{"id":46289,"date":"2024-07-18T07:44:42","date_gmt":"2024-07-18T05:44:42","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=46289"},"modified":"2024-06-25T19:55:53","modified_gmt":"2024-06-25T17:55:53","slug":"sokotra-zentralmassiv-skand","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2024\/07\/18\/sokotra-zentralmassiv-skand\/","title":{"rendered":"Sokotra – Zentralmassiv Skand"},"content":{"rendered":"

Das Fr\u00fchst\u00fcck ist bis sieben Uhr absolviert, unter den wachsamen Augen der allgegenw\u00e4rtigen Schmutzgeier. Unmittelbar danach beginnt der Aufstieg. Es f\u00e4llt mir schwer, Kr\u00e4fte zu sammeln, noch schwerer als gestern, als meine Beine den Tag \u00fcber beweglich waren. \u00dcber schmale Pfade verlassen wir den Platz und das Plateau, vorbei an den r\u00e4tselhaften B\u00e4umen, Urahnen der Zeit. Wir sind gr\u00f6\u00dftenteils alleine und die Sonne verspricht einmal mehr herausragendes Wetter. Hin und wieder treffen wir auf Hirten, die ihre Tiere auf die Weidefl\u00e4chen bringen. <\/p>\n

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Wir befinden uns in der Region Skand. Hier oben auf circa siebenhundert Metern H\u00f6he besteht die Landschaft gr\u00f6\u00dftenteils aus schroffen Felsen und weiten, von der Sonne ausged\u00f6rrtem und mit Trockenmauern unterbrochenem Grasland. In der Ferne bleistiftzarte Umrisse zerkl\u00fcfteter Berge und tiefer Canyons. Ein Bild in Sepia, das in der aufsteigenden Sonne langsam verblasst. Steinig ist die Ebene des Plateau, unterbrochen von gr\u00e4ulich gr\u00fcnen Strauchgew\u00e4chsen. Der noch gut ausgetretene Weg wandelt sich zu steilen, felsigen Ab- und Anstiegen. Als wir die Grenze des Plateaus erreichen, schaue ich fasziniert auf das Gebirgsmassiv, das zum Teil im Morgendunst versinkt. Meine Mitreisenden lassen etwas von „schlechter Sicht“ und „anspruchsvoll“ verlauten, doch f\u00fcr mich ist es sch\u00f6n, wie es ist.<\/p>\n

Schnell, so schnell verschwindet das Camp hinter uns, das Plateau mit seinen B\u00e4umen wird immer kleiner in unseren R\u00fccken. Eine alpine Landschaft, bl\u00fchende Sukkulenten. Bogenf\u00f6rmige Bergspitzen, wie Schuppen eines Drachenkamms. Zum ersten Mal sehen wir andere Weidetiere au\u00dfer den allgegenw\u00e4rtigen Ziegen: wir sehen braune Milchk\u00fche.<\/p>\n

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Unser Guide Ismail geht voraus und ich versuche, Schritt mit ihm zu halten. Was mir ganz gut gelingt, denn manchmal ist mir das Tempo beinahe zu langsam; abbremsen zu m\u00fcssen macht mich verr\u00fcckt. Doch auch an andere Mitstreiter muss gedacht werden, deswegen ist die n\u00e4chste Pause nicht mehr weit. Immer wieder bleiben wir kurz stehen und ruhen uns aus, um den Aufstieg angenehmer zu gestalten. W\u00e4hrenddessen trinke ich Wasser, soviel mein K\u00f6rper es mir erlaubt. Der botanisch interessierte Michael lichtet die \u00f6rtliche Flora ab.<\/p>\n

So hart der Aufstieg war, so steil ist nun der Abstieg. Halt an gro\u00dfen Gesteinsbrocken suchend man\u00f6vrieren wir uns vorw\u00e4rts. Zwischen den massiven Granith\u00e4ngen klaffen tiefe Schluchten, durch Erosion im Laufe von Jahrmillionen geformt. Dort, wo wir uns unsicher bewegen, sind unsere sokotrischen Guides in ihrem Element. Leichtf\u00fc\u00dfig laufen sie von Fels zu Fels, von Stein zu Stein.<\/p>\n

