{"id":41030,"date":"2023-03-24T07:11:20","date_gmt":"2023-03-24T06:11:20","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=41030"},"modified":"2023-02-25T15:23:37","modified_gmt":"2023-02-25T14:23:37","slug":"miradore-von-abenteuer-und-schwarmintelligenz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2023\/03\/24\/miradore-von-abenteuer-und-schwarmintelligenz\/","title":{"rendered":"Lanzarote – Tag der sch\u00f6nen Aussicht"},"content":{"rendered":"

Mirador de Haria<\/h3>\n

16 Mai 2022<\/em><\/p>\n

Wir erreichen diesen sechshundert Meter \u00fcber dem Meeresspiegel liegenden Aussichtspunkt \u00fcber eine enge Serpentinenstra\u00dfe, so eng, dass keine zwei Fahrzeuge nebeneinander vorbei fahren k\u00f6nnen – au\u00dfer sie befinden sich in der N\u00e4he einer dieser Nischen, wo gerade ein Touristenbus steht, um uns freundlicher Weise vorbei zu lassen, obwohl er eigentlich Vorrang gehabt h\u00e4tte. <\/p>\n

Das Dorf Haria, das auch den Beinamen „Tal der tausend Palmen“ tr\u00e4gt, ist eine der fruchtbarsten Gegenden auf Lanzarote. Es regnet hier ein wenig h\u00e4ufiger als im Rest der Insel, und die „tausend“ hochgewachsenen Palmen sind eher ein paar Hundert. Eine Legende verk\u00fcndet, dass jedes Mal, wenn im Dorf ein Kind geboren wurde, die Familie eine Palme pflanzte. „Ein Kind sollst du zeugen, einen Baum sollst du pflanzen…“ Oder eben das, was in dieser Umgebung gedeiht.<\/p>\n

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Tal der tausend Palmen<\/figcaption><\/figure>\n

Die kurvige Serpentinenstra\u00dfe, die uns immer weiter nach oben f\u00fchrt, verlangt Stefan einige Schwei\u00dftropfen von der Stirn ab. Gehorsam klettert unser Fahrzeug den Bergr\u00fccken hinauf. Was ihm auch Schwei\u00dftropfen bereitet, ist die enge Einfahrt, die, wie es aussieht, vollgestellt zu sein scheint. Also erkl\u00e4rt er mir, w\u00e4hrend wir weiter fahren, dass es ihm unm\u00f6glich sei, hier anzuhalten. Der Parkplatz sei zu klein, der Boden zu uneben, es parke gerade jemand unter Anleitung aus. Und \u00fcberhaupt sei der Parkplatz in einer Kurve gelegen und jetzt gerade jemand hinter uns; anhalten ist nicht drin. Ich seufze. Das hat man davon, wenn man nicht selbst hinter dem Steuer sitzt. Das Mirador verf\u00fcgt \u00fcber einen Steg, der \u00fcber den Abgrund f\u00fchrt, eine Konstruktion mit einem durchsichtigen Glasboden. Nicht ganz wie die splitternden Glasbr\u00fccken in China, aber immerhin.<\/p>\n

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Mirador de los Helechos<\/h3>\n
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Mirador de los Helechos<\/figcaption><\/figure>\n

Stattdessen halten wir vor dem leeren Restaurante los Helechos. Probleme mit der Parkplatzfindung gibt es keine, denn bis auf zwei M\u00e4nner einen Tisch weiter sind wir die einzigen G\u00e4ste. Das Restaurant ist am Hang errichtet worden und das Mirador ist folglich kostenpflichtig – au\u00dfer man m\u00f6ge hier trinken und speisen. Wir m\u00f6gen – der Hunger meldet sich inzwischen, und das Lokal soll einen preisgekr\u00f6nten Serano Schinken servieren. W\u00e4hrend wir auf unser Essen warten, fragen ich mich, wie sich das Restaurant, in das sich kaum je G\u00e4ste zu verirren scheinen, rentieren kann.<\/p>\n

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Der ber\u00fchmte Serano Schinken<\/figcaption><\/figure>\n

