{"id":47079,"date":"2024-10-22T20:06:55","date_gmt":"2024-10-22T18:06:55","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=47079"},"modified":"2024-10-22T20:06:55","modified_gmt":"2024-10-22T18:06:55","slug":"republik-gagausien-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%82%d1%8b-otkuda-ty","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2024\/10\/22\/republik-gagausien-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%83%d0%b4%d0%b0-%d1%82%d1%8b-otkuda-ty\/","title":{"rendered":"Republik Gagausien – „\u041e\u0442\u043a\u0443\u0434\u0430 \u0442\u044b?“ (Otkuda ty?)"},"content":{"rendered":"

Komrat<\/h3>\n

Auf dem B\u00fcrgersteig haben sie sich positioniert, die Obst- und Gem\u00fcseh\u00e4ndler, direkt vor den Fronten der L\u00e4den. Die Babuschkas sitzen zwischen ihren Kisten, die Herrschaften warten auf Klienten. Mein Bedarf an Wegzehrung wurde von einem Eclair notd\u00fcrftig gedeckt, so ziehe ich weiter und entdecke Komrat, die Hauptstadt der Gagausen.<\/p>\n

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Gagausen<\/h3>\n

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Die Gagausen geh\u00f6ren zu den Turkv\u00f6lkern. Sie leben im S\u00fcden Moldawiens und haben ihre eigene Sprache (gagausisch) und Kultur. Gagausen gibt es nicht nur in Moldau, sondern auch in der Ukraine, in Russland, Bulgarien, Griechenland und der T\u00fcrkei. Weltweit sollen es laut Wikipedia 20 000-23 000 sein.<\/p>\n

W\u00e4hrend der Sowjetzeit wurde in Gagausien die russische Sprache und die russischen Br\u00e4uche eingef\u00fchrt. Heute wird Gagausisch kaum noch gesprochen. Die gagausische Sprache wird von der UNESCO als gef\u00e4hrdet eingestuft, doch die Regierung der Republik Gagausien widerspricht dieser Einsch\u00e4tzung. Wie dem auch sei, ich h\u00f6re russisch um mich herum. Eine gagausische Turksprache, die dem anatolischen T\u00fcrkisch \u00e4hnlich sein soll, h\u00f6re ich nicht. Da das Russische dominiert, spielen naturgem\u00e4\u00df russische Medien eine gro\u00dfe Rolle, wie auch russische Informationsquellen. Wer mehr wissen will, dem empfehle ich einen Artikel der DW: „Moldau – wie russisch ist Gagausien?“<\/em><\/a><\/p>\n

Doch es gibt Initiativen, den daran gelegen ist, die Kultur Gagausien zu erhalten. Interessierte k\u00f6nnen gef\u00fchrte Mehrtagesausfl\u00fcge von Kischinau in den S\u00fcden Moldawiens buchen. W\u00e4hrend dieser Kurzreisen wird dem Besucher die gagausische Lebensart nahegebracht. Leider sind solche Touren im Voraus buchbar und da ich spontan unterwegs bin… ihr wisst schon.<\/p>\n

(Hinweis: die oben genannten Informationen stammen gr\u00f6\u00dftenteils aus Wikipedia. Wie ich k\u00fcrzlich feststellen musste, sind die Angaben bei Wikipedia jedoch mit einer entsprechenden Distanz zu betrachten; in Einzelf\u00e4llen stimmen sie nicht immer mit den Fakten vor Ort \u00fcberein.)<\/em><\/p>\n

