{"id":39524,"date":"2022-11-01T07:24:11","date_gmt":"2022-11-01T06:24:11","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=39524"},"modified":"2022-11-05T12:35:44","modified_gmt":"2022-11-05T11:35:44","slug":"al-ula-geisterstadt-aus-stein-und-schlamm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2022\/11\/01\/al-ula-geisterstadt-aus-stein-und-schlamm\/","title":{"rendered":"Al Ula und der Elephant Rock"},"content":{"rendered":"

Al Ula – Geisterstadt aus Stein und Schlamm<\/h3>\n

\u00dcber achthundert Lehmh\u00e4user stehen dicht gedr\u00e4ngt nahe der Altstadt von Al Ula im Nordwesten des Landes. \u00dcber zweitausend Jahre lang verfallen sie schon in der Sonne; ein Spaziergang durch ihre Labyrinthe ist wie ein Eintauchen in die Geschichte. Ber\u00fchren der Steine, bewundern der erstaunlich stabilen Hausw\u00e4nde, die nur dank dem trockenen W\u00fcstenklima erhalten geblieben sind – samt den verbleichten Palmbl\u00e4ttern, ebenfalls tausende Jahre alt, die in der br\u00fctenden Sonne aus den D\u00e4chern der H\u00e4user ragen. Falls eines der H\u00e4user noch ein solches Dach hat, hei\u00dft das. Denn manchmal sind nur noch W\u00e4nde und T\u00fcrrahmen erhalten, w\u00e4hrend der Rest in einem Sammelsurium aus Steinen auf dem umliegenden Boden verteilt ist. Das ist die Geisterstadt Al Ula, in der nicht einmal mehr die Geister der vergangenen Zeiten fl\u00fcstern. <\/p>\n

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Nach unseren Erkundungen der historischen Stadt Dadan und der „Offenen Bibliothek“, einer mit tausenden Inschriften \u00fcbers\u00e4ten, tiefen Schlucht inmitten der W\u00fcste, mit einem Kopf voller Informationen und Bilder, sitzen wir im Bus und lassen die W\u00fcstenlandschaft an uns vorbei ziehen. Die faszinierenden Felsformationen hinterlassen jedoch keinen solch tiefen Eindruck als zur Beginn der Reise; l\u00e4ngst ist der Geist voll und eine Pause dringend n\u00f6tig. Doch eine solche w\u00e4re reine Zeitverschwendung, denn hat man, so wie wir, mehrere Tausende Euro f\u00fcr die Touristik ausgegeben, so m\u00f6chte man diese Zeit bis zum letzten Nektartropfen auskosten – auch wenn es hei\u00dft, sich gegen den eigenen Kopf und gegen die eigene Ersch\u00f6pfung zu stellen. Ich habe an dieser Stelle l\u00e4ngst aufgeh\u00f6rt, zu sammeln und zu sortieren; inzwischen lasse ich Erlebtes nur noch an mir vorbei ziehen. Ohne zu kommentieren, ohne zu werten. Das ist der Zustand, der auf gro\u00dfe Euphorie folgt. Noch mehr Euphorie – und eine Art Willenlosigkeit. Ich wei\u00df nicht, wie viel davon ich im Nachgang behalten werde, was geht verloren, welches Detail wird mir entgleiten. Was ist wichtig, was nicht? Die Bilder m\u00fcssen sich setzen, m\u00fcssen sich ordnen.<\/p>\n

Doch bis zu unserem n\u00e4chsten Reisepunkt, dem „Elephant Rock“, bleibt uns noch etwas Zeit f\u00fcr einen Spaziergang in der alten Geisterstadt von Al Ula. Viele der H\u00e4user wurden inzwischen abgerissen, um Platz f\u00fcr neue Bauten zu schaffen, doch ein erhaltener Rest dient nun dem Ankurbeln der Touristik. Ich denke, dass sich die wahre Bedeutung solcher Orte den Menschen hier erst seit kurzem wirklich erschlie\u00dft. Nicht nur geschichtlich, sondern auch als Mittel zum Zweck f\u00fcr etwas, was bislang so gar keine Rolle spielte in diesem Land: um Reisende aus aller Welt anzulocken.<\/p>\n

