{"id":42526,"date":"2023-07-19T07:43:20","date_gmt":"2023-07-19T05:43:20","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=42526"},"modified":"2023-06-22T18:35:18","modified_gmt":"2023-06-22T16:35:18","slug":"die-panne-mitten-im-nichts","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2023\/07\/19\/die-panne-mitten-im-nichts\/","title":{"rendered":"Die Panne mitten im Nichts"},"content":{"rendered":"

So ein Vehikel gibt Sicherheit, l\u00e4sst die Welt da drau\u00dfen an einem vorbei ziehen, erlaubt es, hier und dort einen n\u00e4heren Eindruck zu hinterlassen, aber mehr auch nicht. Wie im Flug vergeht die Zeit, wie im Wind zerflie\u00dft die Landschaft. Man bewegt sich fort, selbst dann, wenn man die Augen schlie\u00dft. Es gibt ein „hier“ und es gibt ein „da drau\u00dfen“. <\/p>\n

Doch wenn der Fahrer aus unerfindlichen Gr\u00fcnden beschlie\u00dft, w\u00e4hrend der Fahrt die Kupplung unangemessen oft schleifen zu lassen und das Vehikel beschlie\u00dft, daraufhin seinen Dienst zu quittieren, dann gibt es nicht mehr das „hier“ und „da drau\u00dfen“. Es gibt nur noch das „da drau\u00dfen“. Und „da drau\u00dfen“ sind jetzt wir, im Schatten auf ein paar Baumst\u00e4mmen neben unserem Gep\u00e4ck sitzend.<\/p>\n

Zum Gl\u00fcck ereilte uns das Unheil genau vor einem mittelgro\u00dfem Dorf des Sererer-Stammes, das kurzerhand von Mamadou zu unserem n\u00e4chsten „Anschauungsobjekt“ auserkoren wird. Entschlossen packt er unsere Gastgeschenke in die Hand, ein unverhoffter Verdienst, denn eigentlich waren diese f\u00fcr die Menschen ein paar D\u00f6rfer weiter bestimmt. Wir marschieren zu den Dorf\u00e4ltesten, diese sitzen im Schatten eines ausladenden Akazienbaumes. Mit gro\u00dfen Gesten \u00fcberreicht Mamadou die Gastgeschenke und ein paar Geldscheine, danach erhalten wir die Erlaubnis, uns ein wenig im Dorf umzusehen. „Ein wenig“ trifft es auch ziemlich genau, denn es war uns diesmal nicht gestattet, einen Blick ins Innere der H\u00e4user zu gehen.<\/p>\n

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Das Dorf der Sererer<\/h3>\n
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Dorf der Sererer<\/figcaption><\/figure>\n

Schnell hatte sich die Kunde von unserem Ankommen verbreitet. Frauen, Kinder und junge M\u00e4dchen, str\u00f6men aus dem Dorf, eine bunte Schaar, die sich um uns versammelt. Fotos seien kein Problem, sagt Mamadou, doch als ich die Menschen selbst frage, sch\u00fcttelt eine der M\u00e4dels den Kopf. Die anderen sagen nichts, also lasse ich die Kamera sinken. Liebe Community, es gibt keine Fotos f\u00fcr euch.<\/p>\n

Nach einer Weile gehen wir weiter, das Dorf anschauen. Es geh\u00f6rt zu den etwas gr\u00f6\u00dferen Siedlungen, besteht aus mehreren H\u00e4usergruppen, die sich hinter teilweise gemauerten Umz\u00e4unungen verbergen. Die Anwohner leben mit ihren Tieren zusammen, die sich zwischen den H\u00e4usern innerhalb der niedrigen Umz\u00e4unung befinden. Wir kommen an zwei sitzenden Frauen vorbei, die \u00e4ltere flechtet der j\u00fcngeren Z\u00f6pfe. Sie wollen anscheinend wissen, was vor sich geht, denn nach ein paar Worten, die mit unserem Guide gewechselt werden, nicken sie. Wir k\u00f6nnen weiter.<\/p>\n

