{"id":46688,"date":"2024-09-11T07:09:48","date_gmt":"2024-09-11T05:09:48","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=46688"},"modified":"2024-10-13T17:58:46","modified_gmt":"2024-10-13T15:58:46","slug":"moldawien-tipova","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2024\/09\/11\/moldawien-tipova\/","title":{"rendered":"Moldawien – Tipova"},"content":{"rendered":"

Erledigt von der Hitze, der Kletterei und ein wenig verwirrt \u00fcber mich selbst, die ganze Zeit wie eine Zigeunerin aussehend, steige ich wieder in das Auto, dessen Innenraum durch die Mittagssonne einem Kochtopf gleicht. Ich fahre los, die Fenster weit ge\u00f6ffnet. Die Hitze strahlt von den schmelzenden Armaturen ab. Die Klimaanlage funktioniert noch immer nicht, doch das macht nichts. Das Wichtigste, was funktioniert, sind die Bremsen. Zumindest h\u00f6re ich meine nicht w\u00e4hrend des Anhaltens quietschen wie bei all den anderen Fahrzeugen um mich herum in Kischinau an der Ampel w\u00e4hrend des Berufs- oder auch Feierabendverkehrs. <\/p>\n

Au\u00dferhalb des Gro\u00dfstadtg\u00fcrtels um Kischinau, sobald man sich vom Ballungszentrum entfernt, sind die Stra\u00dfen wie ausgestorben. Mein zweiter Zielort ist das im 18 Jahrhundert gegr\u00fcndete, orthodoxe H\u00f6hlenkloster Tipova. Ich steuere mein treues Ross dorthin. Die Autofahrten in Moldawien sind recht entspannt, die Stra\u00dfen ziemlich leer, die Landschaft wundersch\u00f6n, die anderen Fahrer entspannt. Niemand baut Druck auf, niemand dr\u00e4ngelt.<\/p>\n

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Als ich ankomme im Ort Tipova, sehe ich eine kleine Kirche, ein kleines Kloster. Der gleichnamige Ort ist h\u00fcbsch, mit Heiligenfiguren am Stra\u00dfenrand gestaltet, die H\u00e4user in frischem Blau gestrichen. Ich bin nicht alleine; einige Autos der Besucher stehen bereits da. Anscheinend hat sich das Tipova Kloster als Sehensw\u00fcrdigkeit ebenfalls herumgesprochen. Ich stelle mein Auto einfach irgendwo ab. L\u00e4ngst habe ich gelernt, dass ich in Moldawien mein Fahrzeug einfach parken kann, ohne Angst zu haben oder mir Sorgen zu machen. Die Leute w\u00fcrden es auch so handhaben, sagte mir die Tochter des ersten Vermieters.<\/p>\n

Die St. Nicholas Kirche, erbaut im 14 Jahrhundert, mit viel Blau und Gold: ganz h\u00fcbsch und schnell gesehen. Es kreisen Legenden, dass Stefan cel Mare seine dritte Frau Maria hier geehelicht haben soll. Fotografieren ist erlaubt, also mache ich davon ausgiebig gebrauch, w\u00e4hrend gl\u00e4ubige Besucher Votivkerzen anz\u00fcnden, sich bekreuzigen und Geld durch den Schlitz des Spendenkastens dr\u00fccken.<\/p>\n

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Oben befindet sich eine Schaukel. Ich setze mich in die Sonne, schaukle vor mich hin, die Kirche im R\u00fccken, und blicke auf das Tal, begutachte den Verlauf der Dnjestr. Dahinter – ich ahne es in diesem Augenblick noch nicht – sind bereits H\u00e4user und D\u00f6rfer des separatistischen Transnistrien zu sehen. Offiziell geh\u00f6rt diese Region zum moldawischen Staatsgebiet, doch f\u00fcr die Moldawen ist es nicht mehr wirklich Moldawien und f\u00fcr die Transnistrier sowieso nicht. Transnistrien besteht darauf, ein eigenst\u00e4ndiger Staat zu sein, auch wenn kein anderes Land der Welt, darunter auch Russland nicht, es anerkennen will. Russische Soldaten sind hier stationiert, die momentan (Stand Juni 24) aufgrund des Verlaufs der Kriegsfront von den restlichen Einheiten abgeschnitten sind. Friedlich sieht alles aus, die Felder, das Wasser. Alles ist pastell in Moldawien, in einem schwachen Leuchten der tiefstehenden Sonne gebadet, doch kein goldener Schein, wie man es sonst gewohnt ist. Sanft, nicht allzu kr\u00e4ftig die Farben der welligen Landschaft. Ein dezentes Sepia. Ich reibe mir die Augen, um festzustellen, ob es sich nicht um eine Illusion handelt. Die sanften, leicht blassen Farben bleiben. Moldawien ist pastell.<\/p>\n

