{"id":47036,"date":"2024-10-17T07:40:23","date_gmt":"2024-10-17T05:40:23","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=47036"},"modified":"2024-10-13T08:45:56","modified_gmt":"2024-10-13T06:45:56","slug":"republik-gagausien-komrat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2024\/10\/17\/republik-gagausien-komrat\/","title":{"rendered":"Republik Gagausien – Komrat"},"content":{"rendered":"

„Da hast du dir aber ganz sch\u00f6n was vorgenommen.“ Denke ich mir, als ich mich am fr\u00fchen Morgen aus den Federn sch\u00e4le. Heute wird es ein langer Weg zur\u00fcck aus Soroca, ein ewiger langer Strich auf der Landkarte vorbei an Chisinau, Milestii Mici, zielstrebig gen S\u00fcden. Gagausien ist mein Ziel. Das Gagausien, \u00fcber welches ich kaum etwas wisse bis auf einige wenige „Tatsachen“ aus dem Internet. Eine eigene Turk-Kultur sollen sie sein, die Gagausen, mit eigener Sprache, eigener Kulinarik und eigenen Br\u00e4uchen. Russischsprachig sollen sie sein, und noch russlandaffiner. Laut Berichten einiger \u00f6ffentlich-rechtlicher Medien sind Gagausen zwar Russland zugeneigt, doch hat die Republik keine separatistischen Bestrebungen. Das schauen wir uns genauer an.<\/p>\n

Was willst du dir genauer anschauen, liebe Kasia, wenn du nicht einmal russisch sprichst, palavert es in meinem Hinterst\u00fcbchen. Viele der Menschen aus der Region Gagausien sprechen kein Rum\u00e4nisch. Nicht dass es etwas helfen w\u00fcrde, falls doch: rum\u00e4nisch spreche ich ebenfalls nicht. Analphabetin auf Postsowjet-Reise. Na, wird schon irgendwie werden.<\/p>\n

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Schon bezahlt?<\/figcaption><\/figure>\n

Beim Fr\u00fchst\u00fcck folgt nach dem \u00e4u\u00dferst freundlichen Empfang der Hotelbesitzerin vor zwei Tagen beim Einchecken heute morgen eine unangenehme \u00dcberraschung. Ob wir das zweite Fr\u00fchst\u00fcck bezahlt h\u00e4tten, fragt die streng wirkende Bewirtung mich und das belgische P\u00e4rchen. Wir alle drei bejahen, das Fr\u00fchst\u00fcck sei am ersten Tag gebucht und bezahlt. „Ich werde das \u00fcberpr\u00fcfen.“ Sagt die Frau und verschwindet.<\/p>\n

Sp\u00e4ter beim Auschecken ergibt sich eine unangenehme Situation. Die Frau redet auf mich ein, doch ich kann die Rechnung von Tag eins vorweisen. „Ich will die Besitzerin sprechen, wo ist sie?“ Fordere ich in gebrochenem Mix aus Polnisch-Russisch. Pl\u00f6tzlich ist bei meiner Rechnung alles in Ordnung. Anders bei den Belgiern, die die Quittungen in einer Aufr\u00e4umaktion bereits entsorgt hatten. Auch sind sie nicht individuell unterwegs wie ich und haben weder den Nerv noch die Zeit, die Sache auszudiskutieren, denn ihr Bus wartet bereits drau\u00dfen. Z\u00e4hneknirschend bezahlen sie den Betrag nochmal, ein schales Gef\u00fchl bleibt. Ob es sich wirklich um ein Versehen gehandelt hatte? Hinzu kommt, dass eine \u00e4hnliche Situation bereits in den Bewertungen des Hotels moniert wurde.<\/p>\n

Zun\u00e4chst stelle ich mich auf eine lange Fahrt ein. Doch wie so oft beschrieben, sind die Moldawen entspannte Autofahrer. Ich zuckle vor mich hin mit einer angenehmen Geschwindigkeit zwischen hundert und hundertzehn, denn ich habe es nicht eilig. Die Sonne scheint und der Himmel zeigt einmal wieder sein sch\u00f6nes, unaufdringliches Blassblau, das sich harmonisch in die wellige Landschaft f\u00fcgt. Interessant sind die bunten, \u00fcbergro\u00dfen Aufschriften, die an Wegekreuzungen stehen – Ortsnamen, farbenfroh gestaltet, wie es f\u00fcr Moldawien \u00fcblich ist.<\/p>\n