H\u00fchner und H\u00fchnchen scharren im Stroh. Solarpanelen auf den D\u00e4chern mancher der H\u00e4user bilden einen krassen Kontrast dazu. Mamadou erz\u00e4hlt uns, dass die meisten D\u00f6rfer auf diese Weise Strom h\u00e4tten. Auch gingen die Kinder zur Schule – momentan h\u00e4tten sie Winterferien. Ein alter Mann im Kaftan, dem einige Schneiderz\u00e4hne fehlen, zeigt uns stolz seine Tiere – und seine Hirse. Er erkl\u00e4rt uns mit vielen Gesten den Anbau. Im Hintergrund sitzt eine apathische Taube im Vogelk\u00e4fig, der an einem niedrigen Ast aufgeh\u00e4ngt wurde. Ich will wissen, ob die Taube zum Essen gedacht ist. Nein, als Haustier, sagt der Mann. Die Einstellung zu Tieren scheint hier eher pragmatischer Natur zu sein; du gef\u00e4llst mir, dich behalte ich, du bleibst hier.<\/p>\n

\""Gef\u00e4llst <\/a> <\/div> <\/div>
\"Hirse, <\/a> <\/div> <\/div>
\"Der <\/a> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Daf\u00fcr werden wir zum wiederholten Male Zeuge der toleranten und entspannten Einstellung der Senegalesen, wenn es um Glaubensfragen geht. Denn das Dorf verf\u00fcgt sowohl \u00fcber eine Kirche als auch \u00fcber eine Moschee, beides als einfache gemauerte H\u00e4user lediglich an ihren Insignien \u00fcber der Eingangst\u00fcr erkennbar. Diese beiden Gottesh\u00e4user stehen gar nicht so weit voneinander weg. Manchmal passiert es, dass Familienmitglieder konvertieren, das sei nie ein Problem.<\/p>\n

Vor allem sind es einmal mehr die Kinder, die neugierig auf uns zukommen. Sie wuseln um uns herum, umgeben uns, lachen und gr\u00fc\u00dfen. Kinder sind noch so unvoreingenommen. „Was hast du denn da?“ Fragt Mamadou den kleinen Jungen, der gedankenverloren an einem Eis in einer Plastikt\u00fcte lutscht. Sofort verschwindet das Eis hinter dem R\u00fccken des Kindes. „Zeig mal her!“ Der Junge h\u00e4lt die rechte Hand nach vorne, dann die linke, doch das Eis gibt er nicht heraus.<\/p>\n

Vielen der \u00e4lteren Kinder laufen die Nasen. Eigentlich m\u00fcsste man statt Naschereien Taschent\u00fccher verteilen, sagt Stefan. Apropos Stefan, auch er hat inmitten der Kinderschaar seine f\u00fcnf Minuten Ruhm, als einer der Jungen seine bunten Socken entdeckt. Stefans Vorliebe f\u00fcr fantasievoll gemusterte Socken ist legend\u00e4r, da k\u00f6nnen schon mal Star Wars, Bart Simpson oder rote Pizzen drauf sein. Diesmal war es eine gr\u00fcne Wiese mit gefleckten K\u00fchen darauf.<\/p>\n

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Ab in die Savanne<\/h3>\n

Die Besichtigung des Dorfes sollte uns die Zeit vertreiben, denn nat\u00fcrlich wurde schon l\u00e4ngst ein neues Fahrzeug geordert. Die Agentur w\u00fcrde einen neuen Wagen von Dakar losschicken, „in einer Dreiviertelstunde ist er da.“ Sagt Mamadou. Und wir lernen zum ersten Mal so richtig die African-Maybe-Time kennen. Ich muss dazu sagen, dass unser Mamadou stets p\u00fcnktlich und zuverl\u00e4ssig ist – das Leben in Deutschland muss in dieser Hinsicht einpr\u00e4gsam gewesen sein. Doch auf das Zeitgef\u00fchl seiner senegalesischen Mitmenschen hat auch er keinen Einfluss. Das einzige, was er tun kann, ist, uns die Wartezeit zu vertreiben. Und das versucht er nun auch. Nachdem wir lange unter unserem schattigen Baum nahe der Stra\u00dfe sitzen und die verschiedensten Fahrzeuge beim vorbeifahren beobachten, nachdem wir selbst f\u00fcr die Kinder, die sich hinter die Mauern wagten und uns zuriefen, uninteressant geworden sind, versucht uns Mamadou, auf einen Spaziergang durch die Savanne zu schicken. „Geht ruhig.“ Sagt er. „Da passiert euch nichts.“<\/p>\n

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Esel in der Savanne<\/figcaption><\/figure>\n

