{"id":40149,"date":"2023-01-15T01:58:44","date_gmt":"2023-01-15T00:58:44","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=40149"},"modified":"2023-01-15T01:58:24","modified_gmt":"2023-01-15T00:58:24","slug":"in-den-bergen-um-taif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2023\/01\/15\/in-den-bergen-um-taif\/","title":{"rendered":"In den Bergen um Taif"},"content":{"rendered":"

Taif. Die Stadt liegt inmitten einer bergigen Landschaft im Westen des Landes, circa 70 Kilometer entfernt von Mekka. In vorislamischer Zeit, welche Muslime als „Zeit der Unwissenheit“ bezeichnen, war Taif Stand- und Anbetungsort der heidnischen G\u00f6ttin Allat. Die Gegend wurde vom Stamm der Thaqif bewohnt, die wohl namensgebend waren f\u00fcr die Stadt. <\/p>\n

Im Jahr 620 n.Chr., so die \u00dcberlieferung, kam Prophet Muhammad zu den Bewohnern von Taif, um sie zum Islam zu bekehren. Die Bewohner jedoch waren aufgebracht und warfen mit Steinen nach ihm. Muhammad fl\u00fcchtete und fand Zuflucht bei einem Mann aus Mekka, der in Taif seinen Sitz hatte. Sp\u00e4ter verlie\u00df Muhammad den Ort.*<\/p>\n

Diese Geschichte bekommen wir so oder so \u00e4hnlich auf der Weiterfahrt nach Taif von unseren Guides erz\u00e4hlt. Denn – und das ist die Quintessenz des Ganzen – Taif hatte sich dadurch auf Ewig den Ungnaden der anderen Einwohner Arabiens zugezogen. Noch heute ist sie n\u00e4mlich bekannt als „die Stadt, die den Propheten nicht wollte“.<\/p>\n

Fakt ist, dass es noch heute andere Gebr\u00e4uche und Sitten rund um Taif gibt als im Rest des Landes bekannt sind. Da w\u00e4ren zum Beispiel die Blumenm\u00e4nner.<\/p>\n

Die Blumenm\u00e4nner geh\u00f6ren zu den alten St\u00e4mmen Tihana und Asir und leben fast vollkommen autonom in den Ausl\u00e4ufern der Halaba-Berge, die die Stadt Taif umkr\u00e4nzen*, in den Grenzregionen zwischen Jemen und Saudi Arabien. Sie pflegen eine alte, naturverbundene Tradition, die sich so in dieser Form vermutlich aus fr\u00fcheren, vorislamischen Br\u00e4uchen entwickelt hatte. Dazu geh\u00f6ren Blumen in ihrer Kleidung und geflochtene Blumenkr\u00e4nze auf dem Kopf, die alle drei Tage erneuert werden. Frische Blumen daf\u00fcr erhalten die M\u00e4nner t\u00e4glich auf dem Markt.<\/p>\n

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Die Bergpaviane<\/h3>\n

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Die Reisenden lassen die letzten, tiefer gelegenen St\u00e4dte hinter sich und steigen hinauf \u00fcber einen schwindelerregend geschwungenen Pass, der sich immer h\u00f6her und h\u00f6her ins Gebirge frisst. Dies ist der Moment, in dem ich beginne, mir den Nacken zu verrenken, denn aus den staubigen Autofenstern, unterbrochen von vereinzelten, blendenden Sonnenstrahlen, sch\u00e4lt sich aus der steinigen W\u00fcste eine raue, karge Gebirgslandschaft heraus. In Kurven, Schleifen und Serpentinen f\u00fchrt der Pass immer weiter, aus der Sonne in den Schatten und wieder in die Sonne, ganz abh\u00e4ngig davon, auf welcher Seite der Berge wir uns zu der recht fr\u00fchen Stunde gerade befinden. Wir fahren gerade die gewundene Autobahnschleife den Al Hada Berg hinauf, mit 2177 m den h\u00f6chsten Punkt der Hijaz Berge. Von hier aus f\u00e4hrt eine Seilbahn zu einem anderen Punkt weiter im Tal, dem Wadi Numan. Sie soll, Stand heute, die l\u00e4ngste Seilbahn in Nahost sein. Unten breiten sich flach wie wei\u00dfe Murmeln die Miniaturh\u00e4user der St\u00e4dte aus. Das einzige, was immer noch auftrumpfen kann aus dieser Entfernung und H\u00f6he, ist der monstr\u00f6s gro\u00dfe Uhrturm von Mekka, der in seiner Ausma\u00dfe so manchen mittleren H\u00fcgel zu \u00fcberragen vermag.<\/p>\n