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Ein Ehepaar fragt mich etwas auf russisch. Vermutlich nach dem Weg. Immerzu ist die \u00dcberraschung gro\u00df, wenn die Menschen feststellen, dass ich ihre Sprache nicht spreche, nicht mal ansatzweise. Dabei habe ich so ein russisch aussehendes Gesicht. Na danke auch. Slawisch aussehend, wenn schon. Oder polnisch. Und nein, die Sprachen sind sich nicht „sehr \u00e4hnlich“. Es ist so, als wenn man von euch, weil ihr deutschsprachig seid, erwarten w\u00fcrde, eine Unterhaltung auf Niederl\u00e4ndisch zu beginnen.<\/p>\n

Meine R\u00fcckfrage nach Englischkenntnissen bleibt meist unbeantwortet. Die Leute l\u00e4cheln entschuldigend und gehen weiter. Je n\u00e4her man sich gen ukrainische Grenze bewegt, umso mehr Menschen sprechen entweder Russisch oder Ukrainisch; die Eingeweihten bitte ich um Entschuldigung, ich h\u00f6re den Unterschied nicht heraus. Fakt ist, dass ich beides nicht verstehe, und so bin ich abgeschnitten von der (hiesigen) Menschenwelt. Doch an meiner Unkenntnis muss ich arbeiten; eine Sprache l\u00e4sst sich erlernen. Zack, habe ich ein neues Ziel f\u00fcr die kommenden Wochen. Ich lerne Russisch, in einer Zeit, in der man keinen Blumentopf mehr damit gewinnen kann.<\/p>\n

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Das wirklich interessante hier in Tipova sind die Felsenkl\u00f6ster, die wohl \u00e4ltesten dokumentierten Kl\u00f6ster dieser Art in Moldawien. Einige Historiker halten das H\u00f6hlensystem von Tipova nicht nur f\u00fcr das \u00e4lteste in Moldawien, sondern in ganz S\u00fcdosteuropa. Eine erste Aufzeichnung stammt aus dem 13 November 1699 und beschreibt einen Brotdiebstahl aus der „H\u00f6hle der M\u00f6nche“. Horodiste ist der eigentliche Name des Klosterkomplexes, der heute der Einfachheit halber, von vielen als „Tipova-Kl\u00f6ster“, nach dem gleichnamigen Ort, betitelt wird. Sie sind malerisch in den Felsen \u00fcber dem Tal des Dnister Flusses gelegen. Wenn man der Statistik von 1809 glauben schenken mag, so lebten in dieser Zeit 11 Menschen im Kloster inklusive Abt, M\u00f6nchen und Novizen.<\/p>\n

Rund 53 genutzter Klosterh\u00f6hlen sind im Dniesterbecken dokumentiert. Einige von ihnen wurden an strategisch g\u00fcnstigen Stellen gegraben, wo der Fluss die nat\u00fcrliche Grenze zu Moldawien bildet. Sie sollten so zur Verteidigung beitragen. Der Komplex wurde wie ein Fort konzipiert und hatte nicht nur einen religi\u00f6sen, sondern auch einen milit\u00e4rischen Charakter. Von diesem zeugt die schwer zug\u00e4ngliche Lage und die beiden bewachten Zufahrtstra\u00dfen. \u00dcber dem Komplex besa\u00df ein System aus Br\u00fccken, steilen Treppen und engen Passagen, das sich \u00fcber weitere f\u00fcnf Ebenen erstreckte. Das erlaubte eine wirksame Abwehr auch in Angesicht zahlenm\u00e4\u00dfig \u00fcberlegener Angreifer.<\/p>\n

Da sich die Kirche, wie auch das Dorf, auf einem Plateau befinden, steige ich erst einmal etliche Treppen herunter. Immer steiler werden die Stufen, immer tiefer geht es hinab. Mir wird bewusst, dass ich hier den gesamten Hang hinunter spazieren werde, um zu meinem Ziel zu kommen. Leichtes Kopfweh, wenn ich daran denke, dieselben Stufen wieder nach oben zu gelangen. Mein Wasser geht langsam, aber stetig zuneige.<\/p>\n