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„Woher kommst du?“<\/h3>\n

Nachdem ich mich etwas gest\u00e4rkt hatte, schlendere ich los, um das mir unbekannte Komrat n\u00e4her in Augenschein zu nehmen. Mit meinem Gesicht kann ich\u00a0 mich unauff\u00e4llig unters Volk mischen. Das einzige, was mich manchmal als Touristin verr\u00e4t, sind die wenigen, kurzen Augenblicke, wenn ich die Kamera z\u00fccke und etwas Skurriles festhalten will. Wie ein altes, geschwungenes, doch inzwischen heruntergekommenes Tor. Wie die Leninstatue, die zentral vor dem Parlamentsgeb\u00e4ude steht. Wie die Gro\u00dfmutter, die Kwas<\/em> verkauft, ein s\u00e4uerliches, aus Brotg\u00e4rung gewonnenes Getr\u00e4nk, das vor allem in den Ostl\u00e4ndern verkauft wird, das aber im Westen nie wirklich an Popularit\u00e4t gewinnen konnte.<\/p>\n

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Das Parlamentsgeb\u00e4ude<\/figcaption><\/figure>\n

Ich bin entlang der schattigen Allee unterwegs, der Strada Lenin<\/em>, die parallel zum Gro\u00dfparkplatz der Hauptstra\u00dfe, hinter der golddachigen Kathedrale des Heiligen Johannes, verl\u00e4uft. Das Muster, die Stra\u00dfenz\u00fcge mit vielen alten B\u00e4umen so schattenspendend wie m\u00f6glich zu gestalten, setzt sich auch in Gagausien fort. Ich lichte unter dem schl\u00e4frigen Blick eines auf einer Parkbank lungernden Jugendlichen die Lenin-Statue ab. Lenin tr\u00e4gt eine schlichte Arbeiterm\u00fctze, ein Mann des Volkes. Eigentlich wollte ich das Museum f\u00fcr Lokalgeschichte besuchen, doch dort, wo es sich der Anschrift nach befinden sollte, verl\u00e4uft sich die Spur zwischen privaten Einfahrten und Wohnh\u00e4usern. Vielleicht h\u00e4tte ich es einfach mal an der Hauptstra\u00dfe hinter dem „I love Komrat“ Schriftzug probieren sollen, doch hinterher ist man immer schlauer.<\/p>\n

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Stattdessen beschlie\u00dfe ich, mir auf den Weg einen Becher Kwas<\/em> zu g\u00f6nnen. Tats\u00e4chlich habe ich das Getr\u00e4nk noch nie probiert, doch als geb\u00fcrtige Polin bin ich allerlei Seltsames gewohnt. Die \u00e4ltere Frau h\u00f6rt auf, Geld zu z\u00e4hlen und mit der Nachbarin zu palavern und schenkt mir ein. Sie fragt etwas in russisch, worauf ich ihr erkl\u00e4re, so gut ich kann, dass ich kein Russisch beherrsche. Sie lacht.<\/p>\n

„Ich habe dich schon verstanden, dass du kein Russisch sprichst.“ Sagt sie dann, und da sie langsamer spricht, verstehe ich sie doch. „Ich wollte wissen, woher<\/em> du kommst<\/em>.“ So wenige Touristen kommen nach Gagausien, da ist die Frage berechtigt. Wie immer bei solchen Gelegenheiten deklariere ich mich als Polin. Der Kwas<\/em> schmeckt \u00fcberraschend gut und erfrischend in der junihei\u00dfen Luft. Die alte Dame z\u00e4hlt weiter ihr Geld. Smalltalk ist mit mir nicht m\u00f6glich.<\/p>\n

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Kwas-Verk\u00e4uferin in Komrat<\/figcaption><\/figure>\n

Komrat ist keine gro\u00dfe Stadt. Irgendwann wechseln die zu Sowjetzeiten sicher anmutigen Villen normalen Wohnh\u00e4usern und ich kehre um. Auf dem R\u00fcckweg nehme ich eine Abk\u00fcrzung durch den Park, der auf der r\u00fcckw\u00e4rtigen Seite der Kathedrale verl\u00e4uft. Wie \u00fcberall im Land, so wurde auch hier f\u00fcr einen fu\u00dfg\u00e4nger- und kinderfreundlichen Aufenthaltsbereich im \u00f6ffentlichen Raum gesorgt. Ein pl\u00e4tschernder Springbrunnen, der Park strotzt vor Blumen. Ein Kinderspielplatz. Zwei bekopftuchte Babuschkas sitzen im Schatten der B\u00e4ume, ihre Kehrbesen zur Seite gestellt. Alles wurde saubergefegt, so dass es sauberer gar nicht geht. Beete roter Rosen leuchten im Sommerlicht und \u00fcber meinem Kopf ziehen sich Weinranken. V\u00e4ter spielen mit ihren Kindern, und entlang der Strada Lenin transportieren klapprige, blassgr\u00fcne Linienbusse ihre menschliche Fracht.<\/p>\n

