{"id":44212,"date":"2024-02-03T07:45:30","date_gmt":"2024-02-03T06:45:30","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=44212"},"modified":"2024-01-23T19:50:12","modified_gmt":"2024-01-23T18:50:12","slug":"die-grosse-balkantour-sarajevo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2024\/02\/03\/die-grosse-balkantour-sarajevo\/","title":{"rendered":"Die gro\u00dfe Balkantour – Sarajevo"},"content":{"rendered":"

Rzesz\u00f3w, Polen nach Sarajevo, Bosnien und Herzegowina – Google Maps<\/a><\/p>\n

Ein lichtheller, rosaroter Sonnenaufgang.<\/p>\n

Es ist kalt im Hotel. Kalt und nass, denn der Boden im kleinen Bad ist \u00fcberflutet. Gosia und die anderen schlafen anscheinend noch zu dieser fr\u00fchen Zeit. Ich nutze die Zeit, um ein wenig drau\u00dfen vor dem Haus umher zu streunen und mich umzusehen. Viel zu sehen gibt es nicht: H\u00e4user, Br\u00fccke, Fluss. Eine Stra\u00dfe, die uns schlie\u00dflich nach Sarajevo f\u00fchren wird. Doch manchmal helfen ein paar Minuten alleine, um einen Ort zu erfassen. Zudem ich das erste Mal in Bosnien bin. Zeit, lange zu \u00fcberlegen, gibt es kaum; diese (und die folgenden) Reisen werden in Lichtgeschwindigkeit an mir vorbei ziehen.<\/p>\n

Als ich unten im Restaurant ankomme, ist nur Tomek da. Alle anderen sch\u00e4len sich nach und nach aus den Federn. Es gibt Tee, Kaffee und alles, was wir wollen. Ein leckeres Balkanfr\u00fchst\u00fcck wird uns serviert. Der etwas j\u00fcngerer Typ, der uns bedient, verwendet hier und dort ein deutsches Wort, darum spreche ich ihn an. Das wird am Schluss unter „Naivit\u00e4t“ verbucht. Notiz an mich: sprich auf dem Balkan nie M\u00e4nner an, sie denken direkt, dass du mit ihnen ausgehen (oder sie heiraten) willst.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Das gute Wetter von gestern ist Geschichte. Der helle Sonnenaufgang, der gutes Wetter versprach, log uns ins m\u00fcde Gesicht. Wolken \u00fcberziehen das Land und als wir uns aufmachen und losfahren, gie\u00dft Regen wie aus Eimern. Das Tief, welches uns die gesamte Strecke lang folgen soll, hat uns eingeholt. Zeit zu fl\u00fcchten; wir sind in die Hauptstadt, die geschichtsumrankte Stadt Sarajevo unterwegs.<\/p>\n

Regen oder nicht, Bosnien ist spannend. Unser Passerati passiert kleine, \u00e4rmlich aussehende D\u00f6rfer. Alte Frauen in Kopft\u00fcchern, vorn\u00fcber gebeugt. Ein altes Gro\u00dfm\u00fctterchen \u00fcberquert die Stra\u00dfe. Alte Autos aus den Neunzigern. Hin und wieder ist ein muslimischer Friedhof zu sehen, marmorwei\u00dfe, spitze Grabsteine. Moscheen fliegen vorbei, Minarette, die in die H\u00f6he schie\u00dfen. Ausf\u00fchrlich erkl\u00e4re ich meinen Leuten den Unterschied zwischen „Turm“ und „Minarett“. Sie lachen mich die folgende halbe Stunde aus, doch bei unserem n\u00e4chsten Ausflug werden sie die Begriffe korrekt verwenden.<\/p>\n

\"Bosnien <\/a> <\/div> <\/div>
\"Bosnien <\/a> <\/div> <\/div>
\"Bosnien <\/a> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

