{"id":42562,"date":"2023-08-03T07:04:07","date_gmt":"2023-08-03T05:04:07","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=42562"},"modified":"2023-08-02T08:44:36","modified_gmt":"2023-08-02T06:44:36","slug":"ile-de-fadiouth-die-muschelinsel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2023\/08\/03\/ile-de-fadiouth-die-muschelinsel\/","title":{"rendered":"\u00cele de Fadiouth – Die Muschelinsel"},"content":{"rendered":"

Irgendwo habe ich gelesen, dass f\u00fcr den Afrikaner nur das Heute z\u00e4hlt. Nicht das Gestern oder das Morgen, nicht was war oder sein w\u00fcrde, oder h\u00e4tte sein k\u00f6nnen. Nur der heutige Tag. So denken Menschen, die nichts zu verlieren – und nichts zu gewinnen haben. Unsereins – Menschen aus dem Westen also – plant langfristig. Und versucht, es zu lernen. Zu lernen, im Hier und Jetzt zu leben. Doch ist es immer gut?<\/p>\n

Heute morgen am Sale Fluss. Ich bin noch schlaftrunken, als ich den blutroten Himmel am Horizont zwischen den B\u00e4umen sehe. Mamadou ist schon lange wach und wuselt zwischen den Tischen im Bar-Restaurantbereich umher. Zum Gl\u00fcck ist der Kaffee hier so stark, dass er selbst meine Vorfahren aus grauer Vorzeit wieder zum Leben holen k\u00f6nnte. Fr\u00fchst\u00fcck. K\u00f6stliches Omelette, Mango-Marmelade, ger\u00f6stetes Brot und Baguette. Wieder der exotische, unbekannte Saft. Ein Miezek\u00e4tzchen, das den Saum meines langen Rockes \u00fcberaus interessant findet.<\/p>\n

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Sonnenaufgang<\/figcaption><\/figure>\n
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Fr\u00fchst\u00fcck<\/figcaption><\/figure>\n
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Spielgef\u00e4hrte<\/figcaption><\/figure>\n

Im Ort ist wieder viel los. Der gro\u00dfe Markt von Kaolack findet statt und es gibt Trubel, wie jeden Tag. Wir verlassen die Anlage, denn unsere Zeit hier ist vorbei, die Reise f\u00fchrt uns zu einem der gr\u00f6\u00dften (und \u00e4ltesten) Baobab B\u00e4ume des Landes.<\/p>\n

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Der alte Riese<\/h3>\n

Einer der gr\u00f6\u00dften und \u00e4ltesten Baobab B\u00e4ume in Senegal ist gesch\u00e4tzte 700 Jahre alt. Wobei man hier vorsichtig mit den Angaben der Guides sein sollte, denn ich bin w\u00e4hrend meiner Recherche auf unterschiedliche Angaben gesto\u00dfen, sowohl was sein Alter als auch den Durchmesser des Baumes betrifft. Laut Mamadou misst der alte Baum rund 60 Meter im Durchmesser. In gar nicht mal so alten Zeiten war solch ein gro\u00dfer Baobab Baum das Zentrum eines jeden Dorfes. Man hatte sich in seinem Schatten versammelt, um zu speisen, Entscheidungen zu treffen, Neuigkeiten weiter zu geben oder zu richten. Heute umgeben Verkaufsshops wie eine Glasperlenkette ringf\u00f6rmig den Baum und ein jeder m\u00f6chte, dass wir einen Blick in einen solchen werfen.<\/p>\n

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Der Stamm des Baumes spaltet sich ab einem bestimmten Alter; \u00e4ltere Baobabs sind in ihrem Inneren hohl. Wie auch dieser Baum, dessen Innenraum die Gr\u00f6\u00dfe eines kleineren Hotelzimmers locker \u00fcbertrifft. Nacheinander stecken wir den Kopf durch den Spalt hinein. Fr\u00fcher wurden im Inneren des Baumes Tote bestattet, damit sich ihre Seele mit dem Geist des Baumes verbinden kann. Heute nisten hier Flederm\u00e4use, ich kann sie h\u00f6ren und es riecht nach ihrem Kot.<\/p>\n