Die Antwort kommt einige Minuten sp\u00e4ter in Form eines Touristenbusses, aus dem sich traubenweise \u00e4ltere Herrschaften ergie\u00dfen. Ich bin froh, den Ausblickspunkt just ein paar Minuten vorher f\u00fcr mich alleine genossen zu haben, denn nun str\u00f6mt die schnatternde Schaar durch die Schranken und nach drau\u00dfen. Hier werden Bilder gemacht, es wird betrachtet und festgehalten, und wie ein einzelner Organismus wendet sich die Gruppe dann gen Restaurant. Ich schaue von meinem Platz im Lokal hinaus und schmunzelnd und fasziniert zugleich beobachte ich das Eigenleben dieser organisierten Reisegruppe. Die schnellen preschen vor, das sind die „F\u00fcller“, danach schiebt sich die Mitte des „Organismus“ weiter, bis auch die letzten, langsamen „Gliedma\u00dfen“ nachkommen und sich dem Rest anschlie\u00dfen.<\/p>\n

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Meine bestellten Meeresfr\u00fcchte k\u00f6cheln noch im Pf\u00e4nnchen, als sie unseren Tisch erreichen, so habe ich ausreichend Zeit f\u00fcr Sozialstudien. Ich wei\u00df noch, wie ich beide Male w\u00e4hrend meiner Reisen als Teil der Gruppe ausgesehen haben muss. Da bleibt der Schwarm stehen, da schwirrt jemand hinterher, da bleiben zwei zur\u00fcck. Der Schwarm fliegt langsam weiter, ergie\u00dft sich ins Restaurant, die beiden Nachz\u00fcgler folgen dem Schwarm. Hier tritt, von au\u00dfen betrachtet, eine eigene Dynamik zutage.<\/p>\n

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Nach dem Essen – der Schwarm ist l\u00e4ngst weiter gezogen – trete ich diesmal mit Stefan zusammen nach drau\u00dfen. Wir blicken gen Meer, das sich verschwommen, ohne scharfer Kante, mit dem blasserem Himmel verbindet. Wir blicken auf ein Tal, die kleinen Rechtecke der Felder, mit dunklem Vulkankies bedeckt. Auf die Terrassen, die sich die Bergh\u00e4nge hinauf ziehen. Trocken und karg sieht sie aus, die Landschaft unter uns. Die wenigen Wolken ziehen als schwarze Schatten \u00fcber den sandigen Boden hinweg.<\/p>\n

Und zu unserer linken – das Tal der Tausend Palmen; schneewei\u00dfe, leuchtende H\u00e4user, dunkle, hohe Palmen wie Antennenmasten. Noch weiter nach links gleitet der sehns\u00fcchtige Blick zu einer Anlage, die wir nun von oben betrachten k\u00f6nnen, ohne dort zu sein: zum Mirador de Haria. Sogar der Glassteg ist aus der Ferne zu erkennen. Eine eingezogene Erkundigung beim Restaurantpersonal bringt zutage, dass Mirador de Haria nur zwischen elf und f\u00fcnfzehn Uhr ge\u00f6ffnet ist. Ich muss nicht auf die Uhr schauen, um zu wissen, dass wir nun sp\u00e4ter dran sind.<\/p>\n

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Da mein Stefan wei\u00df, dass er f\u00fcr die verpasste Chance Bu\u00dfe tun muss, knippst er widerspruchslos ein Foto nach dem anderen, w\u00e4hrend ich auf Insta-Sternchen mache. Wehe, die Bilder sehen nicht gut aus \ud83d\ude09 Als wir im Auto sitzen, schient er zu \u00fcberlegen, sagt dann: „Ich wei\u00df, wo wir noch hin k\u00f6nnen.“<\/p>\n

Ich stecke meine t\u00f6dlichen Waffen wieder ein.<\/p>\n

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Mirador Risco de Famara<\/h3>\n

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Ziemlich einsam lassen wir uns auf einer unbefestigten Strecke durchr\u00fctteln. Mein Stefan wei\u00df, wohin es geht; ich lasse mich \u00fcberraschen. Ein abgelegener Ort scheint es hier zu sein, au\u00dfer uns ist niemand sonst unterwegs. Als wir an einem sandigen Parkplatz unser Auto abstellen, ist es von da aus zu unserem Ziel fast ein Kilometer. F\u00fcr mich kein Problem, doch Stefan will beinahe kneifen. Ich rede ihm gut zu. Ob sich der Ort hier lohnen wird, wird sich erst noch herausstellen.<\/p>\n

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Langsam bewegen wir uns in Richtung des Mirador. Ein gro\u00dfer Grillplatz liegt vor uns. Kalter Grill, ein paar B\u00e4nke, Wasser in Kanistern. Ein Spielplatz, scheinbar nicht mehr in Betrieb. Der Ausblick ist umgeben von einer niedrigen Mauer. Dahinter – nur noch der Himmel. Wolken wie wei\u00dfer Wasserdampf, \u00fcber uns, unter uns, um uns herum. \u00dcber den Wolken. Mittendrin. Starker Wind zerrt an unseren Kleidern, es ist frisch hier oben. Und der Ausblick? Spektakul\u00e4r.<\/p>\n

