{"id":41935,"date":"2023-06-29T07:35:26","date_gmt":"2023-06-29T05:35:26","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=41935"},"modified":"2023-07-14T12:44:25","modified_gmt":"2023-07-14T10:44:25","slug":"das-fischerdorf-guet-ndar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2023\/06\/29\/das-fischerdorf-guet-ndar\/","title":{"rendered":"Das Fischerdorf Guet Ndar"},"content":{"rendered":"

Als unsere F\u00fc\u00dfe im Sand einsinken und uns die kleinen Kinder des Dorfes neugierig und frech hinterher laufen, lachen, sich hinter den R\u00fccken der \u00e4lteren Freunde verstecken – da wei\u00df ich, dass es gut war. Es war gut, hierher zu kommen. W\u00e4hrend es Abend wird, erkunden wir auf Mamadous Anraten hin das Fischerdorf von St. Louis. Wir wollen die Lebensrealit\u00e4ten der Fischer – oder zumindest einen kleinen Ausschnitt davon – aus der N\u00e4he kennenlernen. Es hat nichts mit Voyeurismus, viel eher mit dem bewusst werden zu tun. Und vieles von dem, was ich sehe, werde ich erst viel sp\u00e4ter begreifen.<\/p>\n

Wir wissen zun\u00e4chst nicht, ob wir nach Guet Ndar gehen sollen. Dazu tragen allerlei Unannehmlichkeiten, mit welchen wir uns an der Hotelbar auseinandersetzen mussten, bei. Es ist der Nachmittag nach dem Besuch des UNESCO Reservats, und im Grunde wollen wir das Geschehene einfach nur hinter uns lassen. Das Gef\u00fchl, nicht willkommen zu sein, verst\u00e4rkt sich, die einzelnen Eindr\u00fccke verdichten sich zu einem Netz.<\/p>\n

Doch Mamadou hat f\u00fcr uns Pl\u00e4ne f\u00fcr diesen Abend, und ich bin hin und her gerissen. „Schau.“ Sage ich zu Stefan. „Wenn wir hier auf dem Zimmer bleiben, dann werden wir nur herumsitzen und gr\u00fcbeln.“ Ich \u00fcberrede Stefan und kurze Zeit sp\u00e4ter verlassen wir zu Fu\u00df das Hotel de La Poste.<\/p>\n

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Das Postkoloniale St. Louis, welches selbst auf einer Insel liegt, ist \u00fcber zwei weitere Br\u00fccken mit einer weiteren Insel verbunden. Hier handelt es sich um eine lange Sandzunge, auf der sich die H\u00e4user und Unterk\u00fcnfte der Menschen befinden, die hier von der Fischerei leben. Die Fischerei Senegals ist weit \u00fcber seine Grenzen hinaus bekannt, doch sie ist auch l\u00e4ngst an ihre Grenzen gesto\u00dfen. \u00dcberfischung und dezimierte Fischbest\u00e4nde zwingen die Fischer dazu, oftmals die ganze Nacht auf dem Meer zu bleiben. Die Ausbeute ist dennoch gering, zudem verschwindet die Halbinsel aufgrund der Erderw\u00e4rmung und steigender Pegel nach und nach im Meer. Als Antwort darauf verlassen die Fischer immer \u00f6fter ihre eigenen Fischgr\u00fcnde, um beispielswiese vor der K\u00fcste Mauretaniens zu operieren. Hier geraten sie mit den \u00f6rtlichen, mauretanischen Fischern aneinander, denn die Fischereivorschriften in Mauretanien sind strenger als in Senegal. Und sie werden gewissenhafter umgesetzt. Das betrifft sowohl die Fangquoten als auch die einzusetzenden Netze. Wer tiefer in das Thema eintauchen m\u00f6chte, dem empfehle ich diesen Artikel von mundusmaris.org<\/a>, der die Hintergr\u00fcnde der Fischerei in Guet Ndar behandelt.<\/p>\n

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Diese zweite Insel, die lange Sandzunge, geh\u00f6rt zur Lagune der Barbarie. Sie ist mit H\u00e4usern und Siedlungen bedeckt, eine Stadt in einer Stadt ist hier entstanden mit allem, was die Menschen zum Bestreiten ihres Alltags brauchen. Wir \u00fcberqueren eine der zwei Br\u00fccken. Ein zerrissenes Maschendrahtnetz links und rechts am Gel\u00e4nder soll wohl verhindern, dass man ins Wasser f\u00e4llt… ach was, ich wei\u00df es nicht. Es gibt so vieles hier in Senegal, das ich nicht erkl\u00e4ren kann. Bunte, am Ufer festgemachte Pirogen ruhen im Wasser, am ihren Einsatz wartend. Es ist viel los am Abend, die Br\u00fccke ist voller Menschen. H\u00e4ndler mit Waren, Frauen, Kinder. Verk\u00e4ufer bieten am Rand in kleinen T\u00fcten ger\u00f6stete Erdn\u00fcsse und andere Snacks an. Dies ist das pure Leben und die mir unbekannten Naschereien finde ich \u00e4u\u00dferst interessant. Ich werde mir sp\u00e4ter eine T\u00fcte solcher Erdn\u00fcsse kaufen. Sie sind unger\u00f6stet und ungesalzen, haben einen leicht s\u00e4uerlichen Geschmack. So habe ich Erdn\u00fcsse noch nicht gegessen.<\/p>\n

