schon l\u00e4nger unter den N\u00e4geln brannte: weshalb es in Marokko kaum Shisha und \u00c4hnliches gibt, das man aus dem Orient kennt. Das Land, erkl\u00e4rt der Guide, hatte nie unter osmanischem Einfluss gestanden, daher haben sich einige der heute aus der T\u00fcrkei bekannten Traditionen hier nicht durchgesetzt. Daf\u00fcr ist die Stadt andalusisch gepr\u00e4gt. Auch deshalb sind Minarette hier nicht rund, sondern rechteckig.<\/p>\n

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Keramikherstellung in F\u00e8s<\/h3>\n

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Der Guide bringt uns anschlie\u00dfend auf einen H\u00fcgel hinauf. Hier, in der Stille der hei\u00dfen Vormittagssonne k\u00f6nnen wir die gesamte Stadt \u00fcberblicken. Doch zun\u00e4chst wandern die Augen zu den wei\u00df gebleichten Gr\u00e4bern des nahe gelegenen Friedhofs. Festbetonierte, spitze Glasscherben sichern die Mauer. Unter unseren F\u00fc\u00dfen knirschen Steine und bunte, zerbrochene St\u00fccke von Keramikfliesen, niemandem mehr n\u00fctze. Ich b\u00fccke mich und hebe ein solches St\u00fcck gr\u00fcner Fliese auf. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich erfahren.<\/p>\n

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Die Stadt F\u00e8s ist f\u00fcr seine Keramikherstellung ber\u00fchmt. Die Herstellung der T\u00f6pferwaren reicht Jahrhunderte zur\u00fcck und war lange Zeit auf den \u00f6stlichen, andalusischen Stadtteil – oder den \u201aAmel\u2018 – beschr\u00e4nkt. Schon seit dem 12 Jahrhundert nahm Marokko andalusische Fl\u00fcchtlinge auf, sie brachten die Kunst der T\u00f6pferei und Mosaikherstellung mit. Erst Anfang der 1980 Jahre expandierten die Gesch\u00e4fte und das Viertel weitete sich aus.<\/p>\n

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Wir werden in eine solche Fabrik mitgenommen und sind tief beeindruckt. In m\u00fchsamer Handarbeit, mit Geschick und viel K\u00f6nnen, werden die gebrannten, bemalten und zurecht geschnittenen Rohlinge an die gew\u00fcnschten Gegenst\u00e4nde angebracht.<\/p>\n

Wir schauen bei der Entstehung zu, wo sich langsam sp\u00e4tere Spiegel, Wasserspiele, Vasen und vieles mehr herausbilden. Die arbeitenden Menschen lassen sich nicht von Besuchern st\u00f6ren. Hier darf kein Fehler passieren, jedes Steinchen muss sitzen. Sp\u00e4ter sehen wir zu, wie zwischen die farbigen Fliesen silberne Metallf\u00e4den von der Hand mithilfe eines Bunsenbrenners angebracht werden. Ein Kamerateam ist dabei und filmt, dabei wird angeregt berichtet. Wahrscheinlich werden unsere K\u00f6pfe sp\u00e4ter auf irgend einem arabischen Fernsehsender landen.<\/p>\n

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Eine Weile betrachten wir fasziniert die Arbeitenden bei ihrem Schaffen. Einen Raum weiter k\u00f6nnen wir dann die fertigen Produkte bewundern. Auch wenn ein Einkauf nicht unbedingt von N\u00f6ten ist – die kunstvollen Objekte werden auf Auftrag gefertigt und in die ganze Welt verschickt, wir sehen Dankesbriefe aus Australien, Neuseeland, den USA\u2026 -, so hat auch ein gemeiner Tourist durchaus die M\u00f6glichkeit, etwas zu erstehen. Doch keiner macht hier Druck. Das haben die Kunsthandwerker nicht n\u00f6tig. Wir verlassen das Gel\u00e4nde und tauchen auf in den Bauch der Medina.<\/p>\n

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Die Medina von F\u00e8s<\/h3>\n