Wir ergreifen diese Option nicht sofort. Zun\u00e4chst hoffen wir noch, dass der Wagen just um die Ecke biegt. Doch mit jedem weiteren Telefonat, das unser Fahrer Ibrahim mit dem unbekannten Gespr\u00e4chspartner f\u00fchrt, verschiebt sich die Ankunftszeit des Ersatzwagens nach hinten. Zun\u00e4chst noch werden wir von der bereits erw\u00e4hnten Schaar Kinder unter aufgeregtem Geschnatter und Gel\u00e4chter beobachtet, w\u00e4hrend die Erwachsenen vergeblich versuchen, sie zur\u00fcck ins Dorf zu vertreiben. Schlie\u00dflich wird das Schauen den Kleinen langweilig und nach und nach geht das Dorf weiter seinen Alltagsbesch\u00e4ftigungen nach. Die Alten sitzen noch immer unter der gro\u00dfen, knorrigen Akazie zusammen. Hier vertreiben sie sich die Stunden, was wollen sie auch sonst machen. Das Leben eines alten Menschen sollte nur ihm selbst geh\u00f6ren, er ist niemandem mehr etwas schuldig, gearbeitet hatte er genug. So zumindest wirkt es hier, wie diese Respektspersonen und Entscheidungstr\u00e4ger um Rat gefragt werden. Sie sind es, die entscheiden, wer ihr Dorf betreten darf und wer nicht, sie lenken und schlichten.<\/p>\n

Vereinzelt kommen Anwohner ins Dorf zur\u00fcck, entweder auf Mopeds oder mit dem Auto. Ein junger Mann, der auf seinen Motorrad auf die unbefestigte Stra\u00dfe biegt, die zu den H\u00e4usern f\u00fchrt, bleibt kurz stehen und fragt uns, was passiert ist und ob wir etwas brauchen. Andere schauen kurz erstaunt und gr\u00fc\u00dfen. Von der anderen Stra\u00dfenseite kommt eine Gruppe junger Frauen auf das Dorf zu; da es absch\u00fcssig ist und die Stra\u00dfe h\u00f6her liegt, tauchen sie beim N\u00e4herkommen St\u00fcck f\u00fcr St\u00fcck vor uns auf. Eine der Frauen tr\u00e4gt unbek\u00fcmmert, vielleicht auch unwissend, ein rotes T-Shirt mit gekreuztem Hammer und Sichel, Symbol des Kommunismus. Dabei tr\u00e4gt sie Feuerholz auf dem R\u00fccken und wird von den anderen Frauen flankiert, ein Anblick f\u00fcr die G\u00f6tter.<\/p>\n

Schlie\u00dflich lassen wir uns weichklopfen. Vielleicht will Mamadou etwas mit Ibrahim besprechen, das nicht vor Zeugen angesprochen werden sollte, zum Beispiel dessen Fahrweise. Kopfbedeckung gegen die segnende Hitze und schon entfernen wir uns von unserem Fahrzeug, \u00fcberqueren die Stra\u00dfe und verschwinden im Busch. Die Savannenlandschaft begeistert Stefan; ich hingegen sehe nur Monotonie. Trockene, hei\u00dfe Luft weht uns entgegen und unter ausladenden B\u00e4umen und im Gestr\u00fcpp ist ein Hirte mit seinen Ochsen unterwegs. Die Tiere und ihr W\u00e4chter entfernen sich und sind nicht mehr da, als wir die Stelle erreichen. Ausgetretene Pfade f\u00fchren durch die Landschaft. Alles wirkt d\u00fcrr und trocken, an manchen B\u00e4umen h\u00e4ngen zur H\u00e4lfte bef\u00fcllte Wasserflaschen. Die Akazienb\u00e4ume, vereinzelt in der Ebene verstreut, wirken riesig.<\/p>\n

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Gestrandet<\/figcaption><\/figure>\n

Weit laufen wir nicht in den Busch hinein. Nicht aus Angst vor wilden Tieren, denn solche gibt es hier nicht. Nein, eher ob der Hoffnung, dass der Ersatzwagen doch noch fr\u00fcher da sein wird als erwartet, kehren wir schon bald um. Mamadou und Ibrahim warten dort, wo wir sie verlassen haben, unser nicht fahrt\u00fcchtiges Auto auch. Gro\u00dfe, schwere Laster donnern \u00fcber die Stra\u00dfe. Sie sind vollbeladen, ihre Ladung bildet ganze Gebirge auf den Ladefl\u00e4chen und bietet dem Wind Angriffsfl\u00e4che. Wir kommen aus dem Staunen nicht raus und reden etwas \u00fcber den deutschen T\u00dcV, der hier bei diesem Anblick weinend zusammenbrechen w\u00fcrde. Vom Ersatzwagen keine Spur. Wir bekommen die Info, dass der Fahrer zwischenzeitlich in die falsche Richtung unterwegs war, auch die Option, ein Taxi zu buchen, steht im Raum.<\/p>\n

