{"id":46676,"date":"2024-09-06T07:39:23","date_gmt":"2024-09-06T05:39:23","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=46676"},"modified":"2024-10-13T17:56:18","modified_gmt":"2024-10-13T15:56:18","slug":"moldawien-orheiul-vechi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2024\/09\/06\/moldawien-orheiul-vechi\/","title":{"rendered":"Moldawien – Orheiul Vechi"},"content":{"rendered":"

01.06.2024<\/p>\n

Ich mache mich auf, denn ich will nach Soroca, in die inoffizielle Hauptstadt der Roma im Nordosten des Landes. Doch bevor ich dort ankomme, habe ich noch so einiges zu besichtigen. Altehrw\u00fcrdige Kl\u00f6ster, die auf mich warten, zudem jede Menge Eindr\u00fccke von unterwegs.<\/p>\n

Beim Fr\u00fchst\u00fcck stellt sich heraus, dass meine Vermieter \u00fcberaus besorgt waren. Sie haben mich am Vortag nicht nach Hause kommen sehen, und das weit weg geparkte Auto (das gestern nicht bewegt wurde) wurde von ihnen nicht entdeckt. Touristin weg, Auto weg. Als ich mich um sieben aus der Wohnung sch\u00e4le, steht der Vermieter h\u00e4nderingend da.<\/p>\n

An gleich drei Polizeikontrollen fahre ich vorbei, alle im Raum Kischinau. Nach dem feierw\u00fctigen Freitag gestern Abend kontrollieren sie heute vermutlich auf Alkohol. Ein wenig mache ich mir Sorgen, schlie\u00dflich ist die Besichtigung der Weinkellerei einige Stunden her, aber wer wei\u00df… doch niemand h\u00e4lt mich an. Ich habe das Gl\u00fcck der Dummen gepachtet.<\/p>\n

Bei Kischinau – der \u00fcbliche, dichte Verkehr. Aber der Weg f\u00fchrt nun mal um die Stadt herum. Es gibt eine Umgehungsstra\u00dfe und, sobald man die passiert hat, lockert sich das Fahrzeugaufkommen. Die Moldawen sind entspannte Autofahrer. Sie dr\u00e4ngeln nicht, \u00fcben kein Druck aus. Wenn du ihnen zu langsam bist, setzen sie sich in angemessenem Abstand hinter dich und \u00fcberholen dich, sobald die M\u00f6glichkeit besteht. Was bei mir oft der Fall ist, denn im Gegensatz zu den Einheimischen halte ich mich an die Geschwindigkeitsregeln.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

Das Land<\/h3>\n

Es ist recht sch\u00f6n, dieses Moldawien – denke ich mir. Die Stra\u00dfen sind gr\u00f6\u00dftenteils in gutem Zustand, vor allem die Fernstra\u00dfen. L\u00f6chrige Fahrbahnen kommen auf den kleineren Wegen zwischen den Ortschaften hin und wieder vor, doch bei weitem nicht so h\u00e4ufig, wie in den Schreckensmeldungen der vor mir hierher reisenden zu h\u00f6ren und zu lesen war. Immer wieder sehe ich neue H\u00e4user. Die Menschen bauen. Die D\u00f6rfer sind gepflegt, die H\u00e4user sind entweder neu oder frisch gestrichen, die G\u00e4rten bl\u00fchen. Es gibt eine ausreichende Abdeckung an Tankstellen, Toiletten und Trinkwasserstationen, die meist aus einem einfachen Brunnen mit Grundwasser bestehen. Nach einem kurzen Blick in einen dieser Brunnen entscheide ich, das Wasser nicht zu trinken. Manch ein Brunnen besitzt eine Pumpe oder einen Wasserhahn – hier ist das Wasser frisch und k\u00f6stlich. An anderen wiederum wird das Wasser auf alte Art mit dem Eimer hinauf gezogen.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Die Landschaft – wellig, gepr\u00e4gt von Feldern, langen Streifen zu bearbeiteten Landes. Selten trifft man auf K\u00fche an der Stra\u00dfe. Ziegen stehen in kleinen D\u00f6rfern nahe der Wege. Jedoch noch nie habe ich Tiere auf der Fahrbahn oder gar beim \u00dcberqueren selbiger gesehen, wie das in Georgien oft der Fall war.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Die Menschen sind entspannt. Jeder k\u00fcmmert sich um seinen Alltag. Das sonnige Moldawien, das ich kennenlerne, das bl\u00fchende Moldawien – das sich erneuernde Moldawien, w\u00fcrde ich fast schon sagen – \u00fcbersteigt meine Erwartungen. Was nicht schwer ist, denn ich habe nichts erwartet. Die Stra\u00dfen werden immer einsamer, die Landschaft daf\u00fcr immer sch\u00f6ner. Ikonen, Heiligenfiguren, in grellen Farben bemalt, stehen an Weggabelungen, au\u00dferhalb wie auch inmitten der D\u00f6rfer. Die D\u00f6rfer selbst: himmelblau bemalte Z\u00e4une, fantasievolle Fenstereinrahmungen. Ich n\u00e4here mich dem Monastery<\/em>, dem Kloster Orheiul Vechi<\/em>, im gleichnamigen Ort gelegen, der mir von vielen Einheimischen in und au\u00dferhalb Moldawiens als lohnenswertes Besuchsziel angepriesen wird.<\/p>\n