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Eifrige H\u00e4ndler bieten ihre Waren an, verderben sich mit ihren Mondpreisforderungen dann selbst ihr Gesch\u00e4ft. Die Unlust des Besuchers, auch nur einen Fu\u00df in einen der Verkaufsr\u00e4ume zu setzen, ist mit beiden H\u00e4nden greifbar. Kurz lieb\u00e4ugele ich mit einem kegelf\u00f6rmigen, spitz zulaufenden Hut, den Bauern hierzulande tragen, um sich auf dem Feld vor Sonne zu sch\u00fctzen; bei dem vom l\u00e4chelnden H\u00e4ndler genannten Mondpreis von umgerechnet drei\u00dfig Euro suche ich schnell das Weite. F\u00fcr lange Verhandlungen ist heute wenig Zeit, und das Ding h\u00e4tte einen Wert gehabt, der eher an den drei Euro l\u00e4ge. Oder meinetwegen f\u00fcnf. Mit viel gutem Willen.<\/p>\n

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Die Muschelinsel<\/h3>\n

Auf die Ile de Fadiouth kommen wir \u00fcber eine Festlandverbindung, also wie gewohnt mit dem Auto. Die Insel wirkt erstaunlich sauber. In den Seitengassen und auf den W\u00e4nden mancher Geb\u00e4ude ist Streetart und Zeichnungen zu sehen, die auf den Charakter der Insel hindeuten. Die Menschen hier sind an Touristen gew\u00f6hnt, so \u00fcberrascht es keinen und es kommen auch keine Verk\u00e4ufer auf uns zu, als wir am Versammlungsplatz aus dem Auto steigen und ich mich zwecks Foto ein wenig herumtreibe.<\/p>\n

Die Sauberkeit der Insel hat ihren Grund. Ich hatte an anderer Stelle bereits erw\u00e4hnt, dass sich mancherorts in den Kommunen Freiwillige sammeln, die den herumliegenden M\u00fcll aufsammeln. Auch hier ist es nicht anders. Die „M\u00fcll-Trupps“ sind an ihrer gr\u00fcnen Kleidung erkennbar. Sie kehren Unrat, Plastik und was sonst so anf\u00e4llt, zusammen und verbrennen es auf rauchenden Haufen. Es ist aus unserer Sicht sicherlich nicht die optimale L\u00f6sung, aber bei weitem das beste, was die Menschen hier machen k\u00f6nnen.<\/p>\n

Wir sind hier im Ort Joal de Fadiouth, 114 Kilometer s\u00fcdlich von Dakar, angekommen. Zum eigentlichen, touristisch wichtigen Teil der Muschelinsel f\u00fchrt eine h\u00f6lzerne Br\u00fccke, die wir zu Fu\u00df passieren. Das Auto lassen wir samt Mamadou und Fahrer Ibrahim am Sammelplatz zur\u00fcck, sie werden hier auf uns warten. Vor der Br\u00fccke empf\u00e4ngt uns ein junger Guide, der sich als Lamane vorstellt und sofort in unserer Landessprache \u00fcber die Insel zu berichten beginnt. Er habe an der Universit\u00e4t in Dakar Deutsch studiert, erz\u00e4hlt er uns. Deutsch sei eine selten gesprochene Sprache in Dakar, weswegen er sich gute Jobchancen in der Touristenbranche ausrechne. Lamane h\u00f6rt aufmerksam zu und l\u00e4chelt viel, auch wenn ich sehe, dass er nicht alles verstehen kann. Ich ermahne Stefan leise, die Sprachkenntnisse der \u00f6rtlichen Guides nicht zu \u00fcberstrapazieren, denn dieser neigt schnell dazu, \u00fcber seinen Job im Sanit\u00e4rbereich zu fachsimpeln.<\/p>\n

Jenseits der Br\u00fccke verl\u00e4uft das Leben gem\u00e4chlich. Pirogen gleiten auf dem Wasser, am Ufer trottet ein nacktes rosa Schwein seiner Wege und sucht nach Fressbarem im flachen Sand. Ein Mann schiebt einen schwer aussehenden Karren vor sich her. Muscheln knirschen unter unseren F\u00fc\u00dfen. Die schmalen Gassen sind malerisch, und an jeder Ecke sitzen H\u00e4ndler im Schatten. Souvenirs teilen sich den Platz mit getrocknetem Fisch. Die Verk\u00e4ufer haben es aufgegeben, der Kundschaft nachzujagen, so dass wir unbehelligt passieren k\u00f6nnen. Sie warten ab, und das ist die weitaus bessere Taktik.<\/p>\n

