{"id":45916,"date":"2024-06-28T08:07:35","date_gmt":"2024-06-28T06:07:35","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=45916"},"modified":"2024-06-30T22:43:18","modified_gmt":"2024-06-30T20:43:18","slug":"sokotra-ein-zeltplatz-am-meer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2024\/06\/28\/sokotra-ein-zeltplatz-am-meer\/","title":{"rendered":"Sokotra – Zeltplatz am Meer"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

Der Zeltplatz befindet sich hinter einer massiven Bergkette. Fasziniert starren wir auf eine helle Sandd\u00fcne, die sich an die Felsen schmiegt. Am Eingang warten Einheimische Fischer auf uns und pr\u00e4sentieren ihren Fang. Schillernd bunte Fische und Krustentiere liegen zu ihren F\u00fc\u00dfen; bei unseren Anblick heben sie die Tiere ein St\u00fcck in die H\u00f6he. Unsere Mitreisenden sind neugierig und fotografieren flei\u00dfig; manch einer l\u00e4sst einen Kommentar zu den „bedrohten Arten“ los. „W\u00fcrden Sie sie essen?“ Fragt der Fischer eine Mitreisende. „Nein.“ Sagt diese emp\u00f6rt und geht weiter. Der Mann ist ratlos. Was stimmt mit seinem Fang nicht?<\/p>\n

Der Zeltplatz liegt am Strand eines Meeresschutzgebietes di Hamri, dessen Name aus dem Sokotrischen „zwei Felsen“ bedeutet. Die beiden massiven, rotbraunen Felsen erheben sich am Strand der Bucht kegelf\u00f6rmig in die H\u00f6he. Das Areal ist mit gro\u00dfen Steinen und noch gr\u00f6\u00dferen Muscheln in einzelne Bereiche aufgeteilt. Diese riesigen Muscheln bestaune ich zun\u00e4chst eine Weile. Und sie liegen hier einfach so herum. Welch eine unber\u00fchrte, urspr\u00fcngliche Umgebung.<\/p>\n

Sokotra liegt circa dreihundert Kilometer Luftlinie vom jemenitischen Festland entfernt. Die Insel ist \u00fcber Transitfl\u00fcge aus Abu Dhabi erreichbar, so dass f\u00fcr einen Besuch der Insel keine Notwendigkeit besteht, auch nur einen Fu\u00df in das vom B\u00fcrgerkrieg geplagte Festland zu setzen. Geographisch gesehen ist die Insel ziemlich isoliert und n\u00e4her am Horn von Afrika, genauer gesagt an Somalia, dran. Also nur die Ruhe, da gibt es nichts, wovor man Angst haben m\u00fcsste. Au\u00dfer Warlords vielleicht. Und marodierenden Piraten. Ich schaue zum Meer hin. Ob sie je an diese K\u00fcste kommen? Ob sie uns heute Nacht holen werden? Spoiler-Alarm: niemand hat uns geholt und ich schreibe diese Zeilen nicht in Gefangenschaft.<\/p>\n

„Schreib unsere Forderungen auf! Schreib, wir verbreiten Angst und Schrecken!“\u00a0<\/em>
\n„Jaa, Moment…!“<\/em><\/p>\n

\"\"
Meeresschutzgebiet Di Hamri<\/figcaption><\/figure>\n

Spa\u00df am Rande. Bisher existierte Sokotra still und ewig vor sich hin und niemand interessierte sich f\u00fcr diese vergessene Welt. Das k\u00f6nnte sich bald \u00e4ndern. Saudi-Arabien baut seinen Einfluss durch den Bau von Schulen und Infrastruktur aus. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch andere Akteure ihr Auge auf die Insel werfen.<\/p>\n

Genug gegr\u00fcbelt. Jeder schnappt sich „sein“ Zelt und beginnt mit dem Aufbau. Meine Bef\u00fcrchtung, mir die kleine Unterkunft mit einer anderen Mitreisenden teilen zu m\u00fcssen, wird von Guide Gerti schnell zerstreut. „Um da zu zweit zu schlafen, daf\u00fcr ist zu wenig Platz drinnen.“ Sagt sie. Also ein Privatzelt f\u00fcr jeden, wie sch\u00f6n.<\/p>\n

