{"id":41940,"date":"2023-07-04T07:04:49","date_gmt":"2023-07-04T05:04:49","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=41940"},"modified":"2023-08-07T09:03:56","modified_gmt":"2023-08-07T07:03:56","slug":"heilige-stadt-touba-das-mekka-von-senegal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2023\/07\/04\/heilige-stadt-touba-das-mekka-von-senegal\/","title":{"rendered":"Heilige Stadt Touba – Das Mekka von Senegal"},"content":{"rendered":"

In Kaolac, dem Zentrum der Erdnussindustrie, kommen wir nach langen im Auto verbrachten Stunden. Kaolac ist kein sonderlich inspirierender Ort; wie immer tummeln sich H\u00e4ndler im Stadtzentrum, dichter Verkehr schiebt sich durch die Stra\u00dfen. Als wir die lebhaften Stra\u00dfen hinter uns lassen und in Seitenwege einbiegen, werden die dort ans\u00e4ssigen Souvenirverk\u00e4ufer schlagartig wach. Aufmerksam beobachten sie unser aufkommendes Fahrzeug.<\/p>\n

Unsere Hotelanlage ist direkt am Wasser gelegen. Kleine Bungalows, umrankt von Blumen, zwischen denen K\u00f6nigsfalter schweben. Eine tr\u00e4ge, schwarze Katze schleicht den Weg entlang, und Fischgeruch liegt in der Luft – aber nur, wenn es windstill ist. An der Bar spricht man englisch, Kartenzahlung ist m\u00f6glich.<\/p>\n

Entspannt sitze ich vor unserem Bungalow. Eine deutsche Reisegruppe ist gerade angekommen und verteilt sich zwischen den \u00fcbrig gebliebenen H\u00e4uschen. Man erkennt euch. Frauen tragen ihre Haare in der Regel kurz. Wanderschuhe, Funktionskleidung. Die M\u00e4nner – ein ernster, hochkonzentrierter, manchmal verbissener Gesichtsausdruck. Ja, man erkennt euch. Es gibt auch Ausnahmen, wie diese gespr\u00e4chige Dame mit lang wehendem Haar und in leichter, sommerlicher Kleidung, die ein L\u00e4cheln auf ihren Lippen hat und mit der ich ein paar S\u00e4tze wechsle. Wie ich erfahre, handelt es sich um eine Reisegruppe eines bekannten, in Sachsen ans\u00e4ssigen Tourenanbieters. Lange ist es den Reisenden nicht verg\u00f6nnt, in der Anlage zu bleiben, denn der n\u00e4chste Programmpunkt steht an: der Besuch des gr\u00f6\u00dften Marktes in Kaolac und Umkreis. Bereits kurze Zeit sp\u00e4ter sind die Leute nicht mehr da.<\/p>\n

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Stefan und ich k\u00f6nnen dar\u00fcber nur m\u00fcde l\u00e4cheln. F\u00fcr uns ist ein freier Nachmittag angesagt. Und diesen brauchen wir auch; ab und zu aufzuatmen tut auf jeder Reise gut. Au\u00dferdem wei\u00df jeder, dass es auf einem Markt am fr\u00fchen Morgen interessant ist. Doch da reist die Gruppe bereits ab; am fr\u00fchen Morgen werden sie in Gambia sein. Wir indessen machen es uns auf der \u00fcberdachten Terrasse am Swimmingpool bequem. Ein St\u00fcck weiter am Swimming Pool entspannten Jugendliche, die den Eindruck vermitteln, als geh\u00f6rten sie zur senegalesischen Upper Class. Ein Flagbier in der einen und mein Notizbuch in der anderen Hand lasse ich den heutigen Tag Revue passieren.<\/p>\n

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Wir verlassen St. Louis<\/h3>\n

Am heutigen Morgen erwartet uns ein fr\u00fcher Start in den Tag. Bereits um 7:30 ist Abfahrt. „Ausnahmsweise“, versichert Mamadou. Ich muss schmunzeln, denn es ist bereits das zweite oder dritte „ausnahmsweise“, aber sei es drum.<\/p>\n