Unterwegs komme ich an engen Spalten tektonischen Ursprungs vorbei, in dessen Nischen lange, d\u00fcnne Kerzen brennen und wo Pilger kleine, handbeschriebene Bl\u00e4tter mit Namen Lebender oder Verstorbener hinterlassen, die Priester sp\u00e4ter in ihre Gebete mit einschlie\u00dfen sollen.<\/p>\n

Unten angekommen sehe ich mich einem Kassenh\u00e4uschen gegen\u00fcber. Hier verst\u00e4ndige ich mich, wie auch \u00fcberall sonst, mit der Methode des „Tanzenden Derwisch“, oder wie man umgangssprachlich sagen m\u00f6ge: mit H\u00e4nden und F\u00fc\u00dfen. Die Verk\u00e4uferin gibt mir in langsamen, deutlich gesprochenem Russisch zu verstehen, dass das Ticket l\u00e4cherliche zehn Moldawische Lei kostet. Ich erstehe mein Ticket und begutachte dann mit anderen Besuchern die ins Fels gehauenen Nischen und k\u00fchlen R\u00fcckzugsr\u00e4ume, vor denen kleine, blumige G\u00e4rten angelegt wurden. Das Horodiste Komplex setzt sich zusammen aus mehreren versetzt \u00fcbereinander liegenden Wohnebenen und zwei Hauptterrassen, einer oberen und einer unteren. Arch\u00e4ologen haben \u00fcber elf Wohnebenen identifiziert, die \u00fcber unterschiedliche Zeitr\u00e4ume bewohnt wurden.<\/p>\n

Manche H\u00f6hlen sind klein, manche sind weitl\u00e4ufig und bestehen aus mehreren verbundenen R\u00e4umen. An den W\u00e4nden sind noch wei\u00dfe Gipsreste zu sehen. Auch gibt es jeweils ein Unter- und ein Obergeschoss, das der Besucher \u00fcber nachtr\u00e4glich angebrachte Leiter besteigen kann. Alle Klosterh\u00f6hlen sind begehbar, einige wurden provisorisch eingerichtet mit Teppichen, Heiligenbildchen und Ikonen.<\/p>\n

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Die Hauptr\u00e4umlichkeiten, eine kleine Kapelle samt angrenzender Ausstellung mit Infotafeln, wird bewacht von einem hochgewachsenen Mann, der drau\u00dfen auf seinem Sessel sitzt und zu mir hinunter sp\u00e4ht. Mit seinem langen Pferdeschwanz und den strengen Z\u00fcgen erinnert er mich an ein Bildnis Ivan des Schrecklichen. Ich folge dem russischsprachigen Ehepaar unauff\u00e4llig hinein und versuche, zu lauschen, w\u00e4hrend sie eine ausgiebige, historische F\u00fchrung von „Ivan“ erhalten, gespickt mit allerlei Hintergrundinfos. Ach, wie ich sie beneide. W\u00e4hrenddessen lese ich mir die Infotafeln in englisch durch und mache ein kluges Gesicht.<\/p>\n

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Anschlie\u00dfend wandere ich noch ein St\u00fcck hinunter und am Fluss entlang und werfe ein paar Sehns\u00fcchtige Blicke hin zum anderen Ufer. Bei dieser Moldawienreise wird mir der Besuch der separatistischen Regionen verwehrt bleiben, oder besser gesagt, ich werde ihn mir selbst verwehren. Doch auch ohne das hat Moldawien so viel zu bieten. H\u00f6rt nicht auf Menschen, die euch versprechen, dass ihr „in drei Tagen durch“ seid. Menschen, die so etwas sagen, haben sich nicht ausreichend informiert, oder reisen einfach anders. Sie wissen nicht, was sie verpassen. Etwas zu verpassen ist schlimm genug, doch etwas zu verpassen, obwohl man vor Ort war, und es nicht einmal zu wissen, das ist f\u00fcr mich die wahre Trag\u00f6die.<\/p>\n

Manch einer, mit dem ich gesprochen habe, ist der Meinung, dass man mehr sehen kann, wenn man schnell reist. Nein, denn wenn du schnell reist, \u00fcbersiehst<\/em> du Dinge. Du denkst, du nimmst so viel wie m\u00f6glich mit, aber das ist nicht wahr. Denn in Wahrheit kannst du erst bei langsamen Reisen in die Tiefe greifen, dich nachhaltig erinnern.<\/p>\n