T\u00fcchtig beginne ich mit dem Aufbau, doch schon bald sind zwei Sokotris um mich herum und nehmen mir die Stangen aus der Hand. „So macht man das.“ Zeigen sie nonverbal. „Und so.“ Ich stehe daneben, schaue aufmerksam zu und mache ein klug-folgsames Gesicht. Und bin froh, als mein Zelt schon bald fertig aufgebaut vor mir steht. Diese Szene wird sich so oder so \u00e4hnlich die n\u00e4chsten Abende wiederholen. Wer jetzt meckert: ich kann Zelt aufbauen. Ja, kann ich wirklich. Aber ich bin froh, wenn ich es mal nicht machen muss.<\/p>\n

\"\"
Zeltaufbau<\/figcaption><\/figure>\n

Der Zeltplatz liegt direkt am Strand des Indischen Ozeans und ist ein weit gelobter Schnorchelspot. Der Streifen wei\u00dfen Kieselstrandes besteht aus angesp\u00fclten Fragmenten von Korallenriffen. Es gibt viele rundpolierte Steine, links den Sonnenuntergang und rechts die beiden rostroten, vulkanisch aussehende H\u00fcgel. Sobald die Zelte stehen, verschwinden die ersten ins Wasser. Auch ich ziehe mich schnell um und schl\u00fcpfe in meine Badeklamotten. Das lange, geschlossene Kleid lasse ich an, bis ich an den Steinen bin, die den Strand umrunden. Ein St\u00fcckchen Strand und jede Menge gr\u00f6\u00dferer und kleinerer Felsbrocken. Fast w\u00e4re ich nicht ins Wasser gegangen. „Was, du hast keine Flossen?“ Fragt mich ein Mitreisender, Ralf. Ralf ist Chirurg und vielleicht hat er schon h\u00e4ufiger zerschnittene F\u00fc\u00dfe operiert, was wei\u00df denn ich. „Bei den ganzen Seeigeln da im Wasser ist das ganz gef\u00e4hrlich.“ Mein Einwand, ich h\u00e4tte ja meine Wasserschuhe, bringt mir nur skeptische Blicke ein. Keine Wasserschuhe bedeutet einen unweigerlichen Verlust der unteren Gliedma\u00dfen, schlie\u00dfe ich daraus. Vielleicht trete ich auf einen Seeigel oder eine Mur\u00e4ne frisst mir die Zehen ab.<\/p>\n

Aber jetzt gibt es kein Zur\u00fcck und mit dem sicheren Wissen, dass ich gerade mein Leben – oder zumindest den weiteren Verlauf meiner Reise – riskiere, werfe ich mich todesmutig in die Wellen. In Kasia-Sprech bedeutet das, ich tauche Zentimeter um Zentimeter ein. Das Wasser ist nicht kalt. Doch es ist schon Abend, und die Sonne neigt schon bedenklich der Wasserlinie zu. Trotz der sp\u00e4ten Zeit sehe ich so einiges dort unten. Korallenriffe, hoch wie ein Haus. Schillernde Papageienfische, die an den Felsen knabbern. Knarz, knarz – das Ger\u00e4usch ist unter Wasser klar zu h\u00f6ren. Doktorfische. Sogar eine Meeresschildkr\u00f6te l\u00e4sst sich blicken. Berichte der anderen lassen darauf schlie\u00dfen, dass selbst Rochen, Kugelfische und Mur\u00e4nen hier unten unterwegs sind. Ich sehe Seeigel, davon ganz sch\u00f6n viele. Oh Schreck. Mit hektischen Bewegungen versuche ich, dem gro\u00dfen Felsen zu entkommen, auf den mich die Str\u00f6mung zieht. Nur nicht an den vielen, herausragenden Korallen h\u00e4ngen bleiben, denn ihre kleinen Polypen verbrennen die Haut. Nat\u00fcrlich ist es nicht gut f\u00fcr die Korallen, wenn ein Schnorchler mit ihnen kuschelt, die Riffe werden besch\u00e4digt und so weiter. Aber vor allem ist es nicht gut f\u00fcr Kasia<\/em>!<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Wieder am Zelt nehme ich mir die Zeit zum Trocknen. Und f\u00fcr das Schreiben. Was w\u00e4re die Reise ohne die vielen Notizen, die irgendwann in form gebracht zu Blogbeitr\u00e4gen werden? Im Moment halte ich nur chaotisch das Gesehene fest. Gedankenfetzen, Bilder, Assoziationen. Ausufernd schrieben ist nicht. Daf\u00fcr ist weder gen\u00fcgend Platz noch gen\u00fcgend Zeit vorhanden. Und schlie\u00dflich will ich auf dieser Reise im Hier und Jetzt sein und nicht mit der Nase in einem Heft kleben. Kopf hoch, und umsehen, Kasia, wenn du schon hier bist. Sonnenuntergang. Die Wellen rauschen leise. Der Ozean. Gewaltig. Wer hat die rote Sonne so malerisch dort oben aufgeh\u00e4ngt? Die Sonne ist rot, der Himmel ist rot, der Strand, die Zelte, alles ist in einem r\u00f6tlichen Schein getaucht. Weltuntergangsstimmung.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Abends sitzen wir zusammen. Ein gro\u00dfer, heller Mond h\u00e4ngt \u00fcber dem Meer und \u00fcber unseren K\u00f6pfen. Beleuchtung ist kaum vorhanden, wir sitzen im Licht der Fahrzeugleuchte. Und nutzen die Gelegenheit, unsere Guide auszufragen. Es sind profane Fragen von Menschen, die es nicht besser wissen. „Reiseleitung, kann man davon leben?“ Frage ich. Nein, kann man nicht. Und reich wird man dabei auch nicht. Man macht es aus Leidenschaft zum Reisen und darf es nicht als Job sehen. Als Lebenserf\u00fcllend? Vielleicht.<\/p>\n