\"Auf <\/a>
Auf der Insel verl\u00e4uft das Leben gem\u00e4chlich <\/div> <\/div> <\/div>
\"Schweine <\/a>
Schweine trotten im Sand <\/div> <\/div> <\/div>
\"Mopedfahrer\" <\/a>
Mopedfahrer <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
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Der Christliche Glaube ist omnipr\u00e4sent <\/div> <\/div> <\/div>
\"Jan <\/a>
Jan Paul II auf der Muschelinsel <\/div> <\/div> <\/div>
\"Die <\/a>
Die H\u00e4ndler sind abwesend <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Trockenfisch\" <\/a>
Trockenfisch <\/div> <\/div> <\/div>
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\"Ikonen\" <\/a>
Ikonen <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Die gesamte Insel entstand auf aufgeschwemmten Muschelschalen und Kalk, ihnen verdankt sie ihren Namen und ihren Charakter. Und falls es jemand f\u00fcr unwahrscheinlich h\u00e4lt, dass sich Muschelschalen in solchen Mengen rein zuf\u00e4llig an Ort und Stelle angesammelt hatten – das ist es auch. Die Inseln wurden mehr oder weniger k\u00fcnstlich erschaffen, indem die Schalen \u00fcber Jahre ins Wattenmeer geworfen wurden. Und zwar Berge davon, \u00fcber ganze 1500 Jahre hinweg. Acht Meter H\u00f6he sind dabei im Laufe der Zeit aufget\u00fcrmt worden. Ganz sch\u00f6n viele Schalen, nicht wahr? Ile de Fadiouth ist eine von insgesamt drei Muschelinseln in Senegal, neben der Friedhofsinsel Diotyo und einer dritten Insel, die als Speicher f\u00fcr Nahrungsmittel genutzt wurde.<\/p>\n

Auf f\u00fcnfzehn Hektar Inselfl\u00e4che fallen rund 9000 Einwohner. Somit z\u00e4hlt Ile de Fadiouth zu den am dichtesten besiedelten Inseln der Erde. Was direkt auff\u00e4llt, sind christliche Ikonen in teils lebensgro\u00dfem Ausma\u00dfe. Auch diverse Kreuze schm\u00fccken Stra\u00dfenecken, und ein hoher, bekreuzter Kirchturm pr\u00e4gt von Weitem schon das Bild. Denn die Insel ist eine gro\u00dfe Ausnahme in Senegal, sie wird fast ausschlie\u00dflich von Christen bewohnt: 80 Prozent der Insulaner sind Christen. Doch die Gewichtung wechselt nach und nach zugunsten der muslimischen Minderheit, sei es durch Kinderreichtum oder durch Zuzug.<\/p>\n

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Christen und Muslime leben auf der Insel friedlich miteinander. Angeh\u00f6rige beider Religionsgemeinschaften werden sogar auf einem Friedhof gemeinsam bestattet, wie wir sp\u00e4ter erfahren. Es gibt eine Kirche und eine Moschee. Die Mutter Gottes wacht steinern \u00fcber allem, und eine metallene Plakette erinnert an einen Besuch von Papst Johannes Paul II in den Neunziger Jahren.<\/p>\n

Eine weitere prominente Pers\u00f6nlichkeit ist mit der Insel verbunden. Es handelt sich dabei um L\u00e9opold S\u00e9dar Senghor, den ersten gew\u00e4hlten Pr\u00e4sidenten der Republik Senegal (1960-1980), dessen Geburtsort die Insel war und der seine Kindheit hier verbrachte.<\/p>\n

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St. Xavier Kirche, Ile de Fadiouth<\/figcaption><\/figure>\n

Wir besichtigen die Kirche des heiligen Francois Xavier. Das k\u00fchle Innere ist eine angenehme Abwechslung zu der Hitze drau\u00dfen, wo der kalkwei\u00dfe Muschelboden das glei\u00dfende Licht reflektiert. Die Kirche ist einfach, jedoch auf ihre Weise charmant eingerichtet, hell, luftig, mit viel blau und Holz. \u00dcber dem Altarbereich h\u00e4ngt ein Kreuz, doch den prominenten Raum hinter dem Altar, dort, wo die Gemeinde hinschaut, nehmen keine Ikonen ein. Dort ist ein Gem\u00e4lde zu sehen, ein St\u00fcck Wattenmeer, ein paar Mangroven, eine Piroge, eine senegalesische, runde H\u00fctte. Und mitten im Bild ein symbolisches, rotes Licht. Das Kirchendach ist eine Blechkonstruktion und in den Winkeln zwischen Dach und Balken haben Sperlinge ihre Nester errichtet.<\/p>\n

