{"id":40471,"date":"2023-05-10T07:25:54","date_gmt":"2023-05-10T05:25:54","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=40471"},"modified":"2023-05-09T17:37:14","modified_gmt":"2023-05-09T15:37:14","slug":"goree-die-sklaveninsel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2023\/05\/10\/goree-die-sklaveninsel\/","title":{"rendered":"Gor\u00e9e, die Sklaveninsel"},"content":{"rendered":"

Ein Meer aus Blumenranken, verwinkelte Gassen, \u00fcber die hin und wieder ein Mann mit seinem Eselskarren f\u00e4hrt. Katzen liegen d\u00f6send im Schatten der M\u00fclltonnen herum. Farbenfroh get\u00fcnchte Mauern, hinter denen sich Hotels, Pensionen oder Shops befinden. Leise Schritte, die sich zum Meer hin, zum Strand richten. Und \u00fcber allem die weit ausgebreiteten Schwingen der Braunmilane. Das ist Gor\u00e9e .<\/p>\n

Doch Gor\u00e9e ist mehr. Gor\u00e9e ist UNESCO-Welterbe, eine autofreie Insel, wie sie auch irgendwo im Mittelmeer aufzufinden w\u00e4re. Und Gor\u00e9e hat eine Symbolik, eine tragische sogar – sie soll vom 15 bis 19 Jahrhundert der gr\u00f6\u00dfte Sklaven-Hauptumschlagsplatz an der afrikanischen K\u00fcste gewesen sein. <\/p>\n

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Pirogen vor Gor\u00e9e<\/figcaption><\/figure>\n

„\u00c4hm, vielleicht ist es nicht gut, die Koffer mitzunehmen.“ Teilt uns Mamadou am fr\u00fchen Morgen in Dakar mit. Das Fr\u00fchst\u00fcck ist verputzt und wir besprechen gerade den weiteren Plan f\u00fcr die kommenden Tage. Auf meine fragenden Augen hin beeilt er sich, zu versichern: „Aber wir k\u00f6nnen die Koffer auch mitnehmen, das ist \u00fcberhaupt kein Problem.“<\/p>\n

Daran muss ich jetzt denken, w\u00e4hrend ich mein Zwei-Tonnen-Gep\u00e4ck \u00fcber den feinen Sand ziehe. Unser Guide geht voraus und zieht w\u00e4hrenddessen Stefans Koffer hinter sich, und Stefan, der arme, hat genug mit sich selbst zu tun. Sp\u00e4testens als wir die F\u00e4hre verlassen und ich die sch\u00f6nen Str\u00e4nde sehe, d\u00e4mmert mir, dass das wohl doch keine gute Idee war. Wie smart w\u00fcrde sich nun mein schicker Reiserucksack machen, der dieses Mal (warum eigentlich?) zu Hause geblieben ist.<\/p>\n

Nachdem wir den Kunstmarkt, das Monument der African Union und das Regierungsviertel besichtigt haben, spuckt uns der Wagen am F\u00e4hranleger der Personenf\u00e4hre Coumba<\/em> Castel<\/em> aus. Von hier aus ist Gor\u00e9e einfach zu erreichen; nur drei Kilometer Luftlinie trennen Dakar von der schicksalstr\u00e4chtigen Insel. Ein Tumult aus Menschenleibern dr\u00e4ngt sich zum Ticketh\u00e4uschen.<\/p>\n

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Am Eingang werden unsere P\u00e4sse kontrolliert, dann d\u00fcrfen wir passieren. Unser Guide k\u00fcmmert sich um die Tickets. Die Koffer werden tempor\u00e4r bei anderen Gep\u00e4ckst\u00fccken abgestellt. Hier stehen und liegen diverse kleine und gro\u00dfe Taschen, vor allem sind es Taschen der H\u00e4ndler, die ebenfalls – Business as usual – mit den Touristen auf die Insel wollen. Diesen Zusammenhang rufe ich mir sp\u00e4ter ins Bewusstsein; aktuell denke ich mir nur: „Wie nett!“ als mich eine weit l\u00e4chelnde, runde Dame noch im Aufenthaltsraum anspricht. Sie tr\u00e4gt farbenfrohe Kleidung und Kopfbedeckung, wie viele der Frauen hier. Sie stellt sich als Ivette vor und erz\u00e4hlt nebenbei von ihrem Shop auf der Insel. „Neben der Kirche. Du kommst vorbei, ja?“ Ich denke mir, ja ja, sage l\u00e4chelnd, mal sehen. Das wird sie sp\u00e4ter zum Anlass nehmen. „Deine Touristen haben es mir aber versprochen!“ Wird sie zu Mamadou sagen, wie jedes Mal. Er seufzt. „Ich h\u00e4tte euch warnen sollen.“<\/p>\n

