{"id":44179,"date":"2024-01-28T08:49:54","date_gmt":"2024-01-28T07:49:54","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=44179"},"modified":"2024-01-28T08:49:48","modified_gmt":"2024-01-28T07:49:48","slug":"die-grosse-balkan-tour-bosnien-und-herzegowina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2024\/01\/28\/die-grosse-balkan-tour-bosnien-und-herzegowina\/","title":{"rendered":"Die gro\u00dfe Balkan-Tour – Bosnien und Herzegowina"},"content":{"rendered":"

„Welcome in Republica Srpska!“ Dass die Verh\u00e4ltnisse in Bosnien und Herzegowina relativ kompliziert sind, ist allgemein bekannt. Doch die Details, die lerne ich w\u00e4hrend meines Aufenthaltes hier kennen. Wir \u00fcberqueren die Grenze bei Grenz\u00fcbergang Svilaj. Die folgenden Meter geht es \u00fcber eine Br\u00fccke, die den Fluss Save umspannt; wir haben Kroatien verlassen, sind noch nicht in Bosnien & H. Wir fahren durch Niemandsland. Dieses Niemandsland ist jedoch keineswegs verlassen, wie man meinen k\u00f6nnte. Unten auf dem Fluss sind Hausboote zu sehen, und segeln kann man scheinbar auch. Ein seltsames Gef\u00fchl, durch ein St\u00fcck Erde zu wandeln, das niemandem geh\u00f6rt. So sehr gew\u00f6hnten wir uns bereits an den Gedanken an Zugeh\u00f6rigkeit und Besitz, dass uns das tief und fest in den Genen sitzt.<\/p>\n

Ein zweiter \u00dcbergang, dann sind wir dort, wo sich der serbische Teil Bosnien & H. befindet. Nach dem unkomplizierten Prozedere, wo nur kurz in unsere P\u00e4sse geschaut wurde, fahren wir die ersten beiden Kilometer \u00fcber eine neue, exzellent ausgebaute, jedoch geisterhaft leere Autobahn, die A1. Die Fahrbahn glatt wie ein Babypopo und so gar nicht das, was man vom Balkan erwarten w\u00fcrde – doch das Wunder endet bereits abrupt nach den eingangs erw\u00e4hnten zwei Kilometern. Danach geht es \u00fcber eine Landstra\u00dfe in den ersten Ort hinter der Grenze, wo unsere \u00dcbernachtung auf uns wartet: das Gasthaus Dobor Kula<\/em> in Muse \u0106azima \u0106ati\u0107a<\/em>. Am Fluss Modrica.<\/p>\n

\"\"
Eine fabelhafte, neue Autobahn – f\u00fcr 2 Kilometer<\/figcaption><\/figure>\n

\"\"<\/p>\n

Da hier vorwiegend bosnische Serben leben, flattern entsprechend viele serbisch aussehende Flaggen im Wind. Die bosnischen Serben, erz\u00e4hlt uns Jacob, der sich l\u00e4ngst mit den politischen Verflechtungen dieses komplizierten Landes auseinander gesetzt hat, seien noch prorussischer als die Serben auf dem „Festland“. Doch grunds\u00e4tzlich ist vor zu schnellen Urteilen Vorsicht geboten. Noch haben wir uns nicht selbst ein Bild gemacht.<\/p>\n

Die Flagge der Republica Srpska gleicht der serbischen bis auf ein Detail: die Tricolore rot, blau und wei\u00df weist in der serbischen Variante den heraldisch silbernen Doppeladler auf, die der Republica Srpska ist offiziell frei von Emblems. Inoffiziell sind das serbische Kreuz oder der hl. Sava h\u00e4ufig auf ihnen zu sehen. Die Abspaltungs-Ambitionen der Serben sind ein offenes Geheimnis. Warum ist es so?<\/p>\n