 <\/p>\n

Regen in Sarajevo<\/h3>\n

Sarajevo, eine gro\u00dfe Stadt auf H\u00fcgeln. Wir kommen bei Nieselregen an. Auf einem Parkplatz, etwas au\u00dferhalb der Altstadt gelegen, lassen wir den Passerati ruhen. Es ist eng, denn die Leute parken abenteuerlich. Und jeder, wie er will. Es ist d\u00fcster, denn der Himmel ist mit Wolken bedeckt. Ein Graffito auf einer gro\u00dfen Hauswand erinnert an den Krieg, ebenso wie Einsch\u00fcsse auf Hausw\u00e4nden.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Doch Sarajevo ist mehr als eine posttraumatische Nachkriegs-Belastungsst\u00f6rung. Die Stadt hat ihren eigenen Flair. Schon bei der Anfahrt auf die gro\u00dfe Stadt steigt uns ein geschwungener, silbriger Wolkenkratzer entgegen, dessen Oberfl\u00e4che schimmert wie bei einem Fisch. Es ist der Avaz Twist Tower, ein B\u00fcrohochhaus im Gesch\u00e4ftsviertel Marijin Dvor.<\/p>\n

Wir flanieren durch Parks, \u00fcber Br\u00fccken, durch enge Gassen. An jeder Ecke gibt es bosnischen Kaffee, auf Sand gebraut. Es ist eigentlich Mokka. Doch es ist bosnischer Mokka. Gro\u00dfer Unterschied. Tonnen von Lokum und Baklava stapeln sich s\u00fc\u00df in Auslagen der L\u00e4den. Ich lasse meine Leute Simit probieren, jene gro\u00dfen, gebackenen Sesamkringel, die in Istanbul zum Fr\u00fchst\u00fcck gegessen werden. Das fluffige Geb\u00e4ck kommt so gut an, dass mein Onkel uns seitdem ungefragt zu jedem Essen Simit kauft, was ein leichtes St\u00f6hnen seitens der restlichen Familie provoziert.<\/p>\n

Sarajevo tr\u00e4gt eindeutig muslimische Z\u00fcge. Frauen in Kopft\u00fcchern bev\u00f6lkern die Stra\u00dfen und die Wahlplakate. Tomek erz\u00e4hlt uns vom Hass auf Muslime, von zerschossenen Minaretten. Die Stadt ist voller Moscheen, Touristen und Tauben. Katzen, B\u00f6rek und bosnischer Kaffee pr\u00e4gen das Stadtbild. Kleine, enge Gassen und Shops. Kriegsspuren auf H\u00e4usern. Und doch – noch immer ist sie mehr als das. Wie gern w\u00fcrde ich mich in ihren engen Gassen verlieren. Stundenlang flanieren und erst am Abend wieder rauskommen. Doch das geht nicht, denn mit der polnischen Familie zu verreisen ist wie auf einer pauschalisierten Reise in einer Gruppe zu sein. Wir haben Programm. Nur Jacob, der schon mal vor kurzem hier in Bosnien war, bedauert mit mir gemeinsam, wenig Zeit zu haben. Ein ganz klein wenig. Wof\u00fcr wir hingegen Zeit finden, sind die unvermeidlichen K\u00fchlschrankmagnete, die Shops mit den kitschigsten Souvenirs, wo meine Family gef\u00fchlte Stunden verbringen kann. W\u00e4hrenddessen laufe ich die Stra\u00dfe rauf und wieder runter, nur soweit, um die anderen nicht aus den Augen zu verlieren, und lasse mich von den windigen und l\u00e4chelnden H\u00e4ndlern und Caf\u00e9hausbesitzern ansprechen, die nat\u00fcrlich auf den ersten Blick meine polnische Nationalzugeh\u00f6rigkeit zu erkennen imstande sind.<\/p>\n