Anders, als die Tage zuvor, starrt uns heute Morgen ein bedeckter Himmel entgegen. Vereinzelt fallen Regentropfen auf die Autoscheibe, nicht imstande, auch nur ansatzweise die Staubschicht der letzten Tage zu tangieren. Schwarze, ungesunde Rauchschwaden wehen uns entgegen, Abgase der Fahrzeuge vor uns dringen zu uns ins Auto. Es macht keinen Sinn, die Fenster zu schlie\u00dfen. Im Gegenteil, es ist besser, sie weit offen zu lassen und sich auf die Welt da drau\u00dfen mitsamt seiner stinkigen Luft einzulassen.<\/p>\n

Mamadou entpuppt sich im Laufe der Reise als Kaffeejunkie. Auch jetzt, kurz nachdem wir losgefahren sind, ist ein Halt an der Tanke angesagt. Ein zweiter Kaffee muss her. Ohne Kaffee kann es keinen sch\u00f6nen Morgen geben, das ist auch meine Maxime.<\/p>\n

Trauben von kleinen Jungs kleben an den Autoscheiben und betteln um Geld. Sie kauen an St\u00f6ckchen herum. Es handelt sich hierbei um Miswak-Zweige, die aus dem Holz des Zahnb\u00fcrstenbaumes (Salvadora<\/em> Persica<\/em>) stammen. Dieses spezielle Holz dient der Zahnreinigung und der Mundhygiene, wie wir erfahren. Es besitzt sogar einen Fluoridgehalt von 8-22 ppm und ist im arabischen und nordafrikanischen Raum verbreitet. Mamadou vertreibt die besonders hartn\u00e4ckigen Kinder mit ein paar Rufen. Was w\u00fcrden wir wohl ohne ihn machen.<\/p>\n

Auf unserer langen Fahrt, die lediglich von weiteren Kaffee- und Getr\u00e4nker\u00fcckgaben unterbrochen wird, sehen wir so einiges. Esel, die \u00fcber die Stra\u00dfen oder entlang der Stra\u00dfen laufen. Manche sputen sich, um auf die andere Seite zu gelangen, andere wieder bleiben stoisch stehen und wackeln mit ihren Eselsohren. „Fahr doch um mich herum,“ signalisiert dieses Wackeln dem Fahrer. Momentan ist nicht viel los in der Landwirtschaft, es gibt wenig zu transportieren, die arbeitsbefreiten Tiere laufen frei herum, doch – wie Mamadou erz\u00e4hlt – sie kommen abends immer nach Hause.<\/p>\n

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Wir sehen Ziegen, die \u00fcber die Stra\u00dfen laufen. Die Ziegen \u00fcberqueren schnell die Stra\u00dfe, als w\u00fcssten sie, dass kaum jemand f\u00fcr sie bremsen w\u00fcrde. Na gut, das w\u00fcrden wir zwar schon. Aber erz\u00e4hlt es nicht den Ziegen. Dann einen toten Esel, einer von jenen, die es nicht geschafft haben. Die „fahr um mich herum“-Strategie funktioniert eben nicht immer.<\/p>\n

Geier. Sie sitzen auf d\u00fcrren B\u00e4umen verteilt und warten. Worauf denn bitte? Auf nat\u00fcrliche Todesf\u00e4lle? Ein toter Geier, auch wieder einer jener, die es nicht geschafft haben. Mamadou dr\u00fcckt mir die gesammelten, leuchtend blauen Federn eines heimischen Vogels in die Hand. Ob dieser es geschafft hat?<\/p>\n