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Beim Eintritt in die Wartehalle werden nicht mehr die P\u00e4sse, sondern auch die Taschen kontrolliert. „Hast du Messer dabei?“ Fragt mich der Uniformierte mit t\u00f6dlich ernstem Gesicht. Was, Messer? In Gel\u00e4chtern auszubrechen f\u00fchlt sich nach keiner guten Idee an, also schlucke ich jedes Glucksen hinunter. Nein, Sir, selbstverst\u00e4ndlich nicht, Sir. Eine absurde Idee, zu denken, dass ich ein Messer… \u00e4hm, ich meine: nein, Sir.<\/p>\n

Was uns ein wenig \u00fcberzogen anmutet, hat seine Berechtigung, vermute ich. Vielleicht sind die Realit\u00e4ten in diesem Land solche, die ich nicht greifen kann. Wie \u00fcberrascht und erschrocken war ich gewesen, als eine Reise mit einer Ghanaischen Freundin in ihre Heimat nicht stattgefunden hatte, weil jemand einem Mitglied ihrer Familie ein St\u00fcck Ohr abgehackt hatte. Mit einer Machete.<\/p>\n

Auf der F\u00e4hre. Seltsam sehen unsere Riesenkoffer aus neben all diesen kleinen Stofftaschen, denke ich, w\u00e4hrend ich unser Gep\u00e4ck betrachte. Daneben: Haushaltswaren, Eink\u00e4ufe, ein Netz mit Zwiebeln. „Ihr k\u00f6nnt ruhig nach oben gehen.“ Sagt Mamadou. „Ich bleibe hier.“<\/p>\n

Oben sind beinahe alle Pl\u00e4tze belegt. Ich suche mir einen freien Sitz neben einer Touristin, w\u00e4hrend sich Stefan irgendwo in der mittleren Reihe ankuschelt. Viele senegalesische Besucher sind auf der F\u00e4hre und nach Gor\u00e9e unterwegs. Sp\u00e4ter erfahre ich, dass vor allem Amerikaner senegalesischer Abstammung auf der Sklaveninsel dem Schicksal ihrer Vorfahren nachsp\u00fcren.<\/p>\n

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Langsam legt die F\u00e4hre ab. Der Motor tuckert vor sich hin, und Qualmwolken verlieren sich in der Seeluft. Eine blasse, an den R\u00e4ndern maltr\u00e4tierte Fahne Senegals weht bunt in der Sonne, und der Wind tr\u00e4gt afrikanische Musik zu mir her\u00fcber. Einer der Passagiere hat sein eigenes Instrument dabei, mit dem er den Rhythmus vorgibt. Es sind schlichte Schalen auf einer Schnur. Diese Art Musikinstrument wurde fr\u00fcher in Afrika als Kinderspielzeug verwendet; es nennt sich Thelevi. Heute bringt es Stimmung an Deck; es dauert nicht lange, bis andere Passagiere zu wippen beginnen.<\/p>\n

Nach nicht allzu langer Zeit kommt Gor\u00e9e in Sicht. „Wundersch\u00f6n.“ Sagen manche und erheben sich von ihren Sitzen, um besser zu sehen. Gor\u00e9e ist auch von weitem durchaus malerisch. Bunt zeichnen sich die ehemaligen H\u00e4usern der Sklavenh\u00e4ndler vom Meer und Himmel ab, irgendwo ist ein Kirchturm zu sehen. Gor\u00e9e ist heute eine autofreie Insel und UNESCO Welterbe. Eine rostige Tafel weist auf den Welterbestatus hin, so dass jeder, der am F\u00e4hranleger ankommt, es sehen kann. Ein St\u00fcck weiter schaukeln festgemachte, bunt bemalte Pirogen im seichtem Wasser.<\/p>\n

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Umst\u00e4ndlich ziehen wir unsere schweren Koffer durch den Sand. Wenn das nicht der touristische Overkill ist, dann wei\u00df ich auch nicht. H\u00e4tte denn ein Rucksack nicht gereicht? F\u00fcr das n\u00e4chste Mal bin ich schlauer. Doch ich komme nicht umhin, die Sch\u00f6nheit dieser Insel zu bewundern. Die schattigen Gassen, umrankt von Blumenb\u00f6gen, die sonnigen Farben. Katzen huschen im Schatten umher. So idyllisch. Die Touristenladung verl\u00e4sst die F\u00e4hre und verteilt sich in ihren Unterk\u00fcnften. Auch wir passieren ein schweren Holztor und treten ein ins la Maison de Marin. Mamadou zieht Stefans Koffer die schmale, verwinkelte Treppe hinter sich her und verliert dabei nacheinander seine beiden Sandalen. Oben wartet schon die Dame des Hauses auf uns und l\u00e4chelt milde. Vermutlich wundert sie sich, wof\u00fcr wir dies ganze Gep\u00e4ck brauchen. Oder sie wundert sich \u00fcber nichts mehr, wer wei\u00df das schon.<\/p>\n

Wir residieren in einem der ehemaligen Kolonialh\u00e4user. Die Einrichtung ist dunkel, der Raum gro\u00dfz\u00fcgig geschnitten, ein Fenster f\u00fchrt zur Stra\u00dfe hin. Wobei „Stra\u00dfe“ zu viel gesagt ist, es handelt sich um eine dieser engen, malerischen Gassen, \u00fcber die wir unsere Koffer eben noch gezogen haben. Die W\u00e4nde der H\u00e4user sind farbenfroh, die Farbe bl\u00e4ttert stellenweise ab. Ein ideales Rezept f\u00fcr das malerische Aussehen der Insel.<\/p>\n

\"Fr\u00e4ulein <\/a>
Fr\u00e4ulein am Fenster <\/div> <\/div> <\/div>
\"Von <\/a>
Von oben betrachtet <\/div> <\/div> <\/div>
\"Blumen, <\/a>
Blumen, \u00fcberall <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Verlassen wir unser Zimmer, so finden wir uns oben nahe der steilen, verwinkelten Treppe wieder. Die T\u00fcren der R\u00e4ume sind zum Innenhof hin gerichtet, wobei es hier eher wie in einer gro\u00dfen Lobby wirkt. Wie in unserem Hotel in Dakar, so ist auch hier der Innenhof Aufenthalts- und Fr\u00fchst\u00fccksbereich zugleich, und auch hier zieren Gr\u00fcnpflanzen und afrikanische Kunst W\u00e4nde und Boden. Diese Bauweise, nach innen offen, so dass man einerseits gesch\u00fctzt sein und andererseits den freien Himmel \u00fcber sich genie\u00dfen kann, scheint ein h\u00e4ufig anzutreffendes Detail der Kolonialarchitektur zu sein.<\/p>\n

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Jetzt sitzt unten unser Guide und wirkt besch\u00e4ftigt. Wir setzen uns dazu, denn eine weitere, kurze Besprechung steht an. Sachlich gibt Mamadou die schrecklichen Details der Sklaveninsel an uns weiter. Dieser so idyllischer Ort, der zum Tr\u00e4umen einl\u00e4dt, ist zum Sinnbild der Sklaverei an der Westk\u00fcste Afrikas geworden. Ein Ort der Begegnung und der Suchenden, wovon die vielen Amerikaner zeugen, die hierher kommen, um nach ihren Wurzeln zu forschen. \u00dcber 15-20 Mio. Sklaven sollen hier in einem Zeitraum von 300 Jahren „umgesetzt“, also verkauft worden sein. Heute gilt dieses aufgrund der geringen Gr\u00f6\u00dfe der Insel als gr\u00f6\u00dftenteils widerlegt, doch der bis 1996 lebendige Mythos Gor\u00e9es als „T\u00fcr ohne Wiederkehr“ h\u00e4lt sich hartn\u00e4ckig. Man geht heute davon aus, dass das „Sklavenhaus“, in dem sich heute ein Museum befindet, ein ehemaliges Handelshaus gewesen ist. Tats\u00e4chlich wurden Sklaven von Gor\u00e9e in die Kolonien verschifft, doch anders als angenommen sollen es um die f\u00fcnfhundert pro Jahr gewesen sein. Was das geschehene Leid in keiner Weise mindert.<\/p>\n