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Tief, tiefer geht es hinein, weg von der Hitze dort drau\u00dfen, rein in die \u00fcberdachten G\u00e4nge. Die Bekanntschaft mit dem schier unentwirrbarem Labyrinth hatten wir bereits gestern Abend gemacht. Doch auch heute ist es nicht minder faszinierend, den Menschen bei ihrem Treiben zuzusehen, Frauen bei Herstellung von Teigwaren, die sie in Blitztempo und selbstvergessen mit geschickten Fingern kneten. Hauchd\u00fcnne Teigfladen. Fisch, Fleisch – einfach so, eben mal am Haken bei Raumtemperatur aufgeh\u00e4ngt. „Nicht fotografieren!“ Sagen manche. Dass die Darstellung gro\u00dfer Fleischst\u00fccke frisch vom Schlachter bei den Touristen einiges an Verwunderung ausl\u00f6st, hat sich wohl rumgesprochen. Doch grunds\u00e4tzlich sind Bildaufnahmen kein Problem. Es duftet, nach gebackenem, nach rohem Fleisch, nach Kaffee, nach Minze. Nach Gew\u00fcrzen. Ich liebe dieses Wirrwarr und merke, dem Menschen neben mir geht es nicht anders. Zeitweise bleibt unser Guide stehen und unterh\u00e4lt sich, zeitweise versuchen wir, schneller durchzukommen. Auch andere Touristen sind hier, ganze Reisegruppen zw\u00e4ngen sich durch.<\/p>\n

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Um ihnen zu entkommen, biegen wir ab in Gassen, die so schmal sind, dass jeweils nur eine Person hindurchpasst. Durch L\u00fccken in der \u00dcberdachung fallen einzelne Sonnenstrahlen in die D\u00fcsternis, bilden Flecken auf dem Boden, leuchtende Punkte auf unserer Kleidung. Es war die beste Entscheidung, \u00fcber die Mittagszeit den Bauch der Medina zu erkunden. Hier sind die Temperaturen k\u00fchler, schier ertr\u00e4glich. Stellenweise geht es so tief hinein, dass es beinahe dunkel ist. Und immer sind miauende Pl\u00fcschkn\u00e4uel zugegen und mein Freund l\u00e4sst es sich nicht nehmen, sie zu streicheln.<\/p>\n

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Die Souks von Fes sind in einzelne Bereiche unterteilt. Es gibt einen Bereich f\u00fcr Lebensmittel, f\u00fcr Silber, Kupfer, Seidenherstellung. Letzteren schauen wir uns im Anschluss an. Hier geht es ruhiger zu. Mohammed der Guide erkl\u00e4rt uns, was es mit der neuen Seidenart auf sich hat. Anstatt aus Schmetterlingsraupen wird Seide hier aus F\u00e4den der Aloepflanze gewonnen. Das sei g\u00fcnstiger, und das Produkt qualitativ hochwertig und robust. Wir ber\u00fchren die gl\u00e4nzenden F\u00e4den. Die Optik stimmt, vielleicht f\u00fchlen sich die Materialien ein wenig rauer an. Tonnen mit Wasser zum Sp\u00fclen und Auswaschen stehen bereit, und \u00fcber unseren K\u00f6pfen h\u00e4ngen unz\u00e4hlige bunte Stoffe.<\/p>\n

Es geht nun nach drau\u00dfen, vorbei an Silber und Kupfer. Der Geschmack der marokkanischen Haushalte scheint sich auf viel Verzierung und Goldornamente zu konzentrieren, wie die vielen gro\u00dfen und kleinen Spiegel beweisen. Alles gl\u00e4nzt und mehr ist mehr. Auf dem Place Seffarine tanzen zwei Derwische. Es trommelt und kurz bleiben wir stehen, um zuzusehen. Doch eigentlich will unser Guide weiter, denn er hat noch so einiges mit uns vor. Eine alte Karawanserei bildet den n\u00e4chsten Punkt, und auch hier schauen wir uns um, die K\u00f6pfe nach oben, betrachten das viele, geschnitzte Holz. Die Karawanserei Nejjarine aus dem 18 Jahrhundert geh\u00f6rt zu den sch\u00f6nsten Geb\u00e4uden der Stadt. Sie wurde restauriert und zum historischen Erbe erkl\u00e4rt; sie beherbergt heute ein Museum.<\/p>\n

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An einem Stand bleibe ich stehen. Den auf Sand gebr\u00fchten Mokka kenne ich bereits aus diversen L\u00e4ndern; zum ersten Mal gekostet habe ich ihn in Rum\u00e4nien. Doch in jedem Land schmeckt er ein bisschen anders und jedes Mal einzigartig lecker. So ziehe ich Ren\u00e9 mit mir. „Hast du schon mal probiert?“ Nein, hat er nicht. Stolz wie Bolle, dass ich meinem Weltreisenden auch mal was Neues zeigen kann, bestelle ich uns zwei Becher. Der Mokka hier wird mit Honig serviert, was ungew\u00f6hnlich anmutet, aber richtig gut schmeckt. Mit hei\u00dfen, dampfenden Bechern in der Hand gehen wir langsam schl\u00fcrfend weiter. Der Becher hindert am spontanen Fotografieren, andererseits sind auch so bereits so viele Bilder entstanden.<\/p>\n

Fortsetzung folgt<\/em><\/p>\n