Schauen wir uns Bosnien und Herzegowina einmal genauer an.<\/p>\n

Als die Republik Jugoslawien zerfiel, wuchsen die Spannungen zwischen den Ethnien im heutigen Bosnien & H. W\u00e4hrend die serbischst\u00e4mmigen f\u00fcr einen engeren Anschluss an Serbien und den Verbleib in Jugoslawien pl\u00e4dierten, wollten die Bosniaken einen unabh\u00e4ngigen Staat. Die Kroaten in westlichen Herzegowina wiederum wollten enger an die Seite Kroatiens treten und zum sich neu bildenden, kroatischen Staat dazugeh\u00f6ren. 1992 fand auf dem heutigen bosnischen Territorium ein Unabh\u00e4ngigkeitsreferendum statt, infolge dessen die Unabh\u00e4ngigkeit der Republik Bosnien & Herzegowina beschlossen wurde. Fast parallel dazu wurde eine bosnisch-serbische Republik ausgerufen.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Nach der Anerkennung der Republik Bosnien & Herzegowina durch die EG und die USA 1992 begannen die Parteien, sich gegenseitig milit\u00e4risch zu bek\u00e4mpfen. Dabei wurden die bosnischen Serben von Serbien und der noch offiziell existierenden Republik Jugoslawien unterst\u00fctzt, die bosnischen Kroaten von Kroatien. Die Bosniaken erfuhren Unterst\u00fctzung unter anderem durch muslimische Staaten, jedoch aufgrund eines auferlegten Embargos kamen nur wenige der ben\u00f6tigten Waffen ins Land und zu den Bosniern. Die K\u00e4mpfe wurden durch nationalistische Gruppen zus\u00e4tzlich angeheizt. Sie eskalierten in Massenmord und sog. ethnischen S\u00e4uberungen. Der Gipfel war vermutlich der Genozid von Srebrenica, der erste V\u00f6lkermord in Europa seit der Beendigung des Zweiten Weltkriegs, bei dem die Armee der Republika Srpska \u00fcber 8000 Bosniaken, meist M\u00e4nner im Alter zwischen 13 und 78 Jahren, ermordet hatte. Bis heute ist umstritten, welche Rolle die Blauhelme dabei gespielt hatten. Der Vorwurf, sie h\u00e4tten sich zur\u00fcckgezogen und das Massaker zugelassen, klingt noch heute nach.<\/p>\n

Der Krieg dauerte Jahre. Erst 1995, unter der Intervention der Vereinten Nationen und der NATO und internationalem Druck, erkl\u00e4rten sich die m\u00fcden Kriegsparteien zu Verhandlungen bereit. Der Krieg endete nach dreieinhalb Jahren mit dem Vertrag von Dayton. In diesem wurde festgelegt, dass zwei Entit\u00e4ten (hier: Verwaltungseinheiten), die F\u00f6deration Bosnien und Herzegowina sowie Republika Srpska, den Staat Bosnien und Herzegowina bilden. Begleitet wird das Land seither von Einheiten der NATO Friedenstruppe.<\/p>\n

Warum er\u00f6rtere ich all das so lange? Um dieses Land zu verstehen, muss man seine Geschichte kennen. Von manchen Politikwissenschaftlern wird Bosnien und Herzegowina als „Experiment“ bezeichnet, als ein k\u00fcnstliches Konstrukt. Das Land ist befriedet, doch ist es auch friedlich? Die Wunden sind noch frisch und die Erinnerungen noch da. Zwei – genauer gesagt, drei – Einheiten, die sich aufs Blut bek\u00e4mpften. Nun sind sie ein Staat. Sind B\u00fcrger – Mitb\u00fcrger – eines und desselben Landes. Vielleicht Bekannte, Nachbarn? Kann das gut gehen? Wir werden sehen. Unter anderem kommt es heute mehr denn je auf eine kluge, besonnene Politik der f\u00fchrenden Parteien an.<\/p>\n

Tomek stimmt uns mit seinen Insidergeschichten auf die Vergangenheit des Landes ein. Erz\u00e4hlt uns im Zusammenhang der Kriege etwas von einem Konzentrationslager gleich hinter kroatischer Grenze, von Hinrichtungen und Blutrausch. „Die haben sich schrecklich gepr\u00fcgelt hier unten.“ So sein n\u00fcchternes, doch mitf\u00fchlendes Fazit.<\/p>\n

Ich versuche, mit dem nicht gerade umfangreichen Wissen, welches ich zu diesem Zeitpunkt besitze, unvoreingenommen an unsere Zeit hier ranzugehen. Man ist schlie\u00dflich da, um sich einen Eindruck zu verschaffen, so einseitig und unvollst\u00e4ndig dieser auch sein mag. Als wir in der Republika Srpska aus dem Auto steigen, ist das, was ich sehe, f\u00fcr mich zun\u00e4chst mal Bosnien (und Herzegowina nat\u00fcrlich, doch ich werde hin und wieder der Einfachheit halber von Bosnien sprechen. Oder von BH. Was euch lieber ist.). Wir halten vor unserem Host auf Zeit, dem Dobor Kula. Unsere Knochen knacken, als wir uns aus dem Auto qu\u00e4len. Eine lange Fahrt war es bis hierhin, und zwischen sieben und halb acht in der Fr\u00fch sind wir losgefahren.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