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„Familien blieben nicht zusammen. Der Bruder wurde in die Staaten verkauft, die Schwester nach Jamaika…“ Zieht Mamadou mit monotonner Stimme seine Erz\u00e4hlung fort. An verschiedene Kolonien, immer dorthin, wo gerade Bedarf bestand. Nummern statt Namen. Von den f\u00fcnfzehn bis zwanzig Millionen sind sch\u00e4tzungsweise alleine sechs Millionen Menschen aufgrund von Krankheiten und schlechter Bedingungen verstorben (sind sie dann einfach als „prozentualer Verlust“ abgeschrieben worden? So wie ein Supermarkt heutzutage nicht verkaufte Waren abschreibt? Hierzu fehlt mir wiederum v\u00f6llig die Fantasie – und das ist wohl gut so…). M\u00e4nner mussten ein gutes Gewicht erreichen, um f\u00fcr die Arbeit auf Plantagen geeignet zu sein. Zwangsern\u00e4hrung spielte dabei wohl eine Rolle. Es wurden regelrechte Jagden auf junge M\u00e4nner mit geeigneten Eigenschaften gemacht. Afrikaner jagten Afrikaner und tauschten sie gegen andere Waren oder Alkohol ein. „Wir sind selbst schuld.“ Sagt unser Guide.<\/p>\n

Franz\u00f6sisch, niederl\u00e4ndisch, englisch, portugiesisch. Wieder und wieder hatte die Insel im Laufe der Zeit ihren Besitzer gewechselt, bis sie schlie\u00dflich mit der Gr\u00fcndung Dakars 1857 uninteressant f\u00fcr Sklavenh\u00e4ndler wurde. Vermutlich spiegeln sich die Einfl\u00fcsse noch immer in ihrer Bauweise wieder, doch mein unge\u00fcbtes Auge sieht nur Blumen und bunte W\u00e4nde.<\/p>\n

Wir stehen auf und machen uns bereit f\u00fcr einen Rundgang \u00fcber die Insel.<\/p>\n

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Gor\u00e9e, die Blumeninsel<\/h3>\n

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„Das Sklavenhaus ist heute geschlossen“, teilt uns Mamadou mit. Es ist fr\u00fcher Nachmittag und wir machen uns auf, \u00fcber das malerische Kleinod von Insel zu schlendern. Der Geschichte der Sklaverei werden wir heute nicht mehr auf die Spur kommen.<\/p>\n

Pink und blassrosa bl\u00fchende Bougainvillea neigen ihre bl\u00fcten\u00fcbersch\u00fctteten Zweige in unsere Richtung, klettern \u00fcber alte Mauern. Blumenranken und schlafende Katzen, Pflasterwege und gelber Sand – so werde ich diese Insel wohl f\u00fcr immer in Erinnerung behalten. \u00dcber unseren K\u00f6pfen kreisen braune Milane, lassen ihre Schwingen auf den warmen Luftstr\u00f6men gleiten, ihre durchdringenden Rufe sind aus gro\u00dfer H\u00f6he zu h\u00f6ren. Wir schlendern zu einem gro\u00dfen Platz, in dessen Zentrum ein gro\u00dfer Baobab-Baum Schatten spendet. Fr\u00fcher, so wei\u00df unser Guide zu berichten, versammelten sich die Menschen um einen alten Affenbrotbaum, spielten Tam-Tam und gaben so Nachrichten an andere St\u00e4mme weiter. Der Baobab war das Zentrum eines Dorfes. Das Holz des Baumes sei f\u00fcr die Weiterverarbeitung zu weich, doch dessen Rinde dient der Herstellung von Seilen. Bl\u00e4tter werden als Gew\u00fcrz verwendet und die Fr\u00fcchte retten einen Erkrankten vor anhaltender Diarrh\u00f6.<\/p>\n

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Dar\u00fcber hinaus wachsen auf der Insel diverse Akazienarten. Frauen in farbenfroher Kleidung, kr\u00e4ftigen Mustern und K\u00f6rben auf dem Kopf laufen an uns vorbei oder sitzen im Schatten der alten, knorrigen \u00c4ste. H\u00e4ndler haben ihre Kunst und Souvenirs auf Decken auf der Erde ausgebreitet. Jeder von ihnen hofft, den besten Preis f\u00fcr seine Waren zu erzielen. Doch die „traditionell“ gekleideten Damen kommen zum gro\u00dfen Teil vom Festland; 80-90 Prozent von ihnen steigen abends auf die letzte F\u00e4hre nach Dakar, manche tauschen ihr langes Gewand gegen T-Shirt und Jeans. Im Tourismus l\u00e4sst sich noch immer am besten verdienen.<\/p>\n