Nach und nach k\u00f6pfen wir\u00a0das mitgebrachte Bugweiser und nehmen einen tiefen Zug.<\/p>\n

Als Reiseleiter braucht man bestimmte Qualit\u00e4ten. Geduld, Einf\u00fchlsamkeit, ein vers\u00f6hnliches Wesen. F\u00fchrungsst\u00e4rke und eine deeskalierende Art. Es ist ein Beruf aus Leidenschaft.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

P\u00fcnktlich zum Abendessen schie\u00dfen Katzen aus dem Dunkel der Nacht empor und miauen, als h\u00e4tte sie jemand aufgespie\u00dft. Sie fordern ihren – wie ihnen scheint – gerechten Anteil an der „Beute“ und spielen verhungernde Katze. Bei mir sto\u00dfen sie dabei auf taube Ohren. Beim Fressen h\u00f6rt Tierliebe auf.<\/p>\n

Es gibt Reis und Fisch und es ist k\u00f6stlich. Wie alles, das aus frischen Zutaten besteht und an der frischen Luft verspeist wird. \u00dcberhaupt h\u00e4lt sich der Moderne Mensch zu wenig an der frischen Luft auf, geht mir durch den Kopf. Wir sind zu wenig drau\u00dfen und zu viel von Mauern umgeben, unser ganzes Leben lang. Sobald wir diese verlassen, f\u00fchlen wir uns frei. Was immer „frei“ in diesem Zusammenhang bedeutet.<\/p>\n

Wir langen kr\u00e4ftig zu. Es ist Zeit, sich zu st\u00e4rken, denn morgen erwartet uns ein Aufstieg auf tausend Meter H\u00f6he mit einer anschlie\u00dfenden, sechsst\u00fcndigen Wanderung. Als wir uns schlie\u00dflich in die Zelte begeben, habe ich keine Probleme mit dem Schlaf.<\/p>\n

 <\/p>\n

Am Strand<\/h3>\n

08.03.2023<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Ein blutroter Vollmond, in Wolkenfetzen gekleidet, schaut hinter den Bergen hervor. Ged\u00e4mpfte Stimmen dringen von au\u00dfen in mein Zelt, gehen jedoch im gleichm\u00e4\u00dfigen Rauschen des Ozeans unter. Wellen schlagen gegen das Ufer, immer und immer wieder, ohne Unterlass. Ein sch\u00f6ner Schnorchelspot ist unser Zeltplatz, ca. eine Stunde \u00f6stlich\u00a0vom Hauptort der Insel, Halibu, gelegen. Von meinem Zelt aus habe ich einen perfekten Blick auf die Wellen und das St\u00fcck roter, felsiger K\u00fcste.<\/p>\n