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Kaum haben wir die Br\u00fccke \u00fcberquert, beginnen bereits die Fischerh\u00fctten am Ufer des Senegal. Menschen ruhen im Schatten oder wuseln drau\u00dfen herum, Dutzende wache Augen beobachten unsere Schritte. Bunte, gemusterte W\u00e4sche h\u00e4ngt an der Leine zum Trocknen, ein Teil der Stoffe ruht im Sand. Es k\u00fcmmert keinen. Hier teilt sich alles den engsten Raum und k\u00e4mpft um ausreichend Platz, Familien, Fischerboote, Tiere. Nicht nur zum Leben fehlt die Fl\u00e4che, auch das Ausnehmen und Verarbeiten des Fangs geschieht unter schwierigen hygienischen Verh\u00e4ltnissen.<\/p>\n

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Das ganze Leben spielt sich drau\u00dfen ab. Die Menschen essen, waschen sich drau\u00dfen, die Kinder spielen. W\u00e4sche h\u00e4ngt an der Leine reihum und wird von den meist freilaufenden Ziegen angeknabbert. Die erwachsenen betrachten uns zur\u00fcckhaltend bis misstrauisch, doch in den Kindern haben wir sofort Freunde gefunden.<\/p>\n

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Kinder gr\u00fc\u00dfen, rufen „Bonjour“, lachen, viele wollen uns ber\u00fchren. Mamadou versucht, sie im Zaun zu halten, doch wir lachen auch. Ist okay, sage ich. Manche der Kinder fragen nach Geld. Drei M\u00e4dchen stupsen uns der Reihe nach an und rennend dann lachend weg. Ein kleines M\u00e4dchen, vielleicht zwei- oder drei Jahre alt, die kleinste in der Gruppe, ist zugleich die frechste. Das Fr\u00fcchtchen stiftet die anderen an und, ehe wir uns versehen, verschwindet sie hinter dem R\u00fccken der gr\u00f6\u00dferen Kinder. Dort guckt sie gespielt scheu und unschuldig aus der W\u00e4sche, doch ihre Augen leuchten vor Schalk. Die Kleinsten kommen angerannt und geben uns die Hand oder umklammern mir gleich die Beine. Aus unerfindlichen Gr\u00fcnden bin ich wohl ihr Liebling geworden.<\/p>\n

Eine senegalesische Familie hat im Schnitt zwei bis f\u00fcnf Kinder. Es gibt hier keine andere Altersabsicherung; die Jungen unterst\u00fctzen die Alten. Und schafft es eines der Kinder, sp\u00e4ter im Erwachsenenalter nach Europa \u00fcberzusiedeln, so wird regelm\u00e4\u00dfig Geld nach Hause geschickt. Die Summen an Geld, das von der Diaspora erwirtschaftet und nach Senegal \u00fcberwiesen wird, \u00fcbertrifft sogar das gesamte senegalesische BIP.<\/p>\n

Die Kinder begleiten uns fast den ganzen Weg lang. Ein trauriger Pelikan steht zwischen den gezimmerten, mit Planen \u00fcberdachten, manchmal gemauerten H\u00fctten. Sp\u00e4ter auf Bildern sehe ich, dass er einfach nur kackt. Armes Federvieh.<\/p>\n

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Auch ein Dorf wie dieses hat f\u00fcr uns die eine oder andere \u00dcberraschung parat. Zum Beispiel Solarpanelen, die auf den Stra\u00dfenlaternen angebracht sind und Elektrizit\u00e4tsleitungen \u00fcberfl\u00fcssig machen. Oder die dicken Schn\u00fcre, die quer auf der Stra\u00dfe ausgelegt sind und Fahrzeuge dazu bringen, ihr Tempo zu drosseln und r\u00fccksichtsvoll an den spielenden Kindern und freilaufenden Tieren vorbei zu fahren. Zudem passieren uns die allgegenw\u00e4rtigen, immer pr\u00e4senten Pferdekutschen, typisches Bild f\u00fcr Senegal, das uns bis zum Schluss begleiten wird.<\/p>\n

Die H\u00fctten sind innen denkbar einfach eingerichtet und beengt. Das kann ich sehen, indem ich den einen oder anderen verstohlenen Blick in das Innere der halb ge\u00f6ffneten R\u00e4ume werfe. „Wie haben es die Menschen w\u00e4hrend der Pandemie ausgehalten?“ Will ich von unserem Guide wissen. Der Lockdown, erz\u00e4hlt uns Mamadou, galt nur abends und nachts. Tags\u00fcber durfte man zum Gl\u00fcck nach drau\u00dfen gehen.<\/p>\n