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In der Church de Englise finden wir ein wenig Schatten. Das Innere der Kirche ist schlicht gehalten, die wenigen sakralen Gem\u00e4lde harmonieren mit dem sonnigen Flair der Insel und die mit blau blinkenden Brautschleiern geschm\u00fcckten B\u00e4nke sollen vermutlich Damen in heiratswilligem Alter f\u00fcr den Bund der Ehe begeistern (Sinnlos Reisender<\/a>, ich bin sicher, du h\u00e4ttest an dieser Stelle was gutes draus gemacht, grins…<\/em>). Drau\u00dfen vor dem Gotteshaus wartet eine Weihnachtskrippe auf uns, ganz klassisch mit Maria, Josef und dem Christuskind, so unpassend in Anwesenheit von Palmen und drei\u00dfig Grad Celsius erinnert sie mich daran, dass ja bis eben noch Weihnachten war. Mit Schnee und minus sechs Grad. Aber das war eine andere Zeit, eine andere Welt.<\/p>\n

\"Eine <\/a>
Eine Insel voller Farben <\/div> <\/div> <\/div>
\"Blumenranken\" <\/a>
Blumenranken <\/div> <\/div> <\/div>
\"Stefan <\/a>
Stefan und Mamadou <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Kunst, <\/a>
Kunst, wohin man sieht <\/div> <\/div> <\/div>
\"Kirche <\/a>
Kirche Eglise <\/div> <\/div> <\/div>
\"Weihnachtskrippe\" <\/a>
Weihnachtskrippe <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Hinter der Kirche, im Schatten ausladender Baumkronen, wartet sie dann auf mich: Ivette, die „nette“ H\u00e4ndlerin, die mich auf dem Weg zur F\u00e4hre in Dakar angesprochen hatte. Und sie hat Verst\u00e4rkung dabei; gleich eine Reihe von Damen nennen mir ihre Namen, erkundigen sich wohlwollend nach meinem Befinden und versuchen, mich zu \u00fcberzeugen, einen kurzen Blick in ihren Shop zu werfen. So lerne ich auch Amina und Maria kennen. „Die Verk\u00e4uferin sagt, du h\u00e4ttest es ihr versprochen?“ Meint Mamadou und auf mein fragendes Gesicht hin sagt er, das habe er sich schon gedacht. Ich vertr\u00f6ste Ivette auf „sp\u00e4ter“.<\/p>\n

„Das machen sie immer so.“ Erz\u00e4hlt Mamadou \u00e4rgerlich, als wir gem\u00fctlich weiter schlendern. „Sie sprechen die Leute schon auf dem Schiff an, und dann sagen sie zu mir, meine Touristen h\u00e4tten es ihnen versprochen, vorbei zu schauen. So oft habe ich zu ihnen gesagt, sie sollen die Leute einfach mal in Ruhe lassen.“ Ich erkundige mich vorsichtig, ob es denn eine M\u00f6glichkeit g\u00e4be, den R\u00fcckweg \u00fcber eine andere Route zu w\u00e4hlen, die nicht unbedingt wieder an der Kirche und den flei\u00dfigen Damen vorbei f\u00fchrt. Mamadou nickt wissend. Das habe er sich bereits gedacht.<\/p>\n

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Ivette und ihre Freundinnen warten bereits auf mich<\/figcaption><\/figure>\n

Unsere langsamen Schritte f\u00fchren uns an mit zum Verkauf stehenden Gem\u00e4lden ges\u00e4umten Wegen und tausendundeinem Baobab-Baum vorbei. Der sandige Weg macht eine scharfe Biegung, kurz ersp\u00e4he ich gro\u00dfe Tam-Tam Trommeln, an einer H\u00fctte stehend. Ob die auch zum Verkauf gedacht sind? Die Kunst, die Bilder und Halskettchen schon. Und w\u00e4hrend Stefan immer mal wieder stehen bleibt, um seine Bandscheiben zu entlasten, haben wir gen\u00fcgend Zeit, uns umzusehen und allerlei zu entdecken. Den \u00fcberragenden, als Palme getarnten Funkmast zum Beispiel.<\/p>\n

Oben thront eine gewaltige Kanone aus dem Zweiten Weltkrieg. Bunkeranlagen der Franzosen, zur Verteidigung errichtet, befinden sich darunter. Und welch Schrecken nimmt dieser Postkriegsszenerie das kleine Kind, das gl\u00fccklich jauchzend vor seinen flei\u00dfig Fotos knipsenden Eltern auf dem langen Kanonenrohr reitet? Touristen aus aller Welt tummeln sich hier, und um den Platz herum haben K\u00fcnstler ihre Souvenirs ausgebreitet. Geht man ein paar Schritte weiter, sind das Meer und die schattenhaften, in Smog versinkenden Hochh\u00e4user der gesch\u00e4ftigen Stadt Dakar zu sehen.<\/p>\n

\"Tam-Tam\" <\/a>
Tam-Tam <\/div> <\/div> <\/div>
\"Kunst <\/a>
Kunst aus M\u00fcll <\/div> <\/div> <\/div>
\"Kunst <\/a>
Kunst im Schatten der Baobab <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Schmuckh\u00e4ndler\" <\/a>
Schmuckh\u00e4ndler <\/div> <\/div> <\/div>
\"Ziegen... <\/a>
Ziegen… kleiner Scherz, Schafe nat\u00fcrlich <\/div> <\/div> <\/div>
\"Schwere <\/a>
Schwere Gesch\u00fctze aus dem II Weltkrieg <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Steil und felsig f\u00e4llt die K\u00fcste ab, ein Schiff n\u00e4hert sich der Insel. Mamadou erz\u00e4hlt uns von einem versehentlich abgeschossenem englischem Schiff, welches als Wrack vor der K\u00fcste Gor\u00e9es liegen soll. Dies sei der Grund, weshalb die Schiffe nicht direkt anlegen, sondern erst drehen und diese Stelle umfahren m\u00fcssen. „Da, schaut her.“ Sagt er und zeigt auf das sich n\u00e4hernde Schiff. „Da k\u00f6nnt ihr es sehen.“ Ich kann diese Geschichte weder best\u00e4tigen noch widerlegen, denn bei sp\u00e4teren Recherchen finde ich dazu – null. Keine Information von einem Schiffswrack vor der Felsk\u00fcste der Insel. Wenn jemand von euch eine Information dazu hat, teilt es mir gerne in den Kommentaren mit.<\/p>\n

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F\u00fcr den R\u00fcckweg zum Strand w\u00e4hlt Mamadou geschickt einen Schleichweg nach dem anderen. Wof\u00fcr ich dankbar bin. Wir schlappen entlang der H\u00e4user, die den Bewohnern Gor\u00e9es geh\u00f6ren, vorbei an im Schatten ruhenden Schafen und einem armen Esel, der seinen Fessel nicht entkommen kann. Anwohner passieren uns, schwere Lasten auf dem Kopf oder R\u00fccken tragend, und leuchtend bunte, frisch gewaschene Kleidung h\u00e4ngt an aufgespannten W\u00e4scheleinen. So idyllisch die Insel auch wirken mag, der Alltag will auch hier bestritten werden.<\/p>\n

Am Place du Governement<\/em>, spielen Kinder Fu\u00dfball. Der kleine, bunte Gummiball wechselt den Besitzer. Mamadou f\u00e4ngt ihn auf, gibt ihn weiter, wechselt mit den Jungs lachend ein paar Worte. Die Erwachsenen sitzen im Schatten ausladender \u00c4ste der Akazienb\u00e4ume. Die Kleider der H\u00e4ndlerinnen sind bunt und gemustert, goldgelb oder orange wie das Obst, das vor ihnen auf dem kleinen Holztisch liegt.<\/p>\n

\"Schwere <\/a>
Schwere Last <\/div> <\/div> <\/div>
\"Alltag <\/a>
Alltag auf Gor\u00e9e <\/div> <\/div> <\/div>
\"Obstverk\u00e4uferinnen\" <\/a>
Obstverk\u00e4uferinnen <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Mamadou verl\u00e4sst uns gegen halb drei am Nachmittag, nicht ohne uns vorher ein Restaurant zu empfehlen. „Ich komme immer mit meinen G\u00e4sten hierher.“ Sagt er, trinkt einen Espresso und geht. Der Nachmittag ist eine freie Zeit. F\u00fcr den Guide und f\u00fcr uns.<\/p>\n