\"Ein <\/a>
Ein altes Tor <\/div> <\/div> <\/div>
\"Strada <\/a>
Strada Lenin <\/div> <\/div> <\/div>
\"Gr\u00fcne <\/a>
Gr\u00fcne Linienbusse <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Die <\/a>
Die Kathedrale <\/div> <\/div> <\/div>
\"Alles <\/a>
Alles bl\u00fcht <\/div> <\/div> <\/div>
\"Wasserspiele\" <\/a>
Wasserspiele <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Wieder im Wagen kurble ich schnell die Scheiben runter. Dank dem Wind, der mir nun das Haar verstrubelt, f\u00fchlt sich die Sauna ertr\u00e4glicher an. Unter den Blicken des Polizisten, der noch immer zugegen ist, scheinbar dazu abgestellt, den Verkehr auf dem gro\u00dfen Parkplatz zu koordinieren. Zugegeben, viel erfuhr ich nicht von der geheimnisvollen Republik. Aber ich bin ja noch nicht fertig. Einen Ort will ich noch besuchen: es ist das 4400 Anwohner-Dorf Besalma, welches als das kulturelle Zentrum Gagausiens beschrieben wird.<\/p>\n

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Besalma<\/h3>\n

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Was Besalma angeht, wurde nicht zu viel versprochen. Es ist wirklich ein Dorf, wie es im Buche steht. Biegt man von der Hauptroute ab, die nach S\u00fcden verl\u00e4uft, so wird die Stra\u00dfe umgehend schlechter. Das erste, gro\u00dfe und strahlende Bauwerk ist die orthodoxe Kirche, welche in einem zarten Taubenblau leuchtet.<\/p>\n

Im Vergleich zu Komrat scheint Besalma geradezu ausgestorben. Die Mitte des Dorfes s\u00e4umt ein gro\u00dfer Parkplatz, auf dem kein Auto steht. Niemand sitzt auf den B\u00e4nken im Schatten des angelegten Parks, nur am Alkoholikahandel sind vereinzelt Menschen zu sehen. Ein Betrunkener schreit durchs Dorf laufend herum und schimpft mit jemandem, den nur er sehen kann. Ich stelle den Kia ab und mache einen gro\u00dfen Bogen um den Schreihals.<\/p>\n

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Besalma ist, zumindest wurde es so beschrieben, ein kulturell bedeutendes Dorf der Gagausier. Hier befindet sich das Nationale Museum f\u00fcr Geschichte und Ethnographie, welches ich besuchen m\u00f6chte. Doch zu meiner \u00dcberraschung hat das Museum geschlossen.<\/p>\n

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Lasst mich rein!<\/figcaption><\/figure>\n

Ich schaue mir die ausgeh\u00e4ngten \u00d6ffnungszeiten an, laut denen ich jetzt, um die Mittagszeit, eigentlich mit einem Ticket durch die Ausstellung spazieren m\u00fcsste. Es ist keiner da, den ich ansprechen kann. Nur zwei Damen, die offensichtlich den Boden gereinigt haben, sitzen auf einer Bank im Park, doch auch sie nehmen schon bald ihre Eimer in die Hand und gehen weiter. Es ist niemand um mich herum zu sehen, und sogar der Trunkenbold ist verschwunden. Nur die Sonne scheint warm auf meinen Kopf, der Brunnen pl\u00e4tschert vor sich hin, Rosen bl\u00fchen unerm\u00fcdlich. Ein Denkmal f\u00fcr Kriegsgefallene in kyrillischer Schrift. Doch ich bin die Einzige, die sich das anschaut. Wo sind denn alle?<\/p>\n