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Dorf wechselt mit Savanne, dann wieder\u00a0 mit Dorf. Die senegalesische Landschaft haut einen nicht von den Socken. Aber ertragreich muss sie sein; entlang der Stra\u00dfe ziehen sich Verkaufsst\u00e4nde, die ausschlie\u00dflich Wassermelonen anbieten. Wassermelonen stapeln sich unter riesigen Baobab B\u00e4umen, die H\u00e4ndler scheinen schier darin zu versinken. Dazwischen, wie versch\u00e4mt, kleinere Pyramiden aus buntem Obst. Dann – Savanne. Eine Schnur Perlh\u00fchner fl\u00fcchtet ins Dickicht.<\/p>\n

Wir sind z\u00fcgig unterwegs. Andere Fahrzeuge, Eselskarren, Mopeds-, werden mit knappem Abstand \u00fcberholt. Insassen der Buschtaxis ziehen ihre Knie an. Menschen mit Kegelf\u00f6rmigen bzw. Glockenf\u00f6rmigen Strohh\u00fctten sind bei der Feldarbeit, manchmal sehe ich diese speziellen Strohh\u00fctte bei H\u00e4ndlern auf M\u00e4rkten. Sie scheinen f\u00fcr diesen Teil des Landes \u00fcblich zu sein.<\/p>\n

\u00dcberhaupt, die Buschtaxis. Einige davon sind heute unterwegs, denn die Menschen str\u00f6men aus allen Himmelsrichtungen zur gro\u00dfen Moschee nach Touba, denn es ist Freitag. Eigentlich ist der Einsatz der unsicheren Buschtaxis l\u00e4ngst verboten, doch hier in dieser Gegend werden beide Augen seitens der Kontrolleure zugemacht. Und Polizeikontrollen gibt es durchaus. Doch die kleinen Busse mit Gep\u00e4cktr\u00e4ger, an denen die Menschen vollgestopft im Innern, auf dem Dach und an den Seiten abenteuerlich kleben bis hin zu \u00dcberlastung, werden einfach nicht gesehen. Menschen h\u00e4ngen an Ladefl\u00e4chen, Hecks und Autod\u00e4chern. Je n\u00e4her wir Touba kommen, umso mehr Passagiere verteilen sich auf ein Fahrzeug.<\/p>\n

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Heilige Stadt Touba<\/h3>\n

Die Moschee in Touba ist nach Casablanca die zweitgr\u00f6\u00dfte in Nordafrika. Sie geh\u00f6rt der Br\u00fcderschaft der Muriden und wurde von ihnen erbaut. Ein paar Worte m\u00f6chte ich zu der Gemeinschaft der Muriden in Senegal verlieren. Sie wurde im sp\u00e4ten 19 Jahrhundert von Cheikh Amadou Bamba gegr\u00fcndet und wuchs zu einer der einflussreichsten religi\u00f6sen Gruppen des Landes heran. Die Stadt Touba ist sozusagen ihre religi\u00f6se Hauptstadt.<\/p>\n

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Um den Gr\u00fcnder Cheikh Amadou Bamba ranken sich viele Mythen. Schon zu Lebzeiten wurde Amadou Bamba als Heiliger und „Diener des Propheten“ verehrt. So konnte er angeblich mit Tieren sprechen und auf Wasser gehen. Durch seinen friedlichen Kampf gegen den Kolonialismus wurde er weit \u00fcber die Staatsgrenzen bekannt.<\/p>\n

Angeblich geh\u00f6ren allein in Senegal rund drei\u00dfig Prozent der muslimischen Bev\u00f6lkerung der Gemeinschaft an, die Diaspora nicht eingerechnet. Durch harte Arbeit, die ein Grundpfeiler des Zusammenlebens ist, haben sich die Muriden Einfluss in und au\u00dferhalb von Senegal erstritten, vor allem in Handel und Transportwesen. Die Millionenstadt Touba (hier sollen rund zwei Millionen Menschen leben) kommt ohne Industrie aus, da \u00fcberall Handel betrieben wird. Doch auch in der Politik haben sie eine gro\u00dfe Bedeutung. So erz\u00e4hlt uns Mamadou nicht ohne einen gewissen Stolz, dass jeder neu gew\u00e4hlte Pr\u00e4sident seine Aufwartung in Touba macht.<\/p>\n