Polizeikontrollen und Blitzer sind hin und wieder pr\u00e4sent, weshalb ich mich an einen ortskundigen dranh\u00e4nge – an einen Lkw-Fahrer, der au\u00dferorts mit hundert und innerorts mit siebzig vor sich hin braust. Au\u00dfer in den Drei\u00dfigerzonen nat\u00fcrlich – da f\u00e4hrt er f\u00fcnfzig. Daf\u00fcr wei\u00df er mit untr\u00fcglichem Gesp\u00fcr, wo die n\u00e4chsten Blitzer vorhanden sind, denn da ist er pl\u00f6tzlich regelkonform unterwegs. Der Lkw ist mein Freund.<\/p>\n

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Langsam kriege ich den Dreh raus, was die Blitzeranlagen betrifft. Sie sind in Moldawien meist an Verkehrsampeln montiert, f\u00fcr das unge\u00fcbte Auge kaum sichtbar, doch die Locals wissen bescheid.<\/p>\n

Was Polizeikontrollen anbelangt, die sind selbst f\u00fcr mich wahrlich nicht zu \u00fcbersehen. Denn die Menschen warnen sich gegenseitig, und das nachdr\u00fccklich. Bereits zwei Kilometer vor einem potentiellen Kontrollpunkt veranstalten die entgegenkommenden Autofahrer ein wahres Blitzlichtgewitter. Die Scheinwerfer gehen nicht nur, wie bei uns, einmal kurz an, nein, da wird Partybeleuchtung angemacht. Blink blink blink! Pass auf, da stehen die Bullen!<\/em> Dann schleicht man in gem\u00fctlichem Tempo an den zu Tatenlosigkeit verurteilten Polizeibeamten vorbei. Heute wieder keinen dran bekommen. Nat\u00fcrlich wissen die Cops um die gegenseitigen Warnaktionen.<\/p>\n

Sobald ich die Konglomerate Kischinaus mit ihren Staus und umliegenden Orten, all die Polizeikontrollposten und den dichten Verkehr hinter mich gebracht habe, wird es wieder ruhiger auf der Stra\u00dfe. Hier in den S\u00fcden will scheinbar keiner hin, ewig lang zieht sich die fabelhafte, neue Autobahn leer vor sich hin. Nur ab und zu kommt mir ein Fahrzeug entgegen, nur ab und zu \u00fcberhole ich einen Laster. Es ist – so werde ich es sp\u00e4ter noch feststellen – als ob der S\u00fcden ein wenig abgeh\u00e4ngt sei vom Rest des Landes. Doch die Autobahn ist neu, die Fahrbahn ausgezeichnet – gesponsert aus Geldern der Europ\u00e4ischen Union, worauf Schilder hinweisen. Ob die Menschen, die sich eindeutig dem politischen Osten zugeh\u00f6rig f\u00fchlen, das wissen? Fragen \u00fcber Fragen.<\/p>\n

Weite Landschaften, Felder, welliges Terrain. Kleine W\u00f6lkchen. Wind, der mir um die Nase weht (die Klimaanlage funktioniert noch immer nicht, daf\u00fcr die elektrischen Fensterheber einwandfrei…). Das Drau\u00dfen, das durch die ge\u00f6ffneten Fenster dringt. Ger\u00e4usche der Stra\u00dfe. Ein gr\u00fcngelber, geflickter Felderteppich. Nichts als Leere. Und ein unglaubliches Gef\u00fchl im Herzen. Noch immer f\u00fchlt sich alles so richtig an.<\/p>\n

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Stunde um Stunde. Doch irgendwann sehe ich die Schilder. Komrat, die Hauptstadt des S\u00fcdens, die Hauptstadt der Republik Gagausien. Ein wenig habe ich bereits dar\u00fcber gelesen. Ausschlie\u00dflich russischsprachig soll sie sein. Inklusive Stra\u00dfenbeschilderungen.<\/p>\n