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Vor mir erstreckt sich der Atlantik, unter mir der schwarze Streifen der K\u00fcste. Zu meiner linken ein schwarzer Vulkanstrand, dazwischen, kaum zu sehen, ein Campingplatz. Ein St\u00fcck weiter links ein Dorf, erkennbar an kleinen, hellen W\u00fcrfeln, wei\u00df leuchtend in der Sonne.<\/p>\n

Dies ist der h\u00f6chste Punkt des Famara Gebirges. Die Felswand f\u00e4llt herunter in die Tiefe, steil und schroff. Wir sind alleine; durch seine abgelegene, etwas versteckte Lage wird dieser Punkt nicht so h\u00e4ufig von Touristen besucht. Noch ein Nachteil einer organisierten Reise, denke ich mir: die Businsassen von vorhin w\u00fcrden nicht hierher kommen, das hier nicht erleben.<\/p>\n

Wir haben Blick auf eine runde Bucht und die langgezogene Strandlinie. Unten parkende Autos. Stefan fragt sich, was das da unten f\u00fcr ein Ort ist. Sein Abenteuergeist ist geweckt, er will anschlie\u00dfend auf Erkundung gehen.<\/p>\n

\"Mirador <\/a> <\/div> <\/div>
\"Mirador <\/a> <\/div> <\/div>
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Vor uns, unter uns – Falken auf der Jagd. Eine Kr\u00e4he \u00e4rgert einen der Falken, mit Konsequenzen. Wie ein brauner Pfeil schie\u00dft er im Sturzflug nach unten. Jagd oder Flucht? Ich wei\u00df es nicht. Ich sitze auf der niedrigen Mauer, wohl wissend, dass es unter mir ins Nichts geht. Der schwarze Strand ist mal besser, mal weniger gut zu sehen, die Puderwolken werden von den starken Winden herbeigeweht und wieder verjagt. Dies ist ein Ort, an dem die Zeit still steht und jegliche Rastlosigkeit aus dem Herzen verschwindet. Was kann dies schon noch toppen? In diesem Augenblick habe ich das Gef\u00fchl, nun alles gesehen zu haben.<\/p>\n

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Kleine, wei\u00dfe Sch\u00e4ferwolken haben sich vor einem der Berge versammelt, als wenn sie darauf warten, nach oben klettern zu d\u00fcrfen. Als wir im Begriff sind zu gehen, kommen einige wenige, vermutlich lokale, Besucher langsam herbei geschlendert. \u00dcberf\u00fcllt wird dieser Ort wohl niemals sein.<\/p>\n

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Playa de Famara<\/h3>\n

„Es ist zu wackelig. Der Weg ist zu schlecht.“ Sagt Stefan, w\u00e4hrend wir samt Fahrzeug und \u00e4tzender Achse durchger\u00fcttelt werden. Fahrzeuge vor uns und hinter uns fahren \u00e4hnlich langsam wie wir es tun – offensichtlich Touristen, wie wir. Der holperige Weg f\u00fchrt beinahe steil herunter, vor uns sind bereits die ersten Fahrzeuge dabei, zu wenden. Diesmal muss ich Stefan Recht geben; auch ich habe Zweifel, dass wir das schaffen, wohlgemerkt ohne unser gemietetes Vehikel zu besch\u00e4digen. Die Einheimischen sind freilich schmerzbefreit, mit Vollgas rattern sie an und vorbei und und den holperigen, steinigen Weg herunter, mitten durch die kratergro\u00dfen L\u00f6cher. Fr\u00f6hlich wackelnd kommen sie unten an. Ihre Autos sind wohl einiges gewohnt, wie sie selbst wohl auch.<\/p>\n

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Stefan will wissen, wo sich der Strand befindet, den wir von oben aus gesehen haben, also folgen wir den Weg. Dieser wird jedoch immer ungem\u00fctlicher. Die Beschilderung f\u00fchrt auf einen schlechten, unbefestigten Weg voller Schlagl\u00f6cher und Steine. Stefan hat Bedenken, trotz der Bodenfreiheit, die unser Fahrzeug bietet. Mein Kommentar dazu: „Der Abano-Pass<\/a> war schlimmer.“ Wir drehen auf der H\u00e4lfte des Weges um. Vor uns ein weiteres Fahrzeug, das weiter unten ebenfalls wenden will. Die Locals fahren mutig hinunter, selbst mit ihren Kleinwagen oder mit ihren Campern. Stefan: „Ich habe schon von oben gesehen, wie die Fahrzeuge gewackelt haben.“<\/p>\n