Wir sitzen auf Baumst\u00e4mmen, die von den Dorfbewohnern provisorisch zu einer Bank umfunktioniert wurden. Wind rauscht in den B\u00e4umen, in der Mittagshitze flirrt die Luft. Die Sonne malt Schattenbilder aus den Baumkronen hinunter in den sandigen Boden. Vereinzelt liegt M\u00fcll um uns herum. Anfangs hatten sich noch Kinder am Dorfrand versammelt, um zu winken, doch nun geht das Leben seinen gewohnten Gang. Ich widerstehe dem Drang, einzuschlafen. Die Dorf\u00e4ltesten sitzen all die Zeit \u00fcber unter ihrem Baum. Ich muss mir bewusst machen, dass das hier Senegal ist, Westafrika. Wo ich gestrandet bin. Schaue mir die Karte auf maps.me an. Gehe raus aus dem Bild, noch weiter raus. Ja. Ich f\u00fchle mich wie immer, doch da. Der Pfeil. Westafrika, Senegal. Und da, weit oben, ist Deutschland.<\/p>\n

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Unser Auto kommt, ein Peugeot Pick up. Wir laden unsere Habseligkeiten in den neuen Wagen um. Der Sixpack Wasserflaschen muss nat\u00fcrlich mit; das Plastik wird abgemacht und fliegt wie beil\u00e4ufig in die Savanne. Diese Gleichg\u00fcltigkeit.<\/p>\n

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Die Tour kann weiter gehen<\/h3>\n

Endlich wieder unterwegs. Die Hauptroute f\u00fchrt uns nach Ngangane. Viele LKW aus Mali sind hier unterwegs, teils abenteuerlich \u00fcberladen und an ihrem charakteristischen, roten Kennzeichen erkennbar.<\/p>\n

\"Lastwagen, <\/a> <\/div> <\/div>
\"Lastwagen, <\/a> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Am Stra\u00dfenrand reihen sich D\u00f6rfer und Markst\u00e4nde aneinander. Frauen und Kinder verkaufen allerlei, unter anderen Cashews, auf die ich gerade gro\u00dfe Lust habe. F\u00fcnfhundert Senegalesische Franc f\u00fcr wenige Gramm Cashews erscheinen mir recht viel, doch Mamadou versichert, dass es sich um den regul\u00e4ren Preis handelt. N\u00fcsse sind in Senegal teuer, au\u00dfer vermutlich die Erdnuss, die bei Kaolack angebaut und verarbeitet wird. Im Hintergrund sehe ich Boulangerien und Menschen mit frischen, \u00fcberlangen Baguettes unter dem Arm. Langsam bekomme ich Hunger. Da es Stefan genauso geht, wird Mamadou kurzerhand nach drau\u00dfen geschickt, in eine dieser versteckten B\u00e4ckerstuben, die ich als solche von au\u00dfen gar nicht erkannt h\u00e4tte. Manchmal prangern handgemalte Bilder der zu verkaufenden Ware oder Dienstleistung an der Au\u00dfenwand der H\u00fctten, manchmal eben nicht.<\/p>\n

Als das Auto die Hauptroute verl\u00e4sst und in eine der weniger befahrenen Seitenstra\u00dfen in Richtung K\u00fcste abbiegt, ver\u00e4ndert sich die Umgebung. Die H\u00e4user werden immer weniger, daf\u00fcr die Landschaft gr\u00fcner. Die H\u00e4ndler mit ihren Stra\u00dfenst\u00e4nden sind verschwunden. Es lohnt sich nicht, hier zu stehen, wo kaum internationaler Fernverkehr vorbeikommt. Daf\u00fcr gibt es suizidale Ziegen, die praktisch darum betteln, \u00fcberfahren zu werden. Wir sind nahe dran, fast sind wir da. Unser Hotel befindet sich in Ngangane Campement. M\u00fcde verlassen wir das Fahrzeug und schleichen hinter unserem Guide her. An der Rezeption ist eine schlafende Katze zugegen. Ich schaue mich um. Es lockt eine schattige, \u00fcberdachte Oase und Liegen reihen sich um einem blauen Swimmingpool. Schmale, verwinkelte Wege verschwinden zwischen bl\u00fchenden Str\u00e4uchern und enden an kleinen Cottages. Ein willkommener Anblick nach der Hitze und dem Staub da drau\u00dfen. Zufrieden gebe ich einen Seufzer von mir. Hier l\u00e4sst es sich aushalten.<\/p>\n

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