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Rund sechshundert Jahre vor Christus wurde Al Ula gegr\u00fcndet. Die gr\u00fcne Oase, entlang der Weihrauchroute gelegen, war mit ihrem fruchtbaren Boden und ausreichend Wasser daf\u00fcr pr\u00e4destiniert, sich zu einem bl\u00fchenden Ort zu entwickeln. Die Stadt aus Lehm entstand und wuchs, von Mauern umgeben. Die Stadt steht an Stelle des biblischen Ortes Dadan. Einige der Steine, die in den Fundamenten gefunden wurden, tragen noch alte, lihyanitische Markierungen, ein Zeichen daf\u00fcr, dass die Urspr\u00fcnge der Stadt bereits zur Zeit des Lihyanitischen K\u00f6nigreiches gegr\u00fcndet wurden. Im Laufe der Zeit jedoch wurden viele der H\u00e4user erneuert, zerst\u00f6rt, wieder aufgebaut, die alten Steine zu anderem Zweck verwendet. Die Stadt wandelte sich und ver\u00e4nderte immer wieder ihr Gesicht, bis hinein in die Neuzeit.<\/p>\n

So wurde das zwischenzeitlich verlassene Al Ula im 13 Jahrhundert wieder aufgebaut und bis in die Neuzeit bewohnt. Erst im 20 Jahrhundert, als die Standards in den beengten Gassen nicht mehr den Anforderungen der Moderne entsprachen, wurde Al Ula zugunsten einer neu erbauten Stadt Namens Al-‚Ula aufgegeben. Der neue Ort Al-‚Ula befindet sich direkt daneben; es ist der Ort, den wir vor zwei Tagen abends bei unserer Ankunft in der Rub al Chali besuchten. An jenem Abend war mir nicht klar, dass es sich hierbei trotz aller Namens\u00e4hnlichkeit nicht ganz um ein- und denselben Ort handelt.<\/p>\n

Es gibt hier keine Beschr\u00e4nkungen, als wir die sandigen H\u00e4nge hinauf klettern und uns zwischen den alten Lehmh\u00fctten verlieren. Hier stehen noch keine Aufpasser, die Wege sind nicht vorgegeben, nein – hier k\u00f6nnen wir den Ort auf eigene Faust entdecken. Wir erklettern alte Leitern, steigen auf einsturzgef\u00e4hrdete D\u00e4cher und begehen H\u00e4user, stellen uns, im Innern stehend, vor, wie es wohl war, damals hier zu leben. Tausende Menschen dicht an dicht, nebeneinander, miteinander. Solche Orte gibt es auch heute noch in der Welt. Orte, wo der Wohlstand noch nicht hingekommen ist und wo Privatsph\u00e4re nur ein abstraktes Gedankenkonstrukt darstellt.<\/p>\n

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Doch in Wahrheit ist es schwer zu sagen, wie wohlhabend Al Ula wohl gewesen war. Bedenkt man ihre strategisch g\u00fcnstige Lage an alten Karawanenrouten, so erscheint ein gewisser Wohlstand als logische Konsequenz. Wohlstand war in jener Zeit nicht unbedingt mit dem Vorhandensein von r\u00e4umlicher Freiz\u00fcgigkeit gleichzusetzen – ist ein wohlhabender Ort stark frequentiert, muss er sich auch sch\u00fctzen k\u00f6nnen. Das Leben spielt sich innerhalb der Mauern ab, der Platz ist begrenzt. Nun wirkt alles wie aufgebrochen, die Mauern sind d\u00fcnn und fragil, kaum noch stehend zwischen knorrigen B\u00e4umen und Dattelpalmhainen.<\/p>\n

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Um uns nicht zu verlieren und in der Zeit zu bleiben, halten wir uns an den Orangenpfad, der uns schnurstracks durch das damalige Zentrum des Ortes f\u00fchrt. F\u00fcr mich ist es ein willkommener Spaziergang, f\u00fcr Stefan wohl eine Qual. Die er jedoch ganz schnell beendet, denn er darf mit den Guides im Schritttempo im Jeep mitfahren. Der Orangenpfad ist circa anderthalb Kilometer lang, eine perfekte Strecke, um nach den langen Busfahrten die Beine zu vertreten.<\/p>\n

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Der Bus wartet bereits auf der anderen Seite des Al Wadi auf uns. Oder besser: wir auf den Bus, der aus unerfindlichen Gr\u00fcnden noch nicht eingetroffen ist. Die Sonne steht bereits tief und es w\u00e4re nur gut, p\u00fcnktlich zum Sonnenuntergang beim Elephant Rock zu sein. Einen Augenblick sp\u00e4ter sitzen wir schon wieder k\u00f6pfewackelnd in unserem klimatisierten Vehikel.<\/p>\n

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Jabal al Fil – Der Elephant Rock<\/h3>\n

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Dass Saudi Arabien \u00fcber fantastisch anmutende Felsformationen verf\u00fcgt, die wie von Zauberhand geformt den Gesetzten der Schwerkraft zