{"id":40402,"date":"2023-05-05T07:05:17","date_gmt":"2023-05-05T05:05:17","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=40402"},"modified":"2024-01-20T22:30:16","modified_gmt":"2024-01-20T21:30:16","slug":"der-kunstmarkt-in-dakar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2023\/05\/05\/der-kunstmarkt-in-dakar\/","title":{"rendered":"Dakar City"},"content":{"rendered":"

26 Dezember 2022<\/em><\/p>\n

Nachts um drei bin ich wach und wei\u00df nicht, wo ich bin. Zu viele Orte wechselten in den letzten Tagen und Wochen. Senegal. Ja, richtig. Nach einem orientierungslosem Blick f\u00e4llt es mir wieder ein. Senegal. Ich sehe schlaftrunken, wie Stefan die Bierflasche in einem Zug leert und mir f\u00e4llt ein, dass ich die Wasserflasche einkassiert hatte. Ich reiche ihm das Wasser r\u00fcber. <\/p>\n

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Angekommen<\/h3>\n

Morgens um halb f\u00fcnf. Der Muezzin ruft. Volle f\u00fcnf Minuten lang. Als w\u00e4re der Lautsprecher \u00fcber meinem Kopf angebracht. Als der Gesang stoppt, schlafe ich wieder ein. Um halb sieben folgt ein nochmaliger Gebetsruf. Ich ziehe mir die Decke \u00fcber den Kopf. Um sieben klingelt der Wecker.<\/p>\n

M\u00fcrrisch und zerzaust sitze ich aufrecht im Bett. Guter Schlaf ist anders, aber ich will mich nicht beschweren. Andere L\u00e4nder, andere Glaubensverk\u00fcndungen. Apropos Glauben, ich bin mir unsicher wegen meiner Kleidung. Was ziehe ich in einem Land, das einen „toleranten Islam“ praktiziert, blo\u00df an? Mindestens drei Mal wechsle ich das Outfit, bis ich mich f\u00fcr ein lang\u00e4rmliges Kleid entscheide.<\/p>\n

Stefan ist bereits nach unten gegangen, um sein morgentliches Zigarettchen zu rauchen und mir den n\u00f6tigen Freiraum zu lassen. Ich stelle fest, dass es mir immer leichter f\u00e4llt, mich in der jeweiligen, neuen Situation zurechtzufinden. Es ist noch nicht so wie zur Beginn, als noch vor Jahren mein Kopf kaum den Spagat zwischen der arabischen Halbinsel und Namibia<\/a> schaffte. Zwischen zwei Kleideranproben nehme ich mir den einen Augenblick. Die Dunkelheit des fr\u00fchen Morgens ist bereits Tageslicht gewichen, so \u00f6ffne ich die schweren Fensterl\u00e4den. Zur Stra\u00dfe hin gibt es einen Balkon, der \u00fcber einem der Seitenwege schwebt. Es ist noch leer am fr\u00fchen Morgen, der Blick schweift \u00fcber Geb\u00e4ude, L\u00e4den, vereinzelte Menschen. Mir gegen\u00fcber auf der anderen Stra\u00dfenseite befindet sich so etwas wie ein Massagestudio, ein St\u00fcck weiter \u00f6ffnet ein Mann gerade sein Gesch\u00e4ft. Eine schick gekleidete Frau geht mit Handtasche die Stra\u00dfe hinunter, und auf der rechten Seite stehen in einer Reihe schicke Autos. Ganz langsam und konzentriert nehme ich die Szenerie in mich auf. Und dann bin ich soweit. Ich habe begriffen, dass ich in Senegal bin.<\/p>\n

Das Hotel im Kolonialstil verf\u00fcgt \u00fcber einen gem\u00fctlichen, gro\u00dfz\u00fcgig bepflanzten Innenhof. Fr\u00fchst\u00fcck gibt es bereits ab sieben, aber da wir gem\u00fctlich um neun Uhr starten wollen, wackeln wir irgendwann gegen acht erst nach unten. Einige andere, westliche Touristen sitzen bereits an den Tischgruppen verteilt.<\/p>\n

Die Bestellung gestaltet sich etwas schwierig. Es gibt Sprachbarrieren; die Hotelangestellte spricht kein englisch, wir hingegen kein franz\u00f6sisch. Ein weiterer, elegant gekleideter Gast \u00fcbersetzt. Das Sprachproblem wird sich w\u00e4hrend unserer Reise hindurchziehen wie ein roter Faden. Nur wenige Senegalesen sprechen englisch; ohne grobe Kenntnisse der franz\u00f6sischen Sprache ist ein Austausch in dem Land kaum m\u00f6glich.<\/p>\n

\"M\u00fcde <\/a>
M\u00fcde beim Fr\u00fchst\u00fcck <\/div> <\/div> <\/div>
\"Begr\u00fcnter <\/a>
Begr\u00fcnter Innenhof <\/div> <\/div> <\/div>
\"Stefan <\/a>
Stefan und sein Kaffee <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Um halb neun ist Mamadou da. Lagebesprechung. Eine Stadtbesichtigung mit Fokus auf den bekanntesten Kunstmarkt des Landes ist geplant. Wir besprechen den Tourenplan und Mamadou gibt uns Tipps rund um den Senegal. „Auf M\u00e4rkten“, sagt er, „m\u00fcsst ihr immer handeln. Niemals den ersten Preis akzeptieren. Handeln ist bei uns v\u00f6llig normal. Selbst ich als Senegalese handle die Preise immer runter. Wenn der H\u00e4ndler euch seinen Preis nennt, dann nennt ihr euren; der sollte so in etwa bei einem Drittel unter dem liegen, was ihr bereit seid zu bezahlen. So k\u00f6nnt ihr euch ann\u00e4hern.“ Das Aushandeln der Preise, meint er, sei Teil der hiesigen Kultur; man m\u00fcsse sich daf\u00fcr Zeit nehmen. Wie Recht er hat, werde ich schon bald feststellen, denn die Verk\u00e4ufer nennen einem kaufwilligen Touristen absurde, frei erfundene Mondpreise. Erst nach einem Hin und Her trifft man sich irgendwo bei dem, was das Objekt der Begierde dem H\u00e4ndler wirklich wert ist.<\/p>\n

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Der ganz normale Wahnsinn<\/h3>\n

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Rein ins Auto und ab durch die Stadt. Drau\u00dfen – der reine Wahnsinn. Oder der ganz normale Alltag, wie ein Senegalese wohl sagen w\u00fcrde. Menschen wuseln \u00fcberall, vieles an Fahrzeugen \u00fcberholt uns oder kommt uns entgegen. Neue Fahrzeuge, alte Fahrzeuge, fantasievoll bemalte Fahrzeuge. Fahrzeuge aus alter, sowjetischer Produktion. PKW, so zerbeult und zerkratzt, mit zerschlagenen Scheinwerfern und stoischen Fahrern. Menschen zur Fu\u00df. Wir passieren improvisierte Verkaufsst\u00e4nde mit Obst, Kleidung, Elektronik und vielem mehr. Die Bezeichnung: „Dies, das and more“ w\u00fcrde hier ihre Berechtigung finden, denn es gibt nichts, was es nicht gibt. „Ganz Dakar ist ein gro\u00dfer Markt.“ Sagt Mamadou und f\u00fcgt hinzu, dass es heute noch relativ ruhig sei. „Viele Menschen sind zu Hause, heute ist ja Feiertag.“ Das wiederum schockiert Stefan, denn dieser ist Feiertage in Deutschland und die dazugeh\u00f6renden, ausgestorbenen Innenst\u00e4dte gew\u00f6hnt. Ich, die ich bereits in Kathmandu fast von einem Roller angefahren und mich auch sonst durch die Menge k\u00e4mpfen musste, gebe Mamadou insgeheim Recht: es ist noch ruhig. Im Verh\u00e4ltnis, nat\u00fcrlich.<\/p>\n

\"Einer <\/a>
Einer der vielen Shops, in denen es ALLES gibt <\/div> <\/div> <\/div>
\"Die <\/a>
Die \u00f6ffentlichen Busse, abenteuerlich bemalt <\/div> <\/div> <\/div>
\"Ganz <\/a>
Ganz normaler Alltag <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Ein <\/a>
Ein Stra\u00dfenh\u00e4ndler <\/div> <\/div> <\/div>
\"Gesch\u00e4ftiges <\/a>
Gesch\u00e4ftiges Leben <\/div> <\/div> <\/div>
\"Stra\u00dfenh\u00e4ndler\" <\/a>
Stra\u00dfenh\u00e4ndler <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Bei dem gro\u00dfen Markt, den wir gerade passieren, handelt es sich um den Sandaga<\/em> Markt. Er verbindet Dakars Altstadt, die hier als Medina bezeichnet wird, mit dem heutigen Stadtzentrum, ehemals das Verwaltungszentrum der Kolonie. Der Markt erstreckt sich zwar, soweit das Auge reicht, z\u00e4hlt laut Mamadou trotzdem nicht zu den gr\u00f6\u00dften M\u00e4rkten in Senegal.<\/p>\n

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Der Kunstmarkt von Dakar<\/h3>\n

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Der Kunstmarkt in Dakar ist bekannt, auch \u00fcber Landesgrenzen hinaus. Es ist die Pflichtprogrammstation f\u00fcr hochrangige Besucher; so soll der Markt bereits von Ex-Kanzlerin Merkel und Bundeskanzler Olaf Scholz besucht beziehungsweise sollen sie von hier stammende Gastgeschenke und Souvenirs erhalten haben. Entsprechend gespannt bin ich, als das Auto h\u00e4lt und wir uns zwischen die kleinen L\u00e4den begeben. Lederwaren, Holzschnitzereien, Gem\u00e4lde, gro\u00dfe und kleine Kunstwerke aus Ebenholz, Mahagoni, Elfenbein – alles gibt es hier zu sehen. Wilde Tiere, die obligatorischen Frauen-Silhouetten, die einen Korb oder ein Wassergef\u00e4\u00df auf ihren K\u00f6pfen tragen. Baobab-B\u00e4ume, neben den Bush-Taxis ein weiteres Wahrzeichen Senegals.<\/p>\n

Und hier mache ich zum ersten Mal Bekanntschaft mit der afrikanischen Verkaufsmentalit\u00e4t. Ganz klar, die Pandemie hat den Tourismus f\u00fcr zwei Jahre aus den Angeln gehoben und die H\u00e4ndler versuchen jetzt, den Umsatz wieder reinzubringen, der ihnen lange Zeit verwehrt war. Zudem ist am heutigen Tag nicht viel los auf dem Kunstmarkt, wir sind die einzigen wei\u00dfen Besucher. Und so werden wir von allen Seiten angesprochen, Verk\u00e4ufer erwachen aus ihrer Lethargie, die Aufregung \u00fcber unser Kommen ist gro\u00df. „Wie geht’s? Woher kommst du? Bist du zum ersten Mal in Senegal? Komm, schau dich in meinem Shop um. Schau, das mache ich alles selbst. Was davon gef\u00e4llt dir? Preis ist kein Problem. Gef\u00e4llt dir das? Ja? Wieviel w\u00fcrdest du bezahlen? Such dir etwas aus…“<\/p>\n

\"Entspannte <\/a>
Entspannte Katze in der Sonne <\/div> <\/div> <\/div>
\"Holzarten <\/a>
Holzarten wie Mahagoni und Ebenholz kommen zum Einsatz <\/div> <\/div> <\/div>
\"Ein <\/a>
Ein H\u00e4ndler wartet auf Kundschaft <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Wie <\/a>
Wie senegalesische Kunstwerke entstehen <\/div> <\/div> <\/div>
\"Stefan <\/a>
Stefan und Mamadou beim Geldtausch <\/div> <\/div> <\/div>
\"Der <\/a> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Ja, es ist anstrengend. Vor allem f\u00fcr uns, Europ\u00e4er, die beim Einkaufen feste Preise und ihre Ruhe gewohnt sind. Doch Mamadou hatte uns vorgewarnt und entsprechend kann ich die Anfragen, die von allen Seiten auf mich zukommen, freundlich abb\u00fcgeln. Es ist nicht so, dass ich nichts kaufen m\u00f6chte. Im Gegenteil; gerne w\u00fcrde ich hier einen Teil meiner Portokasse lassen. Doch mein erster Impuls ist es, zu fl\u00fcchten.<\/p>\n

Dennoch kommen wir nicht umhin, uns bei einem der Kunsth\u00e4ndler umzusehen. Hintergrund ist, dass wir hier, hinter der Ladentheke, unser Geld tauschen k\u00f6nnen. Wie sich die Geldtauschsysteme in Senegal darstellen, hat sich mir im Verlauf der Reise noch immer nicht erschlossen, insofern kann ich euch diesbez\u00fcglich keine Tipps geben. Wir tauschen Geld beim H\u00e4ndler, in Hotels, in den Pensionen, in denen wir gerade wohnen. Offizielle Wechselstuben habe ich nicht gesehen, auch wenn es sie geben soll.<\/p>\n

W\u00e4hrend sich Stefan von einem der H\u00e4ndler besch\u00e4ftigen l\u00e4sst und den Laden schlie\u00dflich mit ein paar geschnitzten Tierchen verl\u00e4sst, nutze ich die Zeit, um den einen oder anderen Blick rundum zu werfen. F\u00fcr die Verkaufsversuche der H\u00e4ndler habe ich eine g\u00e4nzlich unemanzipierte Methode entwickelt: ich verweise auf Stefan, mit dem Hinweis, dass der „Ehegatte“ \u00fcber unsere Eink\u00e4ufe entscheidet. F\u00fcr einen kurzen Moment habe ich meine Ruhe, doch mein Liebster wirft mir m\u00fcrrische Blicke zu. Zu gerne h\u00e4tte er auf die Frau als Entscheiderin verwiesen, doch ich bin schneller, tja.<\/p>\n

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Mamadou lotst uns in den hinteren Bereich eines Ladens. Diesmal gibt es f\u00fcr mich kein Erbarmen, bei den n\u00e4chsten „Come in my shop“ – Rufen schiebt mich Stefan nach vorne. „Jetzt bist du dran.“ Ruft er sadistisch, so lasse ich mich in eines der Gesch\u00e4fte lenken.<\/p>\n

Hinter den Verkaufsr\u00e4umen befindet sich die „Werkstatt“. Hier auf dem Boden im Schatten knorriger Akazien schaffen die K\u00fcnstler ihre Werke. Grob wird das Holz mit einem Hammer verarbeitet. Auf und ab schwingt das Werkzeug, die arbeitenden M\u00e4nner achten kaum auf unsere Anwesenheit. Eine gefleckte, struppige Katze liegt ausgestreckt im Halbschatten. Ihrem Aussehen nach zu urteilen hatte sich auch schon bessere Tage gesehen.<\/p>\n

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Wie senegalesische Kunst entsteht<\/figcaption><\/figure>\n

Gro\u00dfe St\u00fccke Holz werden abgespalten, gro\u00df bearbeitet und geformt, schlie\u00dflich in Feinarbeit geschliffen. Selbstvergessen gehen die M\u00e4nner ihrer T\u00e4tigkeit nach. Das meiste hiervon hat wohl mehr mit „Gro\u00dfauftrag Tourist“ als mit wirklicher Kunst zu tun, doch die Figuren und Gegenst\u00e4nde und ihre Ausf\u00fchrung sind wundersch\u00f6n. So bleibe ich, als uns Mamadou schon nach drau\u00dfen delegieren will, bei einer gro\u00dfartigen Frauenfigur stehen. Der H\u00e4ndler nennt den Preis, zugleich eifrig betonend, dass es sich ja hierbei nicht um den Endpreis handele. Doch der angesetzte Erstbetrag von umgerechnet f\u00fcnfzig Euro f\u00fcr eine 20-cm-B\u00fcste scheucht mich sofort wieder auf. Auf harte Verhandlungen habe ich gerade wenig Lust (die zunehmende Erfahrung weiterer Tage in Senegal wird zeigen, dass das Souvenir am Ende des Tages nicht mehr als rund zehn- bis f\u00fcnfzehn Euro gekostet h\u00e4tte).<\/p>\n

Die Rettung kommt in Form von Mamadou herbei geeilt, der mir best\u00e4tigt, dass der Preis horrend ist. „Sie sagen, ich mache ihnen das Gesch\u00e4ft kaputt.“ Wird er mir sp\u00e4ter erz\u00e4hlen und sich auf den H\u00e4ndler beziehen, der seine Felle im Fahrwasser des Schicksals davon schwimmen sah. „Dabei machen sie sich selbst ihre Gesch\u00e4fte kaputt…“<\/p>\n

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Dakar investiert<\/h3>\n

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„Wei\u00dft du, es ist ja nicht so, als wenn ich nichts kaufen will.“ Sage ich vor mich hin, an Mamadou gewandt. „Ich h\u00e4tte sogar gerne etwas gekauft. Aber nicht, wenn ich mich bedr\u00e4ngt f\u00fchle.“ Wind dringt durch die halb ge\u00f6ffneten Scheiben des schwarzen Toyota, mit dem wir in Dakar unterwegs sind. Statt frischer Luft bringt er schwarze Abgase mit sich, die ungefiltert den alten Auspuffen diverser Fahrzeuge vor uns entweichen. „Ja.“ Sagt Mamadou. „Das werden sie nie verstehen.“<\/p>\n

Wir haben den Kunstmarkt verlassen und bewegen uns mobilisiert durch die Stadt. Unser Guide pocht noch immer darauf, dass es ruhig sei an diesem zweiten Weihnachtsmarkt und ich glaube ihm. Dakar ist eine Halbinsel und Senegal ehemals Hauptumschlagsplatz f\u00fcr Sklavenhandel. Heute sind hier am Strand ein paar Jogger und Sportler unterwegs, fantasievoll bemalte Pirogen mit abbl\u00e4tternder Farbe reihen sich hintereinander auf. Es riecht nach Fisch; selbst heute haben die Fischer ihren Fang feilgeboten. Ein Leben als Fischer ist hart, nicht selten bleiben die M\u00e4nner die ganze Nacht drau\u00dfen. Was uns von dieser Welt erreicht, ist der \u00fcble Geruch. Er macht mir nichts aus. Stefan neben mir atmet durch den Mund.<\/p>\n

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Ein St\u00fcck weiter macht uns Mamadou auf die vielen Trainingsger\u00e4te aufmerksam, die zur allgemeinen Nutzung entlang der Promenade aufgestellt wurden. Das Angebot wird genutzt, viele Senegalesen betreiben aktiv Sport. Ich kenne solche Anlagen bereits aus Polen. So etwas br\u00e4uchte man auch in Deutschland, seufzte ich; doch damit lie\u00dfe sich kein Geld verdienen, wo k\u00e4men wir denn da hin.<\/p>\n

\"Pyramiden <\/a>
Pyramiden in Senegal? <\/div> <\/div> <\/div>
\"Zwei <\/a>
Zwei beim Spazieren <\/div> <\/div> <\/div>
\"Freiluft, <\/a>
Freiluft, Sportanlage <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Jede <\/a>
Jede Menge Stra\u00dfenkunst <\/div> <\/div> <\/div>
\"Kunstverk\u00e4ufer\" <\/a>
Kunstverk\u00e4ufer <\/div> <\/div> <\/div>
\"Moschee <\/a>
Moschee an der K\u00fcste <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

Die vielen Investitionen machen sich im Stadtbild bemerkbar und aus den Worten Mamadous h\u00f6ren wir Wertsch\u00e4tzung f\u00fcr seinen Pr\u00e4sidenten heraus – zumindest was den Bau von Stra\u00dfen und Sportanlagen betrifft. \u00dcber die k\u00fcnftige Silicium Gewinnung in einem aktuell gesch\u00fctzten W\u00fcstengebiet scheint er dann weniger gl\u00fccklich. Ein k\u00fcstennaher Teil der W\u00fcste Lompoul im Nordwesten des Landes soll dem Erdboden gleichgemacht werden, denn unter dem Sand wurden Silicium Vorkommen entdeckt – ein wichtiger Bestandteil von Autobatterien. Der Bedarf w\u00e4chst und Senegal will ein St\u00fcck vom Kuchen haben. Wer kann es ihnen verdenken.<\/p>\n

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Die afrikanische Renaissance<\/h3>\n

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Das 50 Meter hohe Monument der afrikanischen Wiedergeburt wirkt riesig und ist von weit her sichtbar. Sie steht auf einem der beiden H\u00fcgel n\u00f6rdlich und etwas abseits von Dakar City. Sie wirkt martialisch. Als wir nach unserem Besuch die vielen hohen Treppen wieder hinunter steigen, spricht uns ein deutscher an und erz\u00e4hlt etwas von „nordkoreanischer Architektur“. Doch so einfach ist es nicht, denn das Werk wurde vom senegalesischen Architekten Pierre Goudiaby entworfen und vom ehemaligen Pr\u00e4sidenten Abdoulaye Wade in Auftrag gegeben. Eine nordkoreanische Firma vollendete das Monument.<\/p>\n

Die h\u00f6chste Statue in Afrika zeigt eine afrikanische Familie, die einem Vulkan entsteigt und ihre Blicke und ihre Schritte nach Nordwesten wendet. Es symbolisiert den Triumpf der Afrikanischen Union. 27 Millionen Dollar hat das Prestigeprojekt gekostet, was in Anbetracht der Finanzkrise im Land zu viel Kritik f\u00fchrte. Am Tag der Enth\u00fcllung versammelten sich die Menschen auf den Stra\u00dfen von Dakar zu Protesten, die Zeremonie musste durch ein Polizeiaufgebot gesch\u00fctzt werden. Auch aus den Reihen der Imame kam Kritik an der freiz\u00fcgigen Darstellung der Statue; dies sei kaum angemessen f\u00fcr ein islamisches Land.<\/p>\n

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„Geht ruhig schon mal hoch.“ Sagt Mamadou am Fu\u00dfe der Treppen. Er hat augenscheinlich keine Lust, uns zu begleiten. Und auch mein Stefan w\u00fcrde am liebsten Zigarettchen rauchend unten bleiben und mir beim Aufsteigen zusehen – doch da w\u00e4re andererseits die sch\u00f6ne Aussicht, die oben zweifellos auf uns winkt. Mich muss man sowieso nicht ermutigen; schon nach wenigen Augenblicken bin ich etwa bei der H\u00e4lfte der Treppe angelangt. Ab da wird es schwieriger mit der Kondition, doch wenn es nicht mehr weiter geht, bleibe ich eben stehen und „bewundere die Aussicht“.<\/p>\n

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Innerhalb des Monuments befindet sich ein Museum, welches auf Wunsch besichtigt werden kann; auch gibt es die M\u00f6glichkeit, bis zum Kopf der m\u00e4nnlichen Statue herauf zu fahren, wo eine Aussichtsplattform wartet. Nur wenige Menschen sind zu dieser Uhrzeit hier oben; auch f\u00fcr Senegalesen scheint das ein Ort zu sein, wo sie ihre Zeit verbringen. Von allen Seiten gibt es etwas zu sehen, sei es die Atlantikk\u00fcste oder die Hochh\u00e4user der an der Kap Verde Halbinsel liegenden Riesenmetropole. Stefan raucht gem\u00fctlich und zusammen starren wir auf das riesenhafte Gebilde vor uns. Ich halte meine Wertsachen nah bei mir; es ist das erste Mal, dass uns unser Guide „von der Leine“ gelassen hatte und noch kann ich die Situation hier im Lande nicht wirklich einsch\u00e4tzen.<\/p>\n

Ein Jogger kommt an uns vorbei, Kopfh\u00f6rer in den Ohren. Wir werden im Laufe unserer Zeit hier ungew\u00f6hnlich viele junge Menschen mit Kopfh\u00f6rern sehen, es scheint eine wirksame M\u00f6glichkeit zu sein, sich von der Realit\u00e4t abzuschotten.<\/p>\n

Kr\u00e4hen (oder Raben?) kreisen am klaren Himmel. Mal tauchen sie \u00fcber dem Monument auf, dann sind sie weg, sind auch aus dieser Entfernung riesig \u00fcber unseren K\u00f6pfen. Sie vollf\u00fchren regelrechte Kunstst\u00fccke in der Thermik.<\/p>\n

Nach dem Monument Union Africa<\/em> fahren wir durch das Regierungsviertel. Wie zu erwarten wird jede Ecke und jede Stra\u00dfe schwer bewacht. Wir steigen nicht aus, es gibt von hier auch keine Bilder. Unser Guide erz\u00e4hlt uns der Reihe nach, was es hinter der verstaubten Scheibe so sch\u00f6nes zu sehen gibt. Das Innenministerium und das Parlament ziehen an uns vorbei. Als wir am Pr\u00e4sidentenpalast entlang kommen, wehen die Landesfahnen stolz am Geb\u00e4ude, was bedeutet, dass der Pr\u00e4sident anwesend ist. Wir scherzen: „Na, dann wollen wir doch mal auf einen Kaffee vorbei…?<\/p>\n

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