Der gro\u00dfe Platz in der Mitte des Dorfes ist so weitl\u00e4ufig, dass sich einzelne Fu\u00dfg\u00e4nger vollkommen verlieren. Ich versuche, mir vorzustellen, wie es wohl ist morgens, voller Marktst\u00e4nde, wenn H\u00e4ndler ihre Waren feilbieten. Sicher ist der Ort nicht immer so menschenleer wie heute. Da, da sind Leute – zweihundert Meter weiter laufen zwei Frauen mit Einkaufstaschen. Na bitte.<\/p>\n

Die Abwesenheit der Anwohner erlaubt es mir, ein wenig zu st\u00f6bern. Ich gehe einen zum Teil bewachsenen Weg am hinteren Teil der H\u00e4user entlang, hin zu der Stelle, von wo aus ich die umliegende Landschaft \u00fcberblicken kann. Dann wende ich mich in Richtung Kirche. Doch die Kirche will ich heute nicht besuchen. Einen gro\u00dfen Bogen schlagend finde ich mich am Auto wieder. Es ist schon Nachmittag.<\/p>\n

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Langsam fahre ich die Hauptstra\u00dfe entlang. Kleine, nicht mehr ganz so neue H\u00e4user, G\u00e4rten, alte, geschmiedete Tore, von denen Farbe abbl\u00e4ttert. Menschen kommen mit einer Schar G\u00e4nse vom Feld. Die beiden jungen G\u00e4nsehirten sehen aus wie einem alten Volksm\u00e4rchen entnommen, und ich staune, dass es so etwas noch gibt. Der G\u00e4nsemarsch in Besalma, deren Zeuge ich geworden bin, hat es sogar in die Werbetexte mancher Reiseagenturen geschafft.<\/p>\n

Ich verlasse das Dorf \u00fcber eine staubige Zufahrtstra\u00dfe und fahre weiter in Richtung S\u00fcden. Die Gegend wird, wenn \u00fcberhaupt m\u00f6glich, noch einsamer. Im warmen Sonnenschein tauchen in der pastellfarbenen Landschaft gro\u00dfe, gr\u00fcne Fl\u00e4chen, mit Schilf \u00fcberwucherte Fischteiche. Sie bilden blassblaue Flecken inmitten goldener Felder. Auf meiner Karte sehe ich gro\u00dfe Bereiche, die dem Wasser vorbehalten sind. So ganz bin ich mit Gagausien noch nicht fertig, deshalb fahre ich weiter. Auch wenn mein Aufenthalt hier bislang nicht allzu aufschlussreich gewesen ist. Allen Vorurteilen zum Trotz erweist sich eine gef\u00fchrte Reise manchmal als die bessere Wahl, wenn man in einer v\u00f6llig unbekannten Umgebung Zugang zum Land und Leuten finden will.<\/p>\n

Denn das soll nicht alles gewesen sein. Auf den letzten Metern entdecke ich einen Ort, an dem die gagausische Kultur weiterhin gelebt wird – zumindest f\u00fcr den Touristen. Doch davon in der n\u00e4chsten Folge.<\/p>\n

\"Menschenleer\" <\/a>
Menschenleer <\/div> <\/div> <\/div>
\"Wo <\/a>
Wo sind denn alle? <\/div> <\/div> <\/div>
\"Kirche <\/a>
Kirche im Dorf <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Blick <\/a>
Blick aufs Land <\/div> <\/div> <\/div>
\"Springbrunnen\" <\/a>
Springbrunnen <\/div> <\/div> <\/div>
\"Museumsw\u00e4chter\" <\/a>
Museumsw\u00e4chter <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n