{"id":44427,"date":"2024-03-09T07:58:50","date_gmt":"2024-03-09T06:58:50","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=44427"},"modified":"2024-03-09T08:57:44","modified_gmt":"2024-03-09T07:57:44","slug":"die-grosse-balkantour-ohrid","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2024\/03\/09\/die-grosse-balkantour-ohrid\/","title":{"rendered":"Die gro\u00dfe Balkantour – Ohrid"},"content":{"rendered":"

Canyon Matka nach Ohrid, Nordmazedonien – Google Maps<\/a><\/p>\n

Am fr\u00fchen Morgen schaut mir im Spiegel ein maltr\u00e4tiertes Gesicht entgegen. An diesen Anblick habe ich mich inzwischen gew\u00f6hnt. Da ich jetzt eine schicke Sonnenbrille besitze, schl\u00fcpfe ich in ein Kleidchen und setze die Gl\u00e4ser auf die Nase. Schon besser. Fast wieder normal.<\/p>\n

Gefr\u00fchst\u00fcckt wird unten, in einer Art Au\u00dfenzelt. Noch friere ich erb\u00e4rmlich, doch mit meiner luftigen Kleidung sollte ich f\u00fcr den heutigen Tag Recht behalten. Es wird warm werden in Ohrid, dem h\u00fcbschen K\u00fcstenst\u00e4dchen Nordmazedoniens. Mehr noch: Ohrid soll zu einem unserer Lieblingsorte dieser Reise werden.<\/p>\n

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Gem\u00fctlich schlendern wir zum Ohridsee. Im G\u00e4nsemarsch, wie man es von uns gewohnt ist. Unterwegs stolpern wir zu unserer Freude fast \u00fcber einen roten, kleinen „Maluch“, einen alten, polnischen Fiat aus den Achtzigern. Du bist aber auch weit von Zuhause weg, oder? Die Autos wurden fr\u00fcher massenhaft f\u00fcr den polnischen Markt produziert und fanden, ihrer Einfachheit und ihres niedrigen Preises wegen, guten Absatz. Wer sich gerade einmal so ein Auto leisten konnte, der leistete sich einen Maluch. Und auch wenn so mancher schon Rost ansetzte und langsam auseinander fiel, so konnte der Besitzer dennoch stolz von sich behaupten, ein Auto sein eigen zu nennen.<\/p>\n

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Der Ohrid See<\/h3>\n

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\u00dcber diesen See wei\u00df uns Tomek wundersames zu erz\u00e4hlen. Und wundersames lese ich sp\u00e4ter auch nach. Dass der See zu den \u00e4ltesten der Erde z\u00e4hlt, zum Beispiel: man geht heute von einem Alter von 1,36 Millionen Jahren aus. Und dass seine maximale Tiefe 266 Meter betr\u00e4gt (sinkst du da auf den Grund, so findet dich keiner mehr – au\u00dfer du hast die G\u00fcte, als aufgedunsene Wasserleiche wieder nach oben zu kommen…). Er wird vor allem von Quellen gespeist und ist Zentrum des UNESCO Natur- und Kulturerbes der Ohrid Region. Ein Teil des Sees geh\u00f6rt zu Albanien – schaut man vom Fu\u00dfe des Sees zum Horizont, so kann man die albanische K\u00fcste sehen. Man hat hier Pfahlbauten aus der Jungsteinzeit gefunden, die auf etwa 6000 v.Chr. datiert sind, \u00e4lter als die in der Alpenregion.<\/p>\n

