{"id":41649,"date":"2023-06-09T07:18:06","date_gmt":"2023-06-09T05:18:06","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=41649"},"modified":"2023-07-14T12:48:57","modified_gmt":"2023-07-14T10:48:57","slug":"naturpark-langue-de-barbarie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2023\/06\/09\/naturpark-langue-de-barbarie\/","title":{"rendered":"Naturpark Langue de Barbarie"},"content":{"rendered":"

W\u00e4hrend der Jeepfahrt zur\u00fcck zum Sammelparkplatz rennen uns Affen \u00fcber den Weg oder hocken im Geb\u00fcsch unter ausladenden B\u00e4umen. Ziegen werden \u00fcber die Piste getrieben und im Dickicht verbergen sich Rinder. Der Gel\u00e4ndewagen schaukelt durch den Sand, wir Passagiere halten uns alle sch\u00f6n fest. Mit Sonnenbrille auf der Nase und Wind im Haar blicke ich in die aufgehende Sonne und f\u00fchle mich fabelhaft.<\/p>\n

Senegalesen sind solidarisch untereinander. Man hilft einander, nimmt auch mal jemanden per Anhalter mit. Ein alter Mann mit langem Messer steigt auf die Ladefl\u00e4che auf; erst weiter bei einem der ersten D\u00f6rfer wird er wieder hinunter gelassen. Doch wir bleiben nicht lange alleine, der n\u00e4chste Anhalter wartet bereits um die Ecke; ein junger Mann, der sch\u00fcchtern l\u00e4chelt und uns auf franz\u00f6sisch gr\u00fc\u00dft. Das ist insofern anders, als dass hier die Menschen f\u00fcr gew\u00f6hnlich mit „Salam Aleikum“ gr\u00fc\u00dfen.<\/p>\n

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Wir steigen wieder beim Sammelparkplatz um; Ibrahim wartet schon am Auto auf uns. Die hartn\u00e4ckigen Verk\u00e4uferinnen haben uns nicht vergessen, auch jetzt versuchen sie vergeblich ihr Gl\u00fcck. Ich m\u00f6chte ihnen zu gern sagen, dass ihre Strategie nicht funktioniert, dass ein Kaufanreiz eher dann geweckt wird, wenn man den potentiellen K\u00e4ufer in Ruhe l\u00e4sst. Aber das Bedr\u00e4ngen hatte sich wohl in Senegal bezahlt gemacht, wozu sonst die Taktik \u00e4ndern.<\/p>\n

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Das Auto rauscht mit 80 bis 100 km\/h \u00fcber F\u00fcnfzigerzonen. Ibrahim ist gut drauf. Es kontrolliert so oder so keiner, die selten und eher in den St\u00e4dten anwesende Polizei scheint nur Beiwerk zu sein. Die Menschen auf dem Land wissen sowieso, wie sie sich in Sicherheit bringen. In alle Richtungen verbogene Akazienb\u00e4ume ziehen an uns vorbei, wie auch Frauen in flammend bunten Kleidern und leeren Wasserbeh\u00e4ltern auf dem Kopf. In diesen Kleidern gehen sie nicht, sie schreiten. Gruppen kleiner M\u00e4dchen und Jungen gehen ebenfalls Wasser holen an diesem fr\u00fchen Morgen, sie tragen allesamt gro\u00dfe, schwarze Plastiksch\u00fcsseln in ihren H\u00e4nden. Noch sind diese leer, sp\u00e4ter werden sie sie auf dem Kopf zur\u00fcck zu ihren H\u00e4usern transportieren. Ich sehe Frauen mit gro\u00dfen B\u00fcndeln Feuerholz auf ihren R\u00fccken. Eselskarren, das Transportmittel schlechthin, um von A nach B zu kommen. L\u00e4ndliches Leben.<\/p>\n

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Landwirtschaft in Senegal<\/h3>\n