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Seltsam geformte, trockene Weihrauchb\u00e4ume. Weidetiere und Hirten mit ihren gegenseitigen Begr\u00fc\u00dfungen. Menschen auf Sokotra begr\u00fc\u00dfen sich, indem sie ihre Nasen aneinander reiben. Nase an Nase, Schulter an Schulter – eine vom Aussterben bedrohte Tradition? Auf unserem Weg k\u00f6nnen wir eine solche Begr\u00fc\u00dfung beobachten, als uns eine Gruppe Hirten entgegen kommt. Eigentlich w\u00e4re es ein sch\u00f6ner Moment, wenn nicht die vielen Kameras, die sofort und teils ohne zu fragen auf die Menschen gerichtet werden. Ich ziehe mich zur\u00fcck und frage mich einmal mehr, ob ein solches Verhalten in Berlin, M\u00fcnchen oder Wien wohl denkbar w\u00e4re. Sind die Menschen in Reisel\u00e4ndern Souvenirs, im Reisepreis inkludiert, die wir auf Speichermedien bannen und mit nach Hause nehmen?<\/p>\n

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Nach einem kurzen Schw\u00e4tzchen gehen wir weiter, \u00fcberwinden Trockenmauern, darauf achtend, sie nicht zu besch\u00e4digen und alles so zu hinterlassen, wie wir es vorgefunden haben. Die Steinh\u00e4user der Hirtenfamilien verschmelzen mit der Landschaft; kleine Orte zwischen Felsgestein, die sich kaum von den Bergen ringsum abheben. Teilweise werden f\u00fcr die Bauweise nat\u00fcrliche Gegebenheiten wie Felsw\u00e4nde oder Felsspalten genutzt. In eines dieser H\u00e4user bekommen wir Zutritt gew\u00e4hrt; eine Familie l\u00e4dt uns zum Tee trinken und Ausruhen ein.<\/p>\n

Hierbei sei gesagt, dass alle solchen „Einladungen“ keineswegs spontan, sondern im Vorfeld abgesprochen sind und die Familie ein wenig Geld daf\u00fcr bekommt, meist um die f\u00fcnf Dollar, die Guide Gerti f\u00fcr uns vorstreckt. Nichtsdestotrotz handelt es sich um eine interessante Erfahrung, einen kurzen Einblick ins Innere des Hauses zu erhalten.<\/p>\n

Mehrere Familien leben zusammen in einer Ansammlung von Steinh\u00e4usern, die nach vorne hin mit einem halbrundem Zaun umgeben sind. Die H\u00e4user stehen zwischen Hang und aufragenden Felsen, was wohl einen Schutz gegen Wind bietet. Wir werden von den \u00c4ltesten begr\u00fc\u00dft, einer alten Frau und einem alten Mann, vermutlich die Hausherren, und in einen k\u00fchlen, schattigen und fensterlosen Raum gebeten. Als wir drau\u00dfen, wie es gute Sitte ist, unsere Schuhe ausziehen, werden wir von neugierigen Kindern umringt, die sogleich lachend wieder ums Eck verschwinden. \u00c4ltere M\u00e4dchen verdecken scheu ihre Gesichter. Sie tragen farbenfrohe Kleidung und ich bedaure sehr, kein Bild davon machen zu k\u00f6nnen. Niemand von uns fotografiert, selbst die normalerweise Forschen unter uns. Es passt einfach nicht. Neugierig sind sie alle auf uns, ebenso wie wir auf sie. Der Besuch einer vorbeiziehenden Reisegruppe muss ein Highlight in einem ansonsten routinierten Leben sein.<\/p>\n