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Die Bootsfahrt<\/h3>\n

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Das Wasser des Ohridsees ist so klar und sauber, erz\u00e4hlt uns Tomek, dass man es trinken kann. Theoretisch. In der Praxis bevorzugen wir doch eher ein Gl\u00e4schen Rakija, welches uns der alte, b\u00e4rtige Bootsf\u00fchrer direkt aus einer verschraubten Plastikflasche eingie\u00dft. Er ist der erste, den wir zu dieser fr\u00fchen Uhrzeit aufgabeln und auch der g\u00fcnstigste. Nicht, dass wir zuvor verglichen h\u00e4tten; erst sp\u00e4ter werden wir feststellen, dass n\u00e4her an der Uferpromenade die Preise h\u00f6her sind. Aber sei es drum; spontan entscheiden wir uns f\u00fcr den Ausflug. Und es ist eine gute Entscheidung. Warm begr\u00fc\u00dft mit einem Gl\u00e4schen Rakija (wer wird denn schon morgens um zehn saufen wollen…?) nehmen wir auf den h\u00f6lzernen B\u00e4nken platz. Der Motor startet und Wind weht uns um die Nase. Leicht schaukelnd und gem\u00fctlich tuckernd bewegt sich das Boot vom Ufer weg und die sch\u00f6ne K\u00fcste entlang. Weich gezeichnete Landschaft im Morgendunst, bl\u00e4uliche, niedrige Bergketten, kleine, h\u00fcbsche H\u00e4user, die an den H\u00e4ngen kleben. Kormorane recken sich auf Bojen und strecken ihr schwarzes Gefieder und ihre schlanken H\u00e4lse dem Sonnenlicht entgegen, w\u00e4hrend M\u00f6wen zusammengekn\u00fcllt und antriebslos auf vert\u00e4uten Booten sitzen. Das Wasser ist klar, so klar – wenn wir nach unten schauen, k\u00f6nnen wir jeden Stein sehen.<\/p>\n

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Ohrid. Wei\u00dfe H\u00e4user, ziegelsteinfarbene D\u00e4cher, dunkel umrandete Fenster, die uns anschauen. Wie gemalt sieht das kleine St\u00e4dchen von Weitem aus, am blauen, mit Sch\u00e4fchenwolken versetzten Himmel. Die Festungsmauern erheben sich \u00fcber all dem; dort flattert, gut erkennbar, die rot-gelbe Flagge Nordmazedoniens. Steil f\u00e4llt an mancher Stelle die K\u00fcste in den See ab, und Zypressen schie\u00dfen Pfeilspitzen gleich in die H\u00f6he. Es ist eines der perfekten Momente. Wir m\u00fcssen nirgendwo hin, haben es nicht eilig. Mein Onkel balanciert ungelenk auf dem fahrendem Boot herum, um das beste Foto zu machen. W\u00e4hrend ich recht sicher, als h\u00e4tte ich nie etwas anderes getan, bis ganz nach vorne laufe und dort meine Poleposition einnehme. Auf bewegten Gegenst\u00e4nden wie schaukelnden Booten zu gehen habe ich inzwischen gelernt. Das macht Onkel Mut; mit ausgebreiteten Armen stellt er sich an den Bug, was Tomek zu einer nicht ganz ernst gemeinten Bemerkung \u00fcber den „K\u00f6nig der Welt“ veranlasst.<\/p>\n

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Ohrid, die Altstadt<\/h3>\n

Viel zu schnell endet die Fahrt. Gem\u00fctlich laufen wir los, den Ort zu erschlie\u00dfen. Zun\u00e4chst schlendern wir entlang der Promenade, wo sich stolz steinerne Statuen erheben. Vielleicht haben die Mazedonier einen Faible f\u00fcr ihre Heiligen. Da h\u00e4tten wir den heiligen Klement, den heiligen Methodius, den heiligen Kyrill, den heiligen Naum (habe ich jemanden vergessen?). Tische und St\u00fchle der vielen Restaurants stehen direkt am Wasser, so dass der Gast nicht nur mit Blick auf den See, sondern mit Blick auf die kleinen Fische vor seinen F\u00fc\u00dfen dinieren kann. Da schaukelt ein blaues Boot sachte auf den Wellen. Die perfekte Harmonie. Eine Weile warten wir auf Jacob, w\u00e4hrenddessen mein Onkel an einem sonnigen Platz versucht ist, uns mit dem Wasser aus dem Brunnen nass zu machen. „Mach Kasia nass.“ Sagt Gosia immer wieder und zeigt auf mich, doch ich sitze zu weit weg.<\/p>\n