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Sie sieht sch\u00f6n aus, die Gegend, sobald man raus aus der Stadt ist. Verbogene, verdrehte B\u00e4ume, Akazien, Vogelnester. Es gibt hier Landwirtschaft, so wie Mamadou es uns gestern erz\u00e4hlt hatte. Wir halten an einem der Felder, wo ein junger Arbeiter gerade die Setzlinge mit Wasser aus einem Brunnen bew\u00e4ssert. Nachdem ein paar senegalesische Franc den Besitzer gewechselt haben, erz\u00e4hlt uns der Mann, wie seine Arbeit auf den Feldern aussieht. Satzlinge stecken und die Bew\u00e4sserung wird per Hand erledigt. Ein Brunnen in der Mitte der Felder sorgt f\u00fcr Wasser. Die Pflanzen werde jeden Tag am Morgen per Hand bew\u00e4ssert. Wir sehen Zwiebel (die nur in der Trockenzeit wachsen, in der Regenzeit ist es ihnen zu nass), Cherry-Tomaten, Auberginen, Hibiskus.<\/p>\n

Die Felder werden von Dorfgemeinschaften\/Verb\u00e4nden bewirtschaftet, die ihre Ertr\u00e4ge weiter an Gro\u00dfh\u00e4ndler verkaufen. Der Gro\u00dfh\u00e4ndler vertreibt die Waren dann in alle Welt. Aus der Sicht der Dorfgemeinschaften l\u00e4sst sich damit nur so viel erwirtschaften, dass die Lebenshaltungskosten der Menschen gedeckt sind. Verdienen l\u00e4sst sich nicht viel, denn obwohl die Pflanzen t\u00e4gliche F\u00fcrsorge brauchen, bleibt der Gewinn nicht bei der Dorfgemeinschaft h\u00e4ngen. Ein Kreislauf, aus dem sie nicht raus k\u00f6nnen.<\/p>\n

Irgendwo im Schatten der B\u00e4ume und B\u00fcsche sehe ich Fellflecken und h\u00f6re Ziegen, die Schutz vor der Hitze suchen. Vorsichtig stakse ich durch die s\u00e4uberlichen Feldreihen. Wir spekulieren, Stefan und ich, \u00fcber potentielle Marketing-Strategien, um den Gro\u00dfh\u00e4ndler vor Ort unter Druck zu setzen und h\u00f6here Preise f\u00fcr die Waren auszuhandeln. Daf\u00fcr m\u00fcssten die Dorfgemeinschaften besser organisiert sein und zusammen arbeiten, gibt Mamadou zu bedenken. Es ist nicht nur der Preisdruck der Weltkonzerne, es ist auch die Uneinigkeit der Menschen und der Drang, sich selbst der n\u00e4chste zu sein. Der Konkurrenzkampf verhindert eine Zusammenarbeit mehrerer Dorfverb\u00e4nde, und so sitzt der Gro\u00dfhandel immer am l\u00e4ngerem Hebel.<\/p>\n

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Langue de Barbarie<\/h3>\n

Das Auto rauscht durch die Szenerie, soweit die Stra\u00dfen und die allgegenw\u00e4rtigen Tiere und Menschen das erlauben. Wir sind auf dem Weg in die postkoloniale\u00a0 Hafenstadt St. Louis, die am Atlantik an der Grenze zu Mauretanien liegt. Doch davor halten wir an einem wundersch\u00f6nen Ort.<\/p>\n

Achtzehn Kilometer s\u00fcdlich von St. Louis liegt der Nationalpark Langue de Barbarie. Eine sandige Landzunge schiebt sich in den Atlantik; auf rund 20 km\u00b2 erstreckt sich das Schutzgebiet. Normalerweise muss man vom nahe gelegenem Dorf mit einer Piroge \u00fcbersetzen, doch das tun wir nicht. Wir halten am Stra\u00dfenrand, wo reich gekleidete Frauen in rauschend eleganten, bunten Satinkleidern auf eine Mitnahmegelegenheit warten, und \u00fcberqueren die Stra\u00dfe. Tauchen ein in einen Waldabschnitt, bis wir vor dem Schild stehen, der den Nationalpark ausweist. Ein l\u00e4ngerer Ausflug durch den Park ist nicht geplant, doch wir schlendern am Strand entlang und genie\u00dfen den Anblick. Dort, auf der anderen Seite, lassen sich besonders jetzt im Winter diverse Zugv\u00f6gel beobachten. Pelikane, Kormorane und Flamingos leben hier. Ich entdecke Strandl\u00e4ufer, und in flachem Wasser tummeln sich kleine Fische.<\/p>\n