Mit der Migrationsbewegung auf der Suche nach Arbeit ist auch der Muridismus ausgewandert. Seine Anh\u00e4nger schlie\u00dfen sich in alle Welt zusammen. Es entstehen helfende Gemeinschaften, die sich gegenseitig dabei unterst\u00fctzen, im Ausland Fu\u00df zu fassen. Ist jemand neu in jenem Land, sucht er zun\u00e4chst nach Gleichgesinnten. Es werden Probleme besprochen und Geld gesammelt f\u00fcr diejenigen, die es noch nicht geschafft haben, Fu\u00df zu fassen. Auf diese Weise w\u00e4chst die Anh\u00e4ngerschaft in der Welt.<\/p>\n

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Im Land selbst f\u00e4llt der Muridengemeinschaft noch eine weitere, wichtige Aufgabe zu. Da sie zugleich m\u00e4chtig und einflussreich sind, aber auch eine sanfte, tolerante Form des Islam praktizieren, fungieren sie als Puffer gegen radikale islamische Str\u00f6mungen, die vor allem junge Menschen zu erreichen versuchen. Ohne die Muriden entst\u00fcnde ein Hohlraum, den die Fanatiker schnell zu f\u00fcllen versucht w\u00e4ren.<\/p>\n

Wer mehr wissen m\u00f6chte zu der Gemeinschaft der Muriden, dem kann ich diesen informativen Beitrag des Dlf<\/a> ans Herz legen.<\/p>\n

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Jetzt ist, wie schon erw\u00e4hnt, Freitag. Alles zieht es nach Tabouk. Wie kommt es, frage ich mich – wenn die Menschen in ganzem Land ihre Arbeit niederlegen und sich auf weite Reise machen, wie wirkt sich das auf die allgemeine Wirtschaftsleistung aus? Es fehlen dann Arbeiter… praktisch \u00fcberall. Doch da denke ich wohl zu deutsch, denn Senegalesen sind vorwiegend H\u00e4ndler. Und auch unterwegs l\u00e4sst sich was verkaufen. Zudem lassen die vielen Besucher Geld in der Region, von dem die Bewohner profitieren. Noch im Auto gibt Mamadou uns ein paar ausgedruckte Seiten mit Informationen zum Marabut von Touba in die Hand.<\/p>\n

Immer mehr Buschtaxis und mit Menschenleibern vollgeladene Autos \u00fcberholen uns – oder wir sie. Auf dem gesamten Gel\u00e4nde von Touba ist das Rauchen sowie der Genuss von Alkohol verboten, ein jeder, der in der Stadt lebt, h\u00e4lt sich daran. So kommt es, dass Stefan seine letzte Zigarette vor den Toren (na gut, kurz dahinter) von Touba rauchen muss.<\/p>\n

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In der heiligen Stadt selbst herrscht ein Tohuwabohu. Menschen sind in festliche Kleidung gekleidet, bunte Stoffe, rauschende Kaftans. Einige M\u00e4nner haben ihre Kopfbedeckung nach Tuareg-Art gebunden. Was mich zu der Erkenntnis gelangen l\u00e4sst, dass auch aus dem umliegenden Ausland Gl\u00e4ubige in die heilige Stadt Touba kommen – es kann gar nicht anders sein. Die Stra\u00dfen sind voller H\u00e4ndler und bunt gekleideter Gestalten. Auch diese Glockenh\u00fcte, die mir auf dem Weg hierher auffielen, sehe ich an ein paar Ecken, sowohl an Frauen als auch an M\u00e4nnern. Sie sind vermutlich f\u00fcr die Feldarbeit gedacht, aber das ist Spekulation.<\/p>\n