\"Sarajevo\" <\/a> <\/div> <\/div>
\"Sarajevo, <\/a> <\/div> <\/div>
\"Sarajevo, <\/a> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Sarajevo, <\/a> <\/div> <\/div>
\"Baklava\" <\/a> <\/div> <\/div>
\"Sarajevo, <\/a> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Sarajevo, <\/a> <\/div> <\/div>
\"Sarajevo, <\/a> <\/div> <\/div>
\"Sarajevo, <\/a> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Zwischendurch schaue ich sogar in einer der bosnischen Apotheken vorbei. Ihr erinnert euch an mein blutrotes Auge? Nun, das ist inzwischen purpurrot bis lila geworden und die F\u00e4rbung erstreckt sich \u00fcber das ganze Augenlied, als h\u00e4tte ich zu tief in den Schminkkasten gegriffen. Doch selbst hier in Bosnien, au\u00dferhalb der EU und ihren Regularien, will mir keiner eine harmlose Augensalbe verkaufen. Grund: die Salbe sollte ein Antibiotikum enthalten. Und das gibt es nur auf Rezept. Vermutlich wirke ich noch nicht bedauernswert genug.<\/p>\n

Der Ba\u0161\u010dar\u0161ija\u00a0<\/em>Platz ist voller Tauben. Scharen der grauen V\u00f6gel werden von Touristen gef\u00fcttert und lassen sich daf\u00fcr vertrauensvoll auf den Menschen nieder, fliegen in scharfem Flugstil den Leuten entgegen. Alles ist voller grauer Federtupfer: der Boden, die D\u00e4cher. Ba\u0161\u010dar\u0161ija ist der Basar, welcher sich rund um die Altstadt erstreckt und in dem ich mich so gerne verlieren m\u00f6chte. Enge Gassen, L\u00e4den, Kaffeekannen und Services, \u00fcberall etwas zu entdecken. Die osmanischen M\u00e4rkte der Altstadt wurden bereits im 15 Jahrhundert angelegt; wenn man von Ba\u0161\u010dar\u0161ija spricht, meint man umgangssprachlich das gesamte osmanische Viertel. Doch eigentlich, ganz streng genommen, tr\u00e4gt nur der Platz diesen Namen. Doch wer w\u00fcrde es hier denn ganz streng nehmen. In der Mitte des Platzes steht ein \u00f6ffentlicher Brunnen, der Sebilj. Er ist zu gro\u00dfen Teilen ein aus Holz gebautes, architektonisches Wunder in Form eines Kiosk. Um eben jenen Brunnen scharen sich Touristen, Kinder und Tauben. Im Hintergrund erhebt sich die Gazi Husrev-Beg Moschee.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Leckere D\u00fcfte dringen aus den Caf\u00e9s auf die Stra\u00dfe, kleine, runde Mosaiktische laden zum Verbleib ein. Stra\u00dfenh\u00e4ndler mit ihren W\u00e4gelchen verkaufen Gem\u00fcse, Obst und Backwaren. Tomek zeigt uns, wie echter, bosnischer B\u00f6rek schmeckt. In einem vollen Restaurant, wo wir \u00fcber eine enge, winkelige Treppe hin zur ersten Etage gelangen, wird uns hausgemachter, k\u00f6stlicher B\u00f6rek mit Joghurt serviert. Das leckere Gericht, gerollter Bl\u00e4tterteig mit Hackfleischf\u00fcllung, ist eine der Spezialit\u00e4ten der Balkan Halbinsel. Es wird begleitet von Kaffee, der auf einem kleinen Tablett und in Messinggeschirr zu uns geschwebt kommt. Die Kellner haben \u00dcbung darin, die Tabletts schwungvoll an all den G\u00e4sten vorbei zu man\u00f6vrieren.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Der Bosnische Mokka wurde auf Sand gebraut. Zucker ist, wie mir erkl\u00e4rt wird, ein unabdingbares Element des k\u00f6stlichen Gebr\u00e4us. Ich nehme dies z\u00e4hneknirschend zur Kenntnis. Tats\u00e4chlich entfaltet der Mokka erst mit einem W\u00fcrfel Zucker seinen eigentlichen Zauber. Noch mehr, wenn man ein St\u00fcckchen Lokum zwischen die Z\u00e4hne nimmt. Nach einer solchen Veranstaltung braucht man zwar neue Z\u00e4hne, doch nun kann ich sp\u00fcren, wie mich der Zuckerschock durchstr\u00f6mt, eine v\u00f6llig neue, bislang unbekannte Energie. Nur wohin damit? Unser G\u00e4nsemarsch muss weiter gehen.<\/p>\n