Die Nacht ist erstaunlich erholsam unter einer sanften Ger\u00e4uschdecke aus Ozeanrauschen, Mondschein und Sternenhimmel. Meine Isomatte habe ich umsonst mitgenommen, denn unsere Guides hier haben f\u00fcr Komfort gesorgt. In jedem Zelt liegt eine dicke Matratze. Ich schlafe wie im Himmel bei den Englein. Meinen nassen Badeanzug befestige ich au\u00dfen am Zelt, auf dass er \u00fcber Nacht trocknen m\u00f6ge. Das klappt nur bedingt aufgrund der Feuchte, die vom Meer aufsteigt.<\/p>\n

\"\"
Sonnenaufgang am Meer<\/figcaption><\/figure>\n

 <\/p>\n

\"\"
Nebel h\u00e4ngt \u00fcber dem Camp<\/figcaption><\/figure>\n

Drau\u00dfen zu schlafen hat Vorz\u00fcge. Einer davon ist, dass man erstaunlich frisch und fit bereits am fr\u00fchen Morgen wach ist. Viel Schlaf ist nicht n\u00f6tig. Bei der ersten Morgenr\u00f6te klettere ich aus dem Zelt. Das wird sich die gesamte Reise \u00fcber so fortsetzen. Manchmal auf Reisen wundere ich mich dar\u00fcber, wieso ich zu Hause in Deutschland um die acht Stunden Schlaf brauche – und zu Hause, wie mir auf Reisen f\u00fcnf Stunden reichen konnten.<\/p>\n

\u00dcber knirschenden Kies laufe ich zu den sanit\u00e4ren Einrichtungen. „Komfortverzicht“ ist ein Standard-Schlagwort bei der Beschreibung dieser Reise. Ich habe nie gro\u00dfartige Anspr\u00fcche; ich wei\u00df, andere L\u00e4nder, andere Badezimmer. Dieses zum Beispiel untertrifft meine Erwartungen. Oder, sagen wir: Erwartungen hatte ich keine. Das liest sich besser. Die Einrichtung besteht aus Toilette, Waschbecken und – r\u00e4umlich getrennt – einer Dusche. Sowohl der Boden als auch die Armaturen, falls vorhanden, wirkten, als h\u00e4tte hier jemand lange nicht mehr geputzt. Oder noch nie. Durch die matten Fenster dringt sp\u00e4rliches Licht und unter der hohen Decke kreisen Wespen, die ihre Nester in die Ecken gesetzt haben. Neu ist der gro\u00dfe Abfallkorb, der direkt neben der Toilettensch\u00fcssel steht und daran erinnert, sein Papier nicht in die Kanalisation zu werfen. Wobei man hier nicht wirklich von „Kanalisation“ sprechen kann. Vermutlich geht das Rohr nur bis zum Strand, wenn \u00fcberhaupt.<\/p>\n

\"Sokotra, <\/a> <\/div> <\/div>
\"Symbiose\" <\/a>
Symbiose <\/div> <\/div> <\/div>
\"Luxus <\/a>
Luxus warmes Wasser <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Ich bin froh, flie\u00dfend Wasser und eine Toilette zu haben. Denn die kommenden Tage bekommen wir nicht mal das. Buschklo und Katzenw\u00e4sche ist angesagt und ich mache mir Tage im Voraus Gedanken dar\u00fcber, wie sich das gestalten soll. Sp\u00e4ter werde ich erstaunt sein, wie schnell man sich an diese Art des Reisens gew\u00f6hnt. Die unglaublichen Naturlandschaften und der gesunde Schlaf unter freiem Himmel entsch\u00e4digen f\u00fcr alles.<\/p>\n

Um zu den sanit\u00e4ren Einrichtungen zu kommen, muss man am Raum vorbei, wo die Locals ihre Ruhest\u00e4tte haben. Ich werde bei unserer letzten \u00dcbernachtung hier am Strand auf Sokotra die Stranddusche nutzen, die mit Strohmatten sichtgesch\u00fctzt und nur zum Meer hin offen ist. Das ist intimer und der Weg vom Zelt ist k\u00fcrzer.<\/p>\n