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F\u00fcr dieses Land ist eine Woche gerade lang genug. Will man hingegen noch intensiver eintauchen in die reiche Kultur, in die Romastadt Soroca, in die s\u00fcdlichen, autonomen Regionen Gagausiens, will man nach Transnistrien und in Orheiul Vechi wandern gehen, dann braucht man l\u00e4nger. Auch die Gegend um Tipova herum ist eine sch\u00f6ne. Es gibt ein ganzes, gesch\u00fctztes Areal mit B\u00e4chen, Fl\u00fcssen, Wasserf\u00e4llen. Gleich mehrere Wasserf\u00e4lle rauschen in einem Waldbest\u00fcckten Abschnitt die Felsw\u00e4nde hinunter. Wer so verr\u00fcckt ist wie ich, um hier Urlaub zu machen, der nehme sich nicht nur sechs Tage Zeit wie ich. Das wird dem Land nicht gerecht. Hier gibt es wundervolle Landstriche, hier gibt es Wanderstrecken.<\/p>\n

Auch machte hier einst die Legende \u00fcber einen Drachen die Runde. Die Felsen des abrupt abfallenden, schroffen Hangs hielten die Einheimischen f\u00fcr drei K\u00f6pfe eines Drachen, der den Klosterschatz bewachte. In Wahrheit lebt um das Areal eine gro\u00dfe Anzahl von Schlangen, worauf ein kleines Schild hinweist. Zu Gesicht bekomme ich an diesem Tag keine davon.<\/p>\n

Eine andere Legende besagt, dass w\u00e4hrend der t\u00fcrkischen Invasion ein M\u00f6nch den Klosterschatz tief in den Felsen versteckte. Ein Verm\u00f6gen in Gold soll sich noch immer hier befinden. \u00dcber einen verborgenen Tunnel gelangten die M\u00f6nche zu einem unterirdischen See, tief im Herzen des Berges. Dort versenkten sie all ihre Sch\u00e4tze, die nicht nur Gold und Edelsteine, aber vor allem wertvolle B\u00fccher einhielten, voller uralten Wissens, welches den Zugang zu \u00fcbernat\u00fcrlichen F\u00e4higkeiten er\u00f6ffnete.<\/p>\n

Unvergessen bleiben die vielen Treppenstufen, die ich wieder hinauf klettern muss, um zur\u00fcck auf das Plateau zu gelangen. Hier t\u00e4ten ein paar \u00fcbernat\u00fcrliche F\u00e4higkeiten gut. Das Klettern fordert, doch es \u00fcber<\/em>fordert mich nicht. Wieder einmal zeigt sich: all das Konditionstraining und das tagelange Wandern machen sich bezahlt. Bei all der Selbstbeweihr\u00e4ucherung: zur Wahrheit geh\u00f6rt auch, dass Besucher, die auf halbem Wege an einer Sitzbank vorbei kamen, eine ausgestreckte, halbtote Polin liegen sahen, die ihre letzten Atemz\u00fcge machte. Doch danach war ich wieder fit wie ein Turnschuh. Alter, ich schw\u00f6re *zwei-finger-hoch*<\/em>.<\/p>\n

Nach der Aufstiegspartie darf ich meine Wasserflasche an einem Trinkbrunnen hinter dem Souvenirshop auff\u00fcllen. Der Brunnen verf\u00fcgt \u00fcber einen Hahn, der das ersehnte Nass nach oben bef\u00f6rdert, und das Wasser schmeckt kristallklar, erfrischend und rein. Er wird bewacht von einer grauen, grimmig dreinschauenden, zotteligen Katze, die ihren Dienst als Wachposten jedoch nicht allzu ernst nimmt. Sie nimmt Rei\u00dfaus, sobald ich mich n\u00e4here. Ich f\u00fchle meine Wasserflasche auf und leere sie in einem Zug. Das Ganze wiederholt sich noch zwei Mal, ehe ich mit einem frischen Wasservorrat zum Parkplatz gehe. Die Aktivit\u00e4ten heute und die Hitze haben einiges an Energiereserven gefordert.<\/p>\n

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Brunnenaufsicht<\/figcaption><\/figure>\n

W\u00e4hrend ich im geparkten Auto mein Fr\u00fchst\u00fcck von heute Morgen vertilge (der Hausherr hat sich mit dem Omelette einmal mehr selbst \u00fcbertroffen), geht ein kr\u00e4ftiger Regenschauer nieder. Der Weg der jetzt auf mich wartet, ist ein langer. Etwa zwei Stunden dauert es von Tipova bis nach Soroca im Nordosten der Republik.<\/p>\n