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\"H\u00e4user <\/a>
H\u00e4user der Hirten <\/div> <\/div> <\/div>
\"H\u00e4user <\/a>
H\u00e4user der Hirten <\/div> <\/div> <\/div>
\"Bei <\/a>
Bei Hirten zu Gast <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Tee <\/a>
Tee und Limone <\/div> <\/div> <\/div>
\"H\u00e4user <\/a>
H\u00e4user der Hirten <\/div> <\/div> <\/div>
\"Es <\/a>
Es geht hoch hinauf <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Der Raum ist mit Matten ausgelegt. Wir nehmen ringsum Platz und lehnen uns an die k\u00fchle Wand. Durch eine winzige \u00d6ffnung in der Wand f\u00e4llt ein wenig Licht hinein. Der \u00c4lteste bewirtet uns mit Tee und frischen Limonen. Ich schaue mich neugierig um, doch viel gibt es nicht zu sehen. Der Raum ist leer bis auf eine gro\u00dfe Tiefk\u00fchltruhe an der gegen\u00fcber liegenden Wand, die Matten – und uns. Die Truhe gibt mir R\u00e4tsel auf, denn Strom scheint es hier nicht zu geben… oder?<\/p>\n

Die M\u00e4dels aus unserer Gruppe h\u00e4lt es nicht lange auf ihrem Hintern; sie verlassen die H\u00fctte und schauen den Frauen des Hauses beim Kochen \u00fcber die Schulter. Drei Frauen lebten in dem Haushalt, erz\u00e4hlen sie sp\u00e4ter. Alle bis auf ein M\u00e4dchen verbergen ihre Gesichter und halten sich zur\u00fcck. Das scheue M\u00e4dchen lugt immer wieder hinein in den Raum, in dem wir sitzen – ich habe mich entschlossen, den anderen nicht zu folgen. Immer wieder kommt der Familienvater zu uns und schenkt Tee nach. Unsere Gastgeber sind freundlich und respektvoll, sehen \u00fcber unwissentlich unh\u00f6fliches Verhalten seitens der Gruppe hinweg.<\/p>\n

Beim Verlassen der H\u00fctte werden wir wieder von Kindern umschw\u00e4rmt. Die Kinder stehen nicht einfach nur da, jedes hat „etwas zu tun“, und das just in unserer N\u00e4he. Die forscheren Jungs sitzen oben auf Felsen. Sie alle winken uns zum Abschied. Die H\u00e4user verschwinden schnell unter uns, werden immer kleiner, w\u00e4hrend wir weitere Pfade hinauf in die Berge erklimmen.<\/p>\n

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Zerkl\u00fcftetes Karstgebirge, frisch und alpin. Geier hoch oben am Himmel. Duftende Kr\u00e4uter, die ihre \u00e4therischen \u00d6le absondern, sobald wir sie im Vorbeigehen streifen. Immer wieder begegnen wir Hirten, die sich herzlich mit unseren Guides begr\u00fc\u00dfen – Nase an Nase, Schulter an Schulter. Mit einer Gruppe Hirten bleiben wir kurz unter B\u00e4umen sitzen. Ich verteile Datteln. Einer der Hirten begleitet uns fortan; wir haben einen neuen Guide dazubekommen. Beide Sokotris gehen nun voran, leichtf\u00fc\u00dfig wie junge G\u00f6tter.<\/p>\n

Immer wieder machen wir Pausen. Das ist notwendig bei der Mittagshitze. In einem Baumhain sucht sich jeder ein Pl\u00e4tzchen im Schatten. Ich verteile mich in der Landschaft, ein wenig abseits der anderen. Eine kurze Pause von Menschen ist notwendig. W\u00e4hrenddessen lade ich weiter meine Solarpowerbank, lege die schwarzen Fl\u00fcgel in der Sonne aus. L\u00e4dt<\/em>. L\u00e4dt langsam.<\/p>\n