Nun, ganz so schlimm ist es gl\u00fccklicherweise nicht. „Schlimm“ und „gl\u00fccklicherweise“ deshalb, weil ich sonst aufgeschmissen w\u00e4re. Das erste Schild, das ich sehe, l\u00e4sst mich die Abfahrt scharf nach rechts nehmen. Schon gelange ich auf eine nicht mehr ganz so fabelhafte, weil etwas zerbeulte Fahrbahn. Wie \u00fcblich in Moldawien, sobald man die Hauptroute verl\u00e4sst. Die Navigation macht, was sie soll, sie navigiert mich zuverl\u00e4ssig in Richtung Zentrum.<\/p>\n

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Komrat, Stadtzentrum<\/figcaption><\/figure>\n

Das „Zentrum“ besteht aus einer weitl\u00e4ufigen Parkfl\u00e4che, die von Lokalen, L\u00e4den, H\u00e4usern und vereinzelten Marktst\u00e4nden umrankt wird. \u00dcber all dem thront eine gelbe Kirche und blendet meine Augen mit ihrem goldenem, in der Sonne gl\u00e4nzendem Dach. Dahinter l\u00e4sst sich so etwas wie ein Park erahnen. Ich f\u00fchle mich m\u00fcde von der langen Fahrt, zudem verschwitzt und klebrig. Also parke ich mein Vehikel, bleibe erstmal im Auto sitzen und schaue mich unauff\u00e4llig um.<\/p>\n

Das Gel\u00e4nde wird von einem Polizisten bewacht, der mir zum Gl\u00fcck jedoch kaum Beachtung schenkt – einheimischem Kennzeichen sei Dank. Die Menschen eilen hin und her. An jeder Ecke stehen Geldautomaten, an denen man unter anderem Rubel ziehen kann. Geldwechselstuben. Russische Sprache umgibt mich, die Gesch\u00e4fte sind auf kyrillisch beschriftet. Werbung f\u00fcr Hochzeitsausstatter und Sch\u00f6nheitsbehandlungen. Russische Musik. Hier ist irgendwie alles anders als im Rest des Landes.<\/p>\n

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Der Hunger macht sich bemerkbar. Das Fr\u00fchst\u00fcck mit Hindernissen (siehe letzte Folge…) ist nun etliche Stunden her. Doch das Restaurant, welches ich mir vorneweg so sch\u00f6n ausgesucht hatte, hat zu oder ist nicht vorhanden – schwer zu sagen im kyrillischem Dschungel. Also schleppe ich mich entkr\u00e4ftet und nach Wegzehrung lechzend in das n\u00e4chste Caf\u00e9. Die Einrichtung kommt \u00fcberraschend stylisch und modern daher (warum \u00fcberrascht mich das jedes Mal, wenn ich im Osten unterwegs bin?), und irgendwie schaffe ich es sogar, einen Kaffee und ein Dessert zu bestellen.<\/p>\n

Dann sitze ich da und beobachte die Familien um mich herum. Das einsame M\u00e4del zu meiner Linken ist voll und ganz in ihre Elektronik versunken. Die M\u00fctter treiben palavernd ihre in schicke Sonntagskleidchen gesteckten, kleinen M\u00e4dchen zusammen. Das Kind guckt mich gro\u00df\u00e4ugig und neugierig aus ihren Knopfaugen an. Dreht sich grinsend versch\u00e4mt weg. Guckt wieder hin, wenn ich „nicht hingucke“. Dreht sich wieder grinsend weg. Das wird eine Freundschaft auf Zeit.<\/p>\n

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Was angenehm anmutet, ist die Tatsache, dass dieses Caf\u00e9 \u00fcber einen separaten Raum verf\u00fcgt, in dem Kinder mit anderen Kindern spielen k\u00f6nnen, w\u00e4hrend ihre M\u00fctter in Ruhe den neuesten Tratsch kl\u00e4ren. Ganze Kinderw\u00e4gen finden hier platz, denn der Raum ist gro\u00df genug. Manchmal sind es scheinbar diese einfachen, f\u00fcr uns progressiven, f\u00fcr die anderen selbstverst\u00e4ndlichen Details, die den Unterschied zwischen „kinderfreundlich“ und „unerw\u00fcnscht“ machen k\u00f6nnen.<\/p>\n

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Kinderfreundlich<\/figcaption><\/figure>\n