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Dann erkunden wir einstimmig die kleinen, engen Gassen der Altstadt, wo sich Gesch\u00e4fte, Restaurants und Wein- sowie Rakijah\u00e4ndler den knappen Platz teilen. Kopfsteinpflaster und blumenges\u00e4umte Mauern. Blument\u00f6pfe auf den Fenstern, auf dem Boden, und – was ich im Nachgang lustig finde – auf den Pflanzenb\u00f6gen, die sich \u00fcber dem Weg spannen. \u00dcberall bl\u00fcht es, \u00fcberall ist es gr\u00fcn. Sogar bl\u00fchende Handtaschen gibt es, aus denen rote Geranien ranken. Die Souvenirshops bieten nicht nur Schmuck und K\u00fchlschrankmagnete an, nein; auch Heiligenbilder und Ikonen haben ihren Platz gefunden. Mazedonier lieben ihre Heiligen, dieses Eindrucks kann ich mich beim besten Willen nicht erwehren.<\/p>\n

Entlang der K\u00fcste verl\u00e4uft ein langer Steg. Dorthin verlagern wir jetzt unseren Spaziergang. Das Wasser unter unseren F\u00fc\u00dfen ist so klar, dass jedes einzelne Steinchen, jeder kleiner, pfeilschnelle Fisch zu sehen ist.<\/p>\n

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Im Schatten h\u00e4ngender Trauerweiden liegen umgedrehte Boote im Kies; Reste von Farbe sind auf den Kieselsteinchen am Strand erkennbar und es riecht nach Farbe. Onkel wartet geduldig, w\u00e4hrend Gosia die Steinchen fotografiert. Es gibt so viel zu sehen, und doch scheint der Ort zu schlafen. W\u00e4sche flattert auf einer W\u00e4scheleine, ein gl\u00e4nzender, wei\u00dfer K\u00e4fer wartet auf seine n\u00e4chste Fahrt. An Hausw\u00e4nden r\u00e4keln sich Katzen in der Sonne.<\/p>\n

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St. Sophia Kirche<\/h3>\n

\u00dcber die Kirche stolpern wir quasi w\u00e4hrend unserer Erkundungstour. Also hereinspaziert, warum auch nicht. Nat\u00fcrlich au\u00dfer Tomek, der Kirchen meidet wie der Teufel das Weihwasser; doch diesmal bleibt uns auch Jacob fern. Schade, die beiden verpassen was. Die Kirche aus dem 11 Jahrhundert ist voller verblasster, halb abbl\u00e4tterte Ikonen; die Malereien erstrecken sich \u00fcber das gesamte Kirchenschiff. Ach, und was w\u00e4re so eine Kirche wohl ohne die vielen, mit Blattgold veredelten Gem\u00e4lde, Darstellungen der Engel und Heiligen aus dem orthodoxen Christentum. Zwei Drittel der Bev\u00f6lkerung Mazedoniens bekennt sich zur Mazedonisch-orthodoxen Kirche.<\/p>\n

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Nicht ganz so edel, aber ebenso interessant sind die kleinen Bildchen, die zum Verkauf stehen. Bei diesen wurde sinnvollerweise auf Blattgold verzichtet; dennoch versetzen sie jeden Gl\u00e4ubigen in Verz\u00fcckung. Aber im Ernst; es ist ein besonderes Erlebnis, einen Ort zu betreten, der Jahrhunderte \u00fcberstanden hat. Bilder laufen vor dem inneren Auge ab. Was ist hier wohl alles geschehen, wessen F\u00fc\u00dfe betraten den Boden?<\/p>\n

Unsere F\u00fc\u00dfe verlassen die Kirche. Es ist alles angesehen und wegfotografiert, wir haben fertig. Wo sind Jacob und Tomek?<\/p>\n