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Dann, unerwartet, entdecken wir vor uns Passanten – Bergpaviane, die hier auf eine Mitfahrgelegenheit warten. Die Tiere leben in den Bergen rund um die Ortschaften und f\u00fchlen sich auf dieser H\u00f6he sichtlich wohl. L\u00e4ngst haben sie gelernt, dass es Sinn macht, sich entlang der Passstra\u00dfe strategisch g\u00fcnstig zu positionieren, um hier und dort einige Brocken Essbares wie Brot oder Orangen zu ergattern. Denn nicht nur unser Fahrzeug h\u00e4lt an; auch die hiesigen Fahrer lassen, sichtlich am\u00fcsiert, die Fensterscheiben herunter und beginnen, die Tiere zu f\u00fcttern.<\/p>\n

Die Paviane indessen kennen keine Scheu. Gro\u00dfe M\u00e4nnchen stolzieren auf den spitzen Felsen herum, balancieren am Abgrund entlang, als wenn sie fragen wollten: was kostet die Welt? – zeigen uns ihren roten Hintern, w\u00e4hrend ihre Weibchen mit kleinen Kindern an der Brust auf die Motorhaube springen und neugierig ins Innere des Fahrzeugs sp\u00e4hen. Die Tiere umkreisen den Kleinbus und schauen uns mit wachen und intelligenten, bernsteinfarbenen Augen an. Wir h\u00fcten uns, die Scheibe mehr als nur einen Spalt weit herunter zu lassen. Denn die Tiere greifen sich alles, was irgendwie nach Essen riecht oder aussieht. Unsere Bananenschale verschwindet ebenso schnell in den gierigen, flinken Pfoten wie die Orange oder das Brotpapier. Als es Zeit wird, weiter zu fahren, d\u00fcrfen unsere Guides nicht zimperlich sein; doch die Affen wissen genau, was es bedeutet, sobald ein Fahrzeug wieder anrollt. Ohne weitere Aufforderung springen sie wieder herunter und eilen auf ihre n\u00e4chsten, ahnungslosen Opfer zu.<\/p>\n

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Taif Rose – Die Rosenmanufaktur<\/h3>\n

Still sitzen wir nebst weiterer Besucher in dem geschlossenen, abgedunkelten Raum und lauschen der Dinge, die uns da ausgestrahlt werden. Vor jeder Besichtigung ein weiterer Lehrfilm, aber das kennen wir ja schon. Es ist kalt und so im Stillstand kriecht die K\u00e4lte bis tief in die Knochen. Und ich bin sowieso nicht wirklich topfit.<\/p>\n

Der gro\u00dfe Bildschirm flackert. Zun\u00e4chst ert\u00f6nt ein Gebet, eine Lobpreisung an Gott, bevor wir in die streng geh\u00fcteten Geheimnisse der Rosen\u00f6l-Verarbeitung eingeweiht werden. Bl\u00fchende Rosenfelder tauchen vor unseren Augen auf, ein alter Mann mit einem gro\u00dfen Flechtkorb sch\u00fcttet Rosenbl\u00fctenbl\u00e4tter auf eine ausgebreitete Decke. In Slow Motion, versteht sich. Die Manufaktur „Taif Rose“ stellt ihre eigenen Seifen, Parf\u00fcms, Cremes und Rosenwasser her – es braucht f\u00fcnf Tonnen Rosenbl\u00fcten f\u00fcr einen Liter \u00d6l. Wir d\u00fcrfen bei der Herstellung zusehen und verstreuen uns in den weiten R\u00e4umen, wobei ich die Vermutung habe, dass all die eindrucksvollen Apparaturen aus dunklem Glas, die mit gr\u00fcnem Licht unterlegt geheimnisvoll vor sich hin leuchten, wohl eher Vorf\u00fchrzwecken dienen. Wir laufen herum, heucheln Interesse, doch das Interesse der meisten gilt dem letzten aller R\u00e4ume, dem Shop.<\/p>\n