F\u00fcr mich ist zun\u00e4chst also alles Bosnien und was ich zun\u00e4chst sehe, sind zerschossene H\u00e4user. Von den schrecklichen Jugoslawienkriegen habe ich nat\u00fcrlich geh\u00f6rt; fr\u00fchestens, als ich als Kind in Polen in den Neunzigern vor dem Fernseher sa\u00df. Bosnien und Herzegowina, Sarajewo – das waren die Synonyme f\u00fcr Krieg. Diese Kriegszeugnisse sind noch immer \u00fcberall zu sehen. Eine ganze, zerschossene Hauswand gegen\u00fcber von unserem Gasthaus. Die \u00dcberbleibsel der K\u00e4mpfe sind vielerorts bis heute da, sind nicht beseitigt worden. Entweder zur Mahnung, oder weil sich das Geld nie gefunden hatte.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Nach dem Einchecken und nachdem wir unsere Siebensachen in die Zimmer (zwei an der Zahl, eines f\u00fcr Weiblein, eines f\u00fcr M\u00e4nnlein) verfrachtet haben, d\u00fcrstet es uns nach Essen und hungert nach Bier. Unten in Restaurant schauen uns gleich mehrere erstaunte Augen an: die \u00f6rtliche Polizeitruppe hatte anscheinend das Gleiche im Sinn wie wir. Noch bevor wir \u00fcberlegen k\u00f6nnen, ob wir denn nun in Anwesenheit der bosnischen Cops etwas essen wollen oder nicht, sagt jemand von uns: „Kommt, hier riecht es so nach Zigaretten. Wir setzen uns raus.“ Also nehmen wir drau\u00dfen vor dem Haus Platz, wo sich der Himmel bereits zu einem schwachen Rosa verf\u00e4rbt. Die warme K\u00fcche hat zu, doch ein gro\u00dfes Sarajevsko<\/em> vers\u00fc\u00dft uns den Abend. Wir sind bestens gelaunt, ein gemeinsames Selfie muss sein. Oder zwei. Oder zehn. Mit Fratzen. Ohne Fratzen. Doch lieber mit Fratzen.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Bier macht hungrig. Tomek verspricht uns ein leckeres Essen; daf\u00fcr m\u00fcssen wir nur eben ein paar Schritte gehen, eine Br\u00fccke und einen Fluss \u00fcberqueren. Im G\u00e4nsemarsch nat\u00fcrlich, denn hier sind Fu\u00dfg\u00e4ngerwege rar. Ich sp\u00fcre das Bier warm in meinen Adern. In einem urigen Lokal, wo nur wenige Einheimische sitzen und alle Augen zun\u00e4chst auf uns gerichtet sind, bekommen wir die beste Fleischplatte unseres Lebens. Und dabei mag ich Fleisch nicht mal besonders. Doch hier, in Bosnien, sind Fleischplatten mit Gem\u00fcsebeilage und Pommes so etwas wie eine Spezialit\u00e4t: nirgendwo werden sie so gut zubereitet wie auf dem Balkan. Garniert wird das Ganze mit den besten Kroketten meines Lebens. „Das schaffen wir niemals!“ Rufen wir aus, als das Essen zu uns hereinschwebt, getragen von einem zuvorkommenden, leicht schielendem Mann. Doch, schaffen wir. Am Ende pieken wir die letzten Pommes auf. Ein Traum. Selbst lange, nachdem diese Reise zu Ende ging, dachte ich im Nachgang noch immer an diese Fleischplatte und die K\u00f6stlichkeiten, die im Mund zergingen, heruntergesp\u00fclt mit dem besten, hausgemachten Rakija meines Lebens.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Zum Mittagessen geh\u00f6rt ein guter Obstbrand. Zum Abendessen auch. Denn nichts anderes ist Rakija als ein ausgezeichneter, klarer Brand. Der Trester ist weich, mild und aromatisch, um nicht zu sagen, sogar noch besser als damals in Georgien. Es gibt ihn aus Trauben, aus Birnen, aus anderen Obstsorten – und wir probieren uns durch. Der Abend wird l\u00e4nger; zun\u00e4chst sitzen noch andere G\u00e4ste mit uns im Restaurant, am Schluss ist nur noch eine Gruppe M\u00e4nner irgendwo im Eck da – und wir. Um nicht gleich betrunken zu werden, \u00fcberbr\u00fccken wir die Zeit zwischen zwei Rakija mit etwas Nichtalkoholischem, also Bier. Irgendwas machen wir jedoch falsch, denn als wir wieder auf dem Zimmer sind, drehen sich die W\u00e4nde. Probleme mit dem Einschlafen hat in dieser Nacht niemand.<\/p>\n