Ich leere eine der Trinkflaschen in einem Zug und esse einen Apfel aus S\u00fcdtirol – das bunte Etikett legt Zeugnis dar\u00fcber ab, welchen weiten Weg das Obst genommen hatte. Die Trinkflaschen werden im Vorfeld einer Tagesetappe ausgegeben und es obliegt der Verantwortung des Einzelnen, sich mit gen\u00fcgend Wasser einzudecken. Damit ich nicht in die Bredouille komme, sind an die f\u00fcnf Liter Standard, die ich am R\u00fccken trage. Doch diese Last sp\u00fcre ich inzwischen gar nicht mehr.<\/p>\n

Als ich meine leere Flasche zerkn\u00fclle, um sie zu entsorgen, gibt es Proteste. Die Hirten verwenden die Flaschen weiter, sei es f\u00fcr den Wassertransport oder als Trinkgef\u00e4\u00dfe. Recycling war gestern, hier bekommt vieles ein neues Leben. Fortan wandern die leeren Flaschen zu den einheimischen Guides, die sie einsammeln.<\/p>\n

\"Raue <\/a>
Raue Landschaft <\/div> <\/div> <\/div>
\"Verrenkte <\/a>
Verrenkte B\u00e4ume <\/div> <\/div> <\/div>
\"Ich <\/a>
Ich bin so sch\u00f6n, ich bin so toll, ich bin ein Apfel aus Tirol… <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Aufstieg – Abstieg. Aufstieg – Abstieg. Gestein unter unseren F\u00fc\u00dfen. Kleinere Steinchen purzeln den Hang hinunter. Anscheinend wandern wir \u00fcber eine andere Route als urspr\u00fcnglich geplant. Wir befinden uns auf fast 1500 Metern H\u00f6he, stellt Gerti mit Blick auf ihren H\u00f6henmesser fest. Die Informationen \u00fcber Sokotra sind d\u00fcrftig und unzuverl\u00e4ssig, das Wissen wird quasi von Reiseleiter zu Reiseleiter neu erarbeitet. Strecken- und H\u00f6henangaben schwanken, was daran liegt, dass die Messungen meist mit einer App get\u00e4tigt werden. Die Namen der Berggipfel gibt es meist nur auf arabisch. Hier sind die Temperaturen ein wenig k\u00fchler, das Gehen f\u00e4llt leichter. Die allgegenw\u00e4rtigen Kr\u00e4uter, ein Duft nach Thymian in der Luft. Der Anblick von Drachenblutb\u00e4umen, den alten Riesen, begleitet uns.<\/p>\n

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Unwirkliche Wege<\/figcaption><\/figure>\n

Unser Highlight ist der Gipfel Dschabal Haggier<\/em>, der h\u00f6chste Punkt der Insel, dessen H\u00f6he mit 1503, manchmal mit 1519 Metern angegeben wird. Bei Guide Getris Messung kommt eine h\u00f6here Zahl heraus. Allen Anschein (und den Berichten anderer) nach misst der h\u00f6chste Gipfel auf Sokotra doch \u00fcber 1600 Meter.<\/p>\n

Der Aufstieg auf einen hohen Felsen, von dem aus wir die drei Bergspitzen sehen k\u00f6nnen, ist der H\u00f6hepunkt und der sch\u00f6nste Moment, er macht uns stolz. Leicht f\u00fchle ich mich, w\u00e4hrend ich den steilen Fels hinaufklettere, meiner Gruppe folgend. Leicht und fr\u00f6hlich, auch wenn ich bis eben noch dachte, keinen unn\u00f6tigen Schritt mehr vor den anderen setzen zu wollen.<\/p>\n