Nachdem ich fertig bin, laufe ich einmal um das Geb\u00e4ude herum. Die Duschen sind eines der drei niedrigen, flachen Geb\u00e4ude, das am weitesten hinten steht. Die Sonne steigt schnell und verbreitet schon eine erhebliche W\u00e4rme. Unsere Pick ups stehen verstaubt herum und warten auf ihren Einsatz, wie auch die Motorr\u00e4der – leichte Maschinen, die die Sokotris f\u00fcr die Fortbewegung nutzen. Und zwischen alldem spazieren Schmutzgeier herum, gro\u00dfe Tiere, die so frei von Scheu sind, dass sie die Menschen nahe an sich heran lassen. Die V\u00f6gel sitzen aufgereiht auf den Pf\u00e4hlen des unfertigen Zaunes.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Was sind Schmutzgeier?<\/em>
\nSchmutzgeier (Neophron percnopterus) sind habichtartige Greifv\u00f6gel, die in Zentral-, S\u00fcdostasien, Afrika und teilweise Europa vorkommen. Ihr Gefieder ist wei\u00df mit schwarzen Schwungfedern, ihr Kopf und Schnabel sind auffallend gelb. Ein Schmutzgeier ist etwa 70 cm gro\u00df und hat eine Fl\u00fcgelspannweite von 1,70 m. Die Bezeichnung Schmutzgeier kommt daher, dass die V\u00f6gel bei ihrer Nahrungsbeschaffung nicht w\u00e4hlerisch sind. Sie ern\u00e4hren sich von \u00fcbrig gebliebenen, verwesenden Aasresten, aber auch Abfall, kleine Tiere, Insekten oder menschlicher Kot wird verzehrt. Sie sind die M\u00fcllresteverwerter, nachdem die M\u00fcllabfuhr schon da war.\u00a0<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Der lange Fr\u00fchst\u00fcckstisch hat Meerblick. Beim Fr\u00fchst\u00fcck sehen wir Ostpazifische Delphine. Eine gro\u00dfe Schule bei der Jagd n\u00e4hert sich der K\u00fcste. Charakteristisch f\u00fcr diese Gattung ist die lange, schmale Schnauze. Die Tiere bleiben lange da, springen immer und immer wieder hoch. Zwischen zwei Bissen genie\u00dfen wir das Schauspiel. Eve und ich schauen uns an. Ich bin gl\u00fccklich.<\/p>\n

\"Camp <\/a>
Camp mit Aussicht <\/div> <\/div> <\/div>
\"Camp <\/a>
Camp mit Nutella <\/div> <\/div> <\/div>
\"Reichhaltig\" <\/a>
Reichhaltig <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Allerdings hebe ich nicht meine Handykamera. Einmal wieder beneide ich meine Kumpanen um ihre Fotoausr\u00fcstung, die ihnen zwar tonnenschwer um den Hals baumelt, mit der sie aber eine Szene wie diese besser als ich einfangen k\u00f6nnen. Es geht ums Genie\u00dfen, sage ich mir. Und wenn ich mir das so sage, wird es schon stimmen.<\/p>\n

Wir teilen unsere Ausr\u00fcstung auf. Nur das N\u00f6tigste kommt mit, in einem Tagesrucksack verstaut. Die Zelte und Schlafmatten bekommt das Kamel umgebunden. Wir tauschen die Gel\u00e4ndewagen gegen das H\u00f6cker tragende Packtier aus – die kommenden zwei Tage werden wir auf Pfaden wandern, die nur ein Kamel begehen kann. Der urspr\u00fcngliche Plan sieht vor, tausend Meter fu\u00dfl\u00e4ufig zu erwandern, hinauf zu der fantastischen Bergwelt des Hajhir-Gebirges; auf die erste Treckingpassage stelle ich mich derweil seelisch und moralisch ein. Doch wider Erwarten geht es doch wieder ins staubige Auto. Wir werden auf eine H\u00f6he von sechshundert Meter gefahren und dort herausgelassen. Was folgt, ist eine lange Mittagspause. Warum nicht, sage ich zu mir; zu Fu\u00df gehen werde ich noch zu Gen\u00fcge.<\/p>\n