Ziegen meckern uns hinterher. Auch die Erwachsenen sind freundlich, viele gr\u00fc\u00dfen. Verhalten zwar, doch antworten wir und l\u00e4cheln, entspannen sich auch ihre Gesichtsz\u00fcge. Wir gehen \u00fcber sandigen Boden, die F\u00fc\u00dfe sinken in den Sand. Tiere und Menschen bev\u00f6lkern die Wege zwischen den H\u00fctten. Vorsichtig man\u00f6vrieren wir uns zwischen ein paar ruhenden Ziegen hindurch und suchen uns unseren Weg zum Strand. „Ach du schei\u00dfe.“ Sagt Stefan hinter mir. Der herumliegende Plastik leuchtet in der tief stehenden Sonne wie falsches Gold. In warme T\u00f6ne getaucht gehen Fischer ihrer Arbeit nach. Ziegen klettern auf Abfallhaufen herum und knabbern Dosen und Becher an. Wir f\u00fchlen uns von der Menge an M\u00fcll schier erschlagen. Mittendrin tummeln sich spielende Kinder.<\/p>\n

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Dieser K\u00fcstenabschnitt hier wird verst\u00e4rkt patrouilliert, da es von hier aus auf direktem Wege zu den Kanarischen Inseln geht. W\u00e4hrend der gro\u00dfen Fl\u00fcchtlingswelle 2015-2016 sind viele Menschen einfach in ihre Boote gestiegen und \u00fcbergesetzt. Es ist ja auch zu verlockend, alldem hier zu entkommen, es scheint zu einfach.<\/p>\n

Ich bin froh, dass wir das hier gemacht haben, dass wir trotz der Zweifel noch einmal rausgegangen sind in die Stadt. So haben wir – habe ich – meine Vorbehalte gegen\u00fcber den Menschen hier verloren. Wir erz\u00e4hlen Mamadou bereits zu Beginn der Tour das eine oder andere von dem, das uns die Laune verhagelt hatte. Er ist untr\u00f6stlich und verspricht, die Sache zu kl\u00e4ren. Er arbeite bereits seit Jahren mit diesem Hotel zusammen, beteuert er uns, und hatte bislang nur gute Erfahrungen gemacht. Ob die Menschen ein grunds\u00e4tzliches Problem mit Besuchern aus dem Westen h\u00e4tten, frage ich. Doch das verneint er entschieden. Wir sollen uns einzelne schlechte Erfahrungen nicht zu Herzen nehmen, redet er leidenschaftlich auf uns ein. Auch er habe in Deutschland bereits Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit gemacht, doch er wisse, dass es einzelne Menschen gewesen seien. Es sei ihm klar, dass das Land als Ganzes nicht so ticke, und er habe insgesamt in M\u00fcnchen eine sch\u00f6ne Zeit gehabt.<\/p>\n

Damit sind wir ausges\u00f6hnt. Einem Senegalesen, der den deutschen Rassismus kennenlernte und dennoch gut \u00fcber unser Land denkt, w\u00fcrden wir nicht widersprechen wollen. Und er hat Recht mit dem, was er sagt. Nicht zu pauschalisieren ist eine reflektierte Einstellung.<\/p>\n

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Zur\u00fcck im Hotel. Wie versprochen nimmt sich Mamadou unseres Anliegens an. Sp\u00e4ter trauen wir uns dann doch noch an die Bar. Nun sitze ich da, w\u00e4hrend Stefan liest, und beobachte von unserer Terrasse aus die belebte Kreuzung und die Menschen. Die jungen Frauen, wenn sie abends ausgehen – also, ich versuche sie ja nicht anzustarren, aber sie sehen echt sch\u00f6n aus.<\/p>\n

Uralte Fahrzeuge rollen langsam \u00fcber die Kreuzung, Dinosauriern gleich, die eigentlich l\u00e4ngst ausgestorben, pardon: abgewrackt sein sollten. Zerbeult sind sie, verrostet, ihre Lichter fehlen. Und sie fahren, sie fahren noch, vielfach geflickt; werden in zehn, zwanzig Jahren vermutlich noch immer auf Stra\u00dfen Afrikas unterwegs sein. Und Ladungssicherheit hat oberste Priorit\u00e4t. S\u00e4cke voller… was? auf dem Dach eines uralten Busses festgezurrt mi Seilen; ein Moped mit Anh\u00e4nger, der hoch gestapelte Matratzen transportiert, von den Menschengruppen, die sich hier kopfwackelnd auf D\u00e4chern und Ladefl\u00e4chen zusammengepfercht transportieren lassen, ganz zu schweigen.<\/p>\n

Ein Sicherheitsbeamter ist heute im Einsatz. Die Trillerpfeife muss er erst k\u00fcrzlich erhalten haben; nun l\u00e4uft er aufrecht, entschlossenen Schrittes am B\u00fcrgersteig auf und ab und trillert, was seine Lungen hergeben. Gestern war bis in die sp\u00e4ten Abendstunden ein laut hupendes Auto zu h\u00f6ren, heute ist es der Zeitgenosse mit der Trillerpfeife. Niemand wei\u00df so genau, was er da eigentlich macht und niemand beachtet ihn so wirklich. Was seinem Enthusiasmus keinen Abbruch tut. „Wenn er viel trillert, macht er einen guten Job.“ Sage ich. Wir lachen.<\/p>\n

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