In der Mitte des Ortes steht ein alter Baobab. Er ist nicht so alt wie jener, den wir besichtigt hatten und auch nicht so umfangreich. Ungeachtet dessen hat dieser hier eine wichtige Rolle im Alltagsleben der Gemeinschaft gespielt, und er tut das vermutlich noch immer. Wie auch die gemauerten, offen gestalteten „Aufenthalt- und Gemeinschaftsr\u00e4ume“, die aus B\u00e4nken und einem Dach bestehen und den Menschen eine Begegnungsst\u00e4tte sind. Hier beraten sie sich und tauschen sich im Schatten aus. Es gibt jeweils eines dieser Konstrukte f\u00fcr den muslimischen wie auch f\u00fcr den \u00fcberwiegend christlichen Teil der Community. Auch jetzt im Vorbeigehen sehen wir im Schatten Menschen sitzen.<\/p>\n

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Begegnungsst\u00e4tte<\/figcaption><\/figure>\n

Hier am Baobab, am frei gefegtem Platz, verl\u00e4uft das Leben beschaulich. Der Ort ist durchzogen von Souvenirh\u00e4ndlern, es gibt Ziegen und spielende Kinder. Eine Gruppe Frauen in Kleidern aus bunten, flatternden Stoffen mit Tragegef\u00e4\u00dfen auf dem Kopf steht abseits und schnattert. Ein Mann tr\u00e4gt mehrere Wasserkanister in der Hand. Es gibt sogar eine Schule, an der wir vorbei kommen.<\/p>\n

\"Ortszentrum <\/a>
Ortszentrum Baobab <\/div> <\/div> <\/div>
\"Dorfleben\" <\/a>
Dorfleben <\/div> <\/div> <\/div>
\"Schulleben\" <\/a>
Schulleben <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

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Die Friedhofsinsel Diotyo<\/h3>\n
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Kopflos<\/figcaption><\/figure>\n

\u00dcber eine weitere Holzbr\u00fccke gelangen wir schlendernden Schrittes weiter. Es ist Ebbe, Boote ziehen langsam \u00fcber die tiefen Wasserstellen und im Meeresgrund w\u00fchlen zufriedene Ferkel. Auf Pferdewagen wird Schilfgras transportiert.<\/p>\n

Die Friedhofsinsel ist ein Sammelsurium aus kalkwei\u00dfen H\u00fcgeln, die allesamt aus Muschelschalen bestehen, und weitgehend kahlen Baobab B\u00e4umen. Die H\u00fcgel sind \u00fcbers\u00e4t von Gr\u00e4bern. Wir sehen Kreuze; Grabsteine, wie wir es wohl auch hierzulande kennen. Das liegt daran, dass wir durch den christlichen Teil des Friedhofs gehen. Doch auch Muslime werden hier bestattet; wie bereits im Leben auf der Insel, so wird auch hier das Gemeinschaftliche gro\u00df gehalten. Es gibt keine vorgegebenen „muslimischen“ oder „christlichen“, zugewiesenen Bereiche, doch naturgem\u00e4\u00df ergibt es sich, dass die Menschen bei ihren Angeh\u00f6rigen beerdigt werden und so eine gewisse Aufteilung entsteht. Der muslimische Teil des Friedhofs unterscheidet sich darin, dass es keine Kreuze, sondern handbemalte Metallplaketten gibt und die Gr\u00e4ber in Richtung Mekka ausgerichtet sind.<\/p>\n

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Der muslimische Teil des Friedhofs<\/figcaption><\/figure>\n

W\u00e4hrend wir uns langsam weiter in Richtung Ufer bewegen, versorgt uns Lamane mit weiteren Informationen. So g\u00e4be es, erkl\u00e4rt er und zeigt auf weitere Landbereiche im Meer, die sich hinter Mangroven verstecken, eine Insel, auf der Lebensmittel angebaut und gelagert werden. Die Ern\u00e4hrung sei hier gut, es g\u00e4be Hirse, Fisch und Muscheln. Das, und der entschleunigte Lebenswandel f\u00fchrten dazu, dass die Menschen bis zu hundert Jahre alt wurden. Die Inseln sind von einem Mangroveng\u00fcrtel umschlossen. Strom wird aus Solarzellen und \u00fcber Wasserkraft gewonnen.<\/p>\n

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\"Friedhof, <\/a> <\/div> <\/div> <\/div>
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Am Ufer wartet eine Piroge auf uns. Wir steigen ein und schon sind wir unterwegs, vorbei an Mangrovenwurzeln, an denen gro\u00dfe Austern haften, hin nach Joal, wo bereits Mamadou und Ibrahim auf uns warten. Dort werden wir von einer Schar neugieriger Schulkinder umringt. Viele von ihnen naschen S\u00fc\u00dfkram, Eis aus der T\u00fcte oder Reiskekse, die von einer weiter hinten stehenden Frau ausgegeben (verkauft?) werden. Dabei geht unserem Mamadou das Herz auf, er lacht und unterh\u00e4lt sich mit den Kindern.<\/p>\n

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