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Oben folgt ein Hochgef\u00fchl. Wir sind am h\u00f6chsten Punkt der Insel angekommen. Fast. Denn den Dschabal Haggier erklimmen wir nicht; wir schauen ihn uns an. Auch unsere Guides sind von der Faszination nicht befreit; auch sie machen begeistert Bilder mit ihren Handys. Die Aussicht ist aber auch mitrei\u00dfend. Zudem wir sie uns mit M\u00fchen und Schwei\u00df hart erarbeitet haben. Kein Auto kommt hierher, es f\u00fchrt keine Stra\u00dfe hin. Das einzige, was herf\u00fchrt, sind die ausgetretenen Pfade der Hirten. Der Guide nennt mir die Namen der drei Gipfel. Wiederholt sie, damit ich sie mir notieren kann. Von links nach rechts sehen wir Niri, Nashmek und Skand. Nicht wie langsam hochsteigende Gebirge, sondern wie Tsunamiwellen schie\u00dfen sie aus der Landschaft. Ein wenig wie die drei Zinnen. Wenn der Vergleich taugt. Denn da h\u00f6rt es auch schon mit den \u00c4hnlichkeiten auf. Eine Welt wie hier kann man sich h\u00f6chstens in seinen Tr\u00e4umen vorstellen. Es ist etwas Besonderes, hier zu sein.<\/p>\n

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Gipfelblick<\/figcaption><\/figure>\n

Nach einer ausgiebigen Pause, um den verdienten Blick zu genie\u00dfen, folgt der Abstieg zum Camp. Und es t\u00e4uscht, wer glaubt, dies hier sei die einfachere Etappe. Waghalsig \u00fcber steile, glatte Felsen geht es abw\u00e4rts, Pfade, die keine mehr sind, Schr\u00e4ge Fl\u00e4chen, auf denen sich wohl nur eine Bergziege halten k\u00f6nnte. Und unsere Guides. Willst du mich verarschen? Frage ich mehr mich selbst, denn ich wei\u00df, dass der Sokotri-Guide mich nicht verstehen w\u00fcrde. Fasziniert betrachte ich die Sandalen des Mannes, mit denen er all diese Kletterkunstst\u00fccke vollbringt, bin froh um meine festen Wanderschuhe. Und bin trotzdem unsicher auf den Beinen, also pumpe ich Wasser und Zucker in Form von Datteln und M\u00fcsliriegel in mich hinein, um das zittrige Gef\u00fchl zu \u00fcberwinden.<\/p>\n

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Die Guides geben ein ungew\u00f6hnlich schnelles Tempo vor. Als wir zwischen zwei Bergk\u00e4mmen rasten, l\u00fcftet sich auch schon das Geheimnis: es ist Gebetszeit. Die Sokotris ziehen sich zur\u00fcck. Ich blicke um mich, auf die fabelhafte Bergwelt. Wei\u00dfer, durch die Zeit geformter Granit, getaucht in orangenes Licht.<\/p>\n

Ich finde meinen Rhythmus. Meine Muskeln, mein Herz und meine Lunge sind okay; am Ende dieser letzten Etappe hat das Gehen etwas Meditatives. Ein Fu\u00df vor den anderen. Nur noch ein Bergkamm. Abw\u00e4rts, vorbei an grasenden K\u00fchen und D\u00f6rfern. Unsere Guides beginnen, lauthals zu singen. Was soll ich sagen: singen k\u00f6nnen sie nicht, doch darauf kommt es nicht an. Der Gesang passt hierher.<\/p>\n

An letzten, herausragenden Felsen bleiben wir f\u00fcr eine kurze Rast. Schemenhaft ist die Gestalt unseres Guides zu sehen, wie er auf dem Felsen steht und in die Ferne blickt. Als wir n\u00e4her kommen, erfahren wir, dass es gar nicht mehr so weit ist. Dort, dort dr\u00fcben – sagt er – „k\u00f6nnt ihr es sehen? Da ist unser Camp.“ Erkennen kann ich nicht viel, wohl aber den beschriebenen Punkt zwischen Bergh\u00e4ngen ausmachen. Unser Endziel ist zum Greifen nahe. Welch eine Erleichterung. Diese Nachricht bringt frische Energie in unsere geschundenen Beine. Keine Aufstiege mehr. Vor uns erstreckt sich gegen die nebelhafte, tiefstehende Sonne nur noch eine flache Ebene.<\/p>\n