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Vor der Moschee nehmen wir nicht unsere Beine, aber zumindest unsere Schuhe in die Hand. Leichtf\u00fc\u00dfig schl\u00fcpfe ich aus meinen Ballerinas, w\u00e4hrend sich die M\u00e4nner mit ihrem geschn\u00fcrten Schuhwerk abm\u00fchen. So vorbereitet und mit einem schicken Tuch auf meinem Kopf werden wir sofort von einem Mitarbeiter der Moschee in Empfang genommen, der anscheinend unter anderem f\u00fcr die Touristenarbeit zust\u00e4ndig ist. W\u00e4hrend wir die Marmorstufen hinauf auf das Gel\u00e4nde geleitet werden, warten Mamadou und Ibrahim drau\u00dfen. Mit uns zusammen ist eine franz\u00f6sische Familie, und so werden wir beim Herumf\u00fchren durch die Au\u00dfenbezirke der gro\u00dfen Moschee geduldig sowohl in der englischen als auch in der franz\u00f6sischen Sprache informiert.<\/p>\n

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Ehe wir die Gebetsr\u00e4ume betreten, wandern wir durch einen offenen, luftigen S\u00e4ulengang. Hier in diesem Raum k\u00f6nnen die Gl\u00e4ubigen sowohl entlang schlendern als auch auf dem k\u00fchlen, italienischen Marmor sitzen und meditieren. Die Fresken an der Decke, erkl\u00e4rt uns der freundliche Mann, sind nach marokkanischer Art gestaltet und die Teppiche aus der T\u00fcrkei. Auf meiner Nachfrage hin, ob das denn Spenden seien, lacht er kurz und antwortet entschieden: „Nein. Keine Spenden. Das haben wir alles selbst gekauft.“ Menschen beten im Schatten der S\u00e4uleng\u00e4nge. Eine Gruppe M\u00e4nner singt selbstvergessen religi\u00f6se Lieder. Sie sehen und nehmen uns wahr, unterbrechen dabei f\u00fcr keinen Moment den Gesang. „Macht ruhig ein Foto.“ Sagt unser Guide.<\/p>\n

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M\u00e4nner beim Singen, Moschee in Touba, Senegal<\/figcaption><\/figure>\n
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Gebetsraum Frauen<\/figcaption><\/figure>\n

Die Gebetsr\u00e4ume sind nach Geschlechtern getrennt, ansonsten k\u00f6nnen sich M\u00e4nner und Frauen auf dem Gel\u00e4nde wie auch innerhalb der Moschee gleichberechtigt bewegen. Wir sind eingeladen, die Gebetsr\u00e4ume zu besuchen. Daf\u00fcr splitten wir uns und die M\u00e4nner werden zu einem anderen Gang gef\u00fchrt. Ich halte mich an die Franz\u00f6sin und folge ihr. Der Frauenraum ist reich mit Gold und Kristallleuchtern verziert. Frauen beten auf dem Teppich sitzend, ein stilles, in sich gekehrtes Kommen und Gehen. Wir bleiben nicht lange drin, denn wir wollen die Ruhe der Menschen nicht st\u00f6ren. Noch ein Foto, schon sind wir drau\u00dfen. Zum ersten Mal st\u00f6rt mich das nicht abschaltbare, vernehmliche Klicken meiner Kamera (f\u00fcr den chinesischen Markt produziert; das Klick-Ger\u00e4usch l\u00e4sst sich nicht abschalten und soll verhindern, dass Frauen unter die R\u00f6cke fotografiert wird. Danke, ihr Perversen, die ihr mir das eingebrockt habt.).<\/p>\n

Drau\u00dfen treffe ich wieder mit Stefan zusammen. Ich f\u00fchle mich hier wohl, an diesem Ort. Die Menschen sind freundlich, andere Besucher begr\u00fc\u00dfen uns, wir werden wohlwollend aufgenommen. Hier ist f\u00fcr mich von der seltsamen Grundhaltung in St. Louis oder Dakar nichts mehr sp\u00fcrbar.<\/p>\n

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\"Menschen <\/a> <\/div> <\/div>
\"Pferdewagen, <\/a> <\/div> <\/div>
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