Wir fahren ein St\u00fcck zur\u00fcck und lassen uns am Rand der asphaltierten Stra\u00dfe nieder. Der ganze K\u00fcstenabschnitt ist zugeparkt. Es ist warm und sonnig, welch Unterschied zu der K\u00fchle dort oben auf dem Famara Gebirge. Der Strandabschnitt, welcher sich zum Baden eignet, ist voll. Die Menschen hier gehen zum Abend hin baden, was clever ist, da sie so der gr\u00f6\u00dften Hitze des Tages aus dem Weg gehen k\u00f6nnen. Ich nehme mir mein Handtuch aus dem Auto – inzwischen unsere Standardausr\u00fcstung f\u00fcr unterwegs – und laufe los. Stefan will am Auto bleiben.<\/p>\n

Der Naturstrand wird nicht ger\u00e4umt, er ist \u00fcber und \u00fcber mit Algen bedeckt. Die rote Fahne weht auf einem Mast. Ich laufe zur Bucht. Unter meinen F\u00fc\u00dfen – Algen. Dann Wasser. Es gibt etwas h\u00f6her freie, sandige Stellen zwischen den Steinen. Weiter unten ist alles nass, doch hier erstreckt sich sch\u00f6ner, weicher Sand. Dann suche ich mir einen freien, trockenen Platz zum Ausstrecken. Liege eine Weile da, Rucksack unter meinem Kopf, Rauschen im Ohr. Blicke auf das Vulkanmassiv erkalteter Lava. Die Meereslinie wird von drei in exakten Abst\u00e4nden platzierten, wei\u00dfen Schaumkronen garniert. Schlie\u00dfe die Augen. Hier und Jetzt<\/em>. Lanzarote. Der gute, salzige Geruch von Meer, von Algen, von Tang.<\/p>\n

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Das Abenteuer ruft<\/h3>\n

Nach gar nicht so langer Zeit, objektiv gesehen – f\u00fcr mich betrachtet war dies hier eine kleine Ewigkeit – kehre ich zur\u00fcck zum Auto und zu meinem Stefan. Dieser hat seinen Abenteuergeist neu entdeckt und m\u00f6chte \u00fcber den Ort La Santa zur\u00fcck fahren. Ich lache im Auto vor mich hin, bin bestens gelaunt. Lache, denn Stefan folgt wieder einer sandigen, unbefestigten Piste. „Ach, da k\u00f6nnte man doch auch entlang fahren, da ist auch ein Weg.“<\/p>\n

F\u00fcnf Minuten sp\u00e4ter. Stefan flucht. Ach, da k\u00f6nnte man doch auch lang fahren, da ist auch ein Weg…<\/em> sage ich und lache immer mehr.<\/p>\n

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Noch ist mein Stefan vorsichtig-optimistisch. Wir fahren zwischen Lavafeldern hindurch. Diese Felder haben Menschen bearbeitet mit diesem nachtr\u00e4glich aufgetragenen, schwarzen Vulkanboden, der die Feuchtigkeit bindet, welche sich an Bergh\u00e4ngen sammelt. Da wir eh schon auf dieser Piste stecken und Staubwolken hinter uns ziehen, k\u00f6nnen wir uns genauso gut der genaueren Betrachtung der Gegend um uns herum widmen. Wir \u00fcberlegen, was hier wohl so w\u00e4chst. Ich entdecke Mais, Zwiebeln, die obligatorischen Trauben… um mehr zu sehen, m\u00fcsste man wohl n\u00e4her ran.<\/p>\n

Stellenweise steige ich sogar aus dem Wagen und gehe in einigem Abstand vor, einfach nur, um mehr von der Umgebung zu haben. Dabei lasse ich mich gut gelaunt von verwundert schauenden Feldarbeitern in ihren Autos \u00fcberholen.<\/p>\n

La Santa ist ausgeschildert, es geht noch tiefer in die Pampa. Doch Stefan steuert entschlossen die andere Richtung zur Hauptstra\u00dfe hin an. „Na?“ Frage ich. „Genug Abenteuer?“<\/p>\n

Zur\u00fcck zur Finca geht es, wie immer, \u00fcber die schwarze Lavalandschaft des Timanfaya. Vorbei an plastischen Bergen, von der tief stehenden Sonne geformt. Stefan ist begeistert. „So entspannt, hier abends lang zu fahren.“ Sagt er.<\/p>\n

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