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Noch ein paar kurze, kostbare Augenblicke, bevor wir hinunter steigen. Hier, in der Ebene, beginnen weitere Weidefl\u00e4che der Sokotris. Abw\u00e4rts geht es, vorbei an K\u00fchen und D\u00f6rfern, an pl\u00e4tschernden, d\u00fcnnen Wasserrinnsalen und feuchtem Grund. Kinder, ein Junge und ein M\u00e4dchen mit Z\u00f6pfen, rennen \u00fcber die Weide, be\u00e4ugen uns kurz neugierig, um dann die K\u00fche zusammen zu treiben. Die Kleine h\u00fcpft davon, ihre Z\u00f6pfe h\u00fcpfen mit.<\/p>\n

Unser Camp ist nahe eines Dorfes gelegen, auf einem Plateau zwischen zwei Gebirgsketten und einem Abhang. Die H\u00e4user kleben an die H\u00e4nge geschmiegt. Als wir ankommen, stehen oben auf den Felsen Kinder, um unsere Ankunft zu betrachten. Doch schon bald sind sie weg, wahrscheinlich zur\u00fcck zum Dorf. Wir alle frieren – bei 21 Grad Au\u00dfentemperatur werden dicke Jacken und Pullover ausgepackt. Unsere Wandertage sind f\u00fcrs Erste vorbei, unser Hauptgep\u00e4ck mit dem Auto angekommen. Ich hole mir eine dicke Decke aus einem der Autos, sie wird einem unserer Guides geh\u00f6rt haben, doch vorerst ist sie mir.<\/p>\n

Dann nutze ich die D\u00e4mmerung, um mit einer Sch\u00fcssel Waschwasser hinter dem n\u00e4chsten Busch zu verschwinden. Wasser und Seife, das brauche ich nach dieser Wanderung.<\/p>\n

Das Abendessen f\u00e4llt reichhaltig aus. Ich esse, ohne satt zu werden. Die riesige Portion Nudeln und die Fleischbrocken verschwinden, ohne dass ich etwas davon sp\u00fcre. Nach dem Abendessen verl\u00e4sst Ali, einer unserer Guides, das Camp. Ein Todesfall in der Familie.<\/p>\n

Der Sternenhimmel ist grandios. Endlich sieht man nicht nur einzelne Sterne. Hier, wo die Lichtverschmutzung kaum eine Rolle spielt, sind ganze Galaxien zu sehen. R\u00e4umlich versetzt. Dimensionen. \u00dcberw\u00e4ltigend.<\/p>\n

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Riesige Insekten flattern in der Nacht. Handtellergro\u00dfe K\u00e4fer lassen sich auf den Zeltw\u00e4nden nieder. Den Berichten anderer Mitreisender nach soll es hier auch Skorpione geben; die mit einer Infrarotkamera gemachten Beweisfotos werden uns tags darauf beim Fr\u00fchst\u00fcck pr\u00e4sentiert. Was bin ich froh, mein Zelt immer verschlossen und meine Schuhe immer kontrolliert zu haben. „Auf dem Boden hat es nur so gewimmelt.“ Werden sie am n\u00e4chsten Morgen erz\u00e4hlen. Was vielleicht reichlich \u00fcbertrieben ist, doch auf ein Vorkommen der Tiere in gr\u00f6\u00dferer Anzahl hinweist.<\/p>\n

Nach dem Abendessen sitze ich mit meiner Stirnlampe im Zelt und schreibe. Der Wind zerrt an den Zeltw\u00e4nden, als wenn etwas hineingelangen m\u00f6chte, und das Licht der Stirnlampe lockt Motten an. Die Reise neigt sich dem Ende zu. Nur noch zwei Tage, wie schade. Doch in den zwei Tagen h\u00e4lt die Insel noch Sch\u00f6nes f\u00fcr uns bereit.<\/p>\n

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