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In seichtem Wasser treibt ein Fischernetz neben einer verlassenen Piroge, von der die Farbe abbl\u00e4ttert. Der Strand ist flach abfallend, geziert von diversen Menschenspuren. Doch au\u00dfer uns ist momentan niemand hier. Nadelb\u00e4ume mit blank gesp\u00fclten Wurzeln haften mit letzter Kraft im Sand, w\u00e4hrend sich ihre St\u00e4mme in Windrichtung neigen. Sie spenden uns sonnengefleckten, beweglichen Schatten, w\u00e4hrend wir flanieren. Weiter hinten, in der Dichte der Vegetation, wachsen Kakteen.<\/p>\n

Der festgesp\u00fclte Sandboden ist \u00fcbers\u00e4t von kleinen, braungrauen Steinen, die sofort zum Leben erwachen, sobald man sich ihnen n\u00e4hert. Es sind kleine Krabben, die in der Sonne harren. In Scharen fl\u00fcchten sie in ihre unterirdischen L\u00f6cher, wenn ich vorsichtig in ihre Richtung gehe. Der Boden unter meinen F\u00fc\u00dfen sieht aus wie Schweizer K\u00e4se. Daf\u00fcr finde ich, wie fast an jedem Strand dieser Welt, irgendwo eine tote Krabbe, die ich ausgiebig f\u00fcr meine Fauna-Studien betrachten kann. Die rennt nicht weg.<\/p>\n

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Der sanfte Wind erzeugt nicht mehr als leichte Wellen auf der Wasseroberfl\u00e4che. Es ist ein einsamer Ort, entstanden aus den zarten, gedeckten Farben eines K\u00fcnstlers. Blasses Blau, erdiger Sand, ein langgezogener Schwung des Pinsels. Hier ein paar Baumst\u00e4mme in der Sonne, dort etwas dunkles Gr\u00fcn. Gib Wind dazu, lass die Sonne scheinen, setze einen nachdenklichen Stefan und einen fr\u00f6hlich winkenden Mamadou hinein.<\/p>\n

Als wir zum Auto gehen, ist die farbenfroh gekleidete Senegalesin noch immer da. Ihr Satinkleid leuchtet in der Sonne. Sie wartet darauf, mitgenommen zu werden. Die vielerorts fehlende Infrastruktur macht es f\u00fcr die Menschen notwendig, auf Mitfahrgelegenheiten zu setzen, und dieses System hat sich etabliert. Die Menschen sind solidarisch und unterst\u00fctzen einander im Alltag – sonst lie\u00dfe sich dieser vermutlich schwerer bew\u00e4ltigen.<\/p>\n

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W\u00e4hrend der Weiterfahrt versuche ich, so viel vom Leben entlang der Stra\u00dfen festzuhalten wie m\u00f6glich. So wenig ich Fan davon bin, Menschen meine Kamera ins Gesicht zu halten, so bin ich doch der Meinung, dass das, was den Charme, die Identit\u00e4t eines Landes ausmacht, eben seine Bewohner sind. Die auf ihre Weise charmanten Pferdekarren, mit denen gro\u00dfe B\u00fcndel Holz gekarrt werden (als ausw\u00e4rtiger Besucher f\u00e4llt es mir leicht, derartiges charmant zu finden). Die eleganten Frauen, die wie leuchtende Blumen daherkommen und in gro\u00dfem Kontrast zum allgegenw\u00e4rtigen M\u00fcll stehen, der am Rande von St\u00e4dten und D\u00f6rfern vor sich hin vertrocknet. Wir kommen vorbei an weitfl\u00e4chigen, salzhaltigen Seen, die so sch\u00f6n sein k\u00f6nnten, w\u00e4re da nicht der ganze M\u00fcll an seinen Ufern. Doch in Wahrheit sind es vermutlich keine Seen, sondern die \u00dcberreste der zahlreichen Regenf\u00e4lle von der letzten Saison. Den Flamingos machen all die leeren Kanister, Lumpen und sonstige \u00dcberbleibsel freilich nichts aus; unger\u00fchrt wie immer stolzieren sie \u00fcber die flachen Wasserfl\u00e4chen und suchen nach Essbarem.<\/p>\n

Eine Br\u00fccke umspannt das Wasser des m\u00e4chtigen Senegal Flusses. Auf nackten, aus dem Wasser ragenden toten \u00c4sten lauern Kormorane auf unaufmerksame Beute. Wir n\u00e4hern uns der quirligen Hafenstadt St. Louis.<\/p>\n

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