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Dieser ist dann auch entsprechend voll. Endlich k\u00f6nnen wir uns mit allem eindecken, was das Herz begehrt. Ich spekuliere auf einige der schwer duftenden Parf\u00fcm\u00f6le, doch ein Teil meiner Leute wartet schon drau\u00dfen und eine italienische Reisegruppe hat den Tisch belegt und schirmt ihn erfolgreich vor weiterer Kontaktaufnahme mit dem w\u00fcrdevollen, besch\u00e4ftigtem Verk\u00e4ufer ab. Die \u00d6le werden nach Milliliter in kleine Glasfl\u00e4schen abgef\u00fcllt und vor der Abgabe erfolgt eine ausf\u00fchrliche Beratung. Ich gebe auf und trage stattdessen meine obligatorischen zehn Rosenseifen nach drau\u00dfen. Ich glaube, einige sind froh, als es weiter geht.<\/p>\n

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View Point<\/h3>\n

Denn jetzt gibt es Landschaft. Und davon ganz sch\u00f6n viel. Es zieht uns in die fantastische Berglandschaft der Taif Region, wo sich hoch oben an einem Aussichtspunkt an der Unnamed Road. Es ist sonnig, es ist kalt und es ist windig, sehr windig. „Es zieht wie Hechtsuppe“, h\u00e4tte mein Stefan gesagt, wenn er denn hier w\u00e4re. Stattdessen tummelt er sich an der warmen, sonnigen Promenade von Dschidda und kn\u00fcpft Kontakte mit den Locals. Dennoch h\u00e4tte ich ihm diesen tollen Ausblick hier geg\u00f6nnt.<\/p>\n

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Das Auto h\u00e4lt nahe einer Wetterbeobachtungsstation. Die K\u00e4lte und der Wind halten mich nicht davon ab, trotz allem als erste aus dem Auto zu springen. Am Abgrund steht ein ausgedienter Klappstuhl vor sich hin, und ich stelle mir vor, wie sich ein einsamer Araber mit seiner Shisha hierhin niederl\u00e4sst f\u00fcr die besten Sonnenunterg\u00e4nge seines Lebens. Ich will es der romantischen Vorstellung in meinem Kopf gleichtun und bugsiere meinen wohlgeformten Hintern vorsichtig auf das Gestellt. Welches dann das tut, was so ein Klappstuhl \u00fcblicherweise tut – er klappt zusammen. U-ups… ein blick rundherum. Hat das denn jemand gesehen? Doch meine suizidgef\u00e4hrdeten Leute balancieren schon am Rande der Klippen, einer unserer Fahrer mit flatternden wei\u00dfen Kleidern vorne an. Es wird fotografiert. Nat\u00fcrlich. Ich will auch. Bitte erst, nachdem ich mich vom zerbrochenen Stuhl erhoben habe.<\/p>\n

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Da ist er noch ganz<\/figcaption><\/figure>\n

Und wie ich mich so umsehe, wei\u00df ich genau, dass mit dieser Landschaft derselbe Effekt vonstatten gehen wird wie mit jeder anderen Berglandschaft dieser Art: diese Perspektive, diese unglaublichen Dimensionen sind auf Aufnahmen gar nicht zu sehen. Das Fehlen jeglicher Farbtupfer l\u00e4sst die r\u00e4umliche Tiefe verschmelzen zu einem eindimensionalem Standbild. Der seichte Schleier aus W\u00fcstenstaub, der in der windigen Atmosph\u00e4re \u00fcber den trockenen T\u00e4lern h\u00e4ngt, tr\u00e4gt sein \u00fcbrigens dazu bei.<\/p>\n

Und dennoch ist es gro\u00dfartig. Diese Proportionen, die Gro\u00dfz\u00fcgigkeit, den Raum ohne Einschr\u00e4nkungen f\u00fcr sich einzunehmen. Meine Augen sind dies nicht mehr gew\u00f6hnt, komme ich doch aus einer Welt, wo jeder Zentimeter Boden mit Messstab abgesteckt und einem sinnvollem Zweck zugeteilt wurde. Es gibt keinen Raum f\u00fcr gro\u00dfz\u00fcgige Sinnlosigkeit in der deutschen Landschaft.<\/p>\n

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*Quelle: eslam.de\/ *quantara.de<\/em><\/p>\n