(Wenn ihr mehr lesen wollt \u00fcber Sarajevos Kaffeekultur, empfehle ich euch Coffee News Tom Blog<\/a>. Mit dem Auge eines Reporters beobachtet und beschreibt Tom anschaulich seine Eindr\u00fccke von der Stadt.)<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Doch das z\u00fcgige Tempo ist nur zum Teil die Schuld der polnischen Familie mit den japanischen Genen. Unsere Visite beschr\u00e4nkt sich auf die Altstadt.\u00a0 Zum Teil ist es der Regen, der das Flanieren so semi angenehm macht, der sich von einem feinen Nieselregen zu einem st\u00e4rkeren Regenguss entwickelt. Zum Teil ist es Tomek, der z\u00fcgigen Schrittes mit uns hindurch l\u00e4uft. Er sei schon mal hier gewesen, erz\u00e4hlt er; hier g\u00e4be es „nicht viel“, die Altstadt habe man in kurzer Zeit durch. Doch f\u00fcr mich ist es wenig, zu wenig und zu kurz. Jacob erz\u00e4hlt von seiner letzten Reise hierher. „Der Sarajevo Tunnel und die Olympia-Ruinen sind wirklich interessant.“ Meint er.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

So aber wandern wir noch ein wenig au\u00dferhalb der Altstadt herum, \u00fcberqueren die Lateinerbr\u00fccke, die den Miliacka Fluss umspannt, vorbei am imposanten Rathausgeb\u00e4ude, und finden kurz halt unter einem Vordach. Inzwischen regnet es recht kr\u00e4ftig, die Regenfront von vor drei Tagen hatte uns wider erwarten hier in Sarajevo eingeholt. Das meinte ich, als ich sagte, wir glaubten noch an unser Gl\u00fcck.<\/p>\n

Unser Parkplatz ist, wenn \u00fcberhaupt m\u00f6glich, noch voller geworden. Langsam man\u00f6vriert einer der M\u00e4nner den Passerati heraus. Die beiden Leitl\u00f6wen wechseln sich mit dem Fahren aus, da nur angeh\u00f6rige der Firma das edle St\u00fcck bewegen d\u00fcrfen. Alternativ k\u00e4me noch Gosia, meines Onkels Tochter, infrage. Doch unser F\u00fchrerscheinneuling ist verst\u00e4ndlicherweise nicht scharf darauf, seine Fahrk\u00fcnste ausgerechnet auf dem Balkan zu vervollkommnen.<\/p>\n

\"Sarajevo\" <\/a> <\/div> <\/div>
\"Sarajevo\" <\/a> <\/div> <\/div>
\"Sarajevo\" <\/a> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Wir verlassen Sarajevo und ich schw\u00f6re mir, wieder zur\u00fcck zu kommen. Der Weg f\u00fchrt uns durch sch\u00f6ne, neblige Schluchten, wo Wolken in Fetzen \u00fcber gr\u00fcnen B\u00e4umen h\u00e4ngen. Bosnien ist von Mittelgebirgen gepr\u00e4gt, keiner der Berge ist h\u00f6her als 2386m. Und doch sind hier rau aufragende Felsen zu sehen. Jacob dreht am Radioregler. Immer, wenn wir unterwegs sind, versuchen wir, \u00fcber die Musik ein wenig lokales Kolorit zu bekommen. Auch jetzt; die Balkanmusik ist melodisch und sehnsuchtsvoll, die Schlucht wird tiefer und der Weg kurviger. Eine sch\u00f6ne Gegend, eine sch\u00f6ne Landschaft. Und kein Empfang – mein GPS gibt tempor\u00e4r seinen Dienst auf.<\/p>\n