 <\/p>\n

Orheiul Vechi<\/h3>\n
\"\"
Orheiul Vechi<\/figcaption><\/figure>\n

Der Komplex besteht aus einer weitl\u00e4ufigen Klosteranlage, mit vielen in den Kalksteinfels gemei\u00dfelten Wohnh\u00f6hlen. Die \u00e4ltesten davon sind \u00fcber zweitausend Jahre alt. So wird zumindest einer Reisegruppe auf englisch berichtet, was ich nur nebenbei aufschnappe. Die Felsigen H\u00e4nge bildeten sich als Folge von Erosionsprozessen. Orheiul Vechi befindet sich im Raut Tal, wo die Raut, ein rechter Arm der Dnjestr, durchflie\u00dft. Das Kloster ist die wichtigste Kulturst\u00e4dte Moldawiens und Anw\u00e4rter auf die Aufnahme in die Liste der UNESCO. Um ihn herum entstand die mittelalterliche Stadt Orhei, die in ihrer sp\u00e4teren Form als Stadt aus Stein zwischen 13 Jhd. und 16 Jhd. existierte. Doch die Entstehung des Klosters reicht noch weiter zur\u00fcck. Im 12-14 Jhd., vor der mongolischen Invasion, entstand bereits eine Zitadelle aus Holz. Das heutige Orheiul Vechi ist ihr gleichnamiger Nachfolger, der sp\u00e4ter auf der anderen Seite des Flusses erbaut wurde. Die Ruinen der alten Stadt aus tatarisch-mongolischer Zeit sind noch heute erhalten. Man kann sie unweit der Klosteranlagen besichtigen. Noch ehe ich am Kloster ankomme, halte ich mein Fahrzeug an und spaziere auf den alten Mauern herum. Da ist nichts gesch\u00fctzt. Es gibt keine Absperrungen, nur B\u00e4ume, Wiesen und hohes, wallendes Gras. Und eine Infotafel.<\/p>\n

\"\"
Reste der tatarischen Stadt<\/figcaption><\/figure>\n

Viel ist nicht mehr \u00fcbrig von der ehemaligen Siedlung. Nachdem die Tataren im 14 Jhd. vertrieben wurden, begann man, die Stadt zu reparieren und zu befestigen. Doch schlie\u00dflich wurde sie von den Moldawen selbst zerst\u00f6rt, die auf Wunsch der T\u00fcrken mehrere Festungen demontierten. Die Menschen siedelten sich daraufhin 15 km weiter an. Sp\u00e4ter lese ich nach, dass es sich beim markantesten Geb\u00e4ude, das halbwegs erhalten ausgegraben wurde, um das tatarische Badehaus (lokal feredeu<\/em>) handelt.<\/p>\n

Der Eintritt ist geradezu l\u00e4cherlich g\u00fcnstig. Ich bezahle 20 Moldawische Lei und f\u00fcr das Parken des Fahrzeugs nochmal soviel, also bin ich mit insgesamt zwei Euro mit dabei. Im Ticket ist alles mit enthalten, erkl\u00e4rt mir die Verk\u00e4uferin am Ticketschalter auf russisch. Sobald die Menschen feststellen, dass ich kein Rum\u00e4nisch spreche und sie selbst des Englischen nicht m\u00e4chtig sind, sind sie der Ansicht, ich w\u00fcrde Russisch zumindest ansatzweise verstehen und erkl\u00e4ren mir langsam und genau, um was es ihnen geht. Sie haben gar nicht so unrecht, denn die Sprache ist dem Polnischen in mancher Hinsicht \u00e4hnlich. Ich beschlie\u00dfe, Russisch in Ans\u00e4tzen zu lernen, auch wenn das vielleicht nicht der g\u00fcnstigste Zeitpunkt f\u00fcr dieses Unterfangen ist. Doch in manchen Gegenden der Welt f\u00fchlt man sich ohne dessen Kenntnisse wie ein Analphabet.<\/p>\n

Ich stelle mein Auto ab, es geht zu Fu\u00df weiter. Der gesamte Komplex kann nur fu\u00dfl\u00e4ufig erkundet werden. Ich h\u00e4nge mich an eine russischsprachige Familie dran, die einen weiten Feldweg au\u00dfenherum einschlagen. Zu unserer Rechten – sanft ansteigende Felsen, etwa hundert bis hundertdrei\u00dfig Meter hoch. In diesen Felsen sind hin und wieder die von Menschenhand geschaffenen H\u00f6hlen zu sehen. Links – ein kleiner, begradigter Kanal, gr\u00fcn und v\u00f6llig zugewuchert, aus dem das vernehmlichen Quaken der Fr\u00f6sche dringt. Alte, knorrige Weiden wachsen dicht an dicht. Ich seile mich ein wenig von der Familie ab. Die Fr\u00f6sche geben ein wahres Konzert. Wann habe ich zuletzt in Deutschland einen Frosch quaken h\u00f6ren? Der Tenor steigt an, wird wieder leiser. Steigt an, wird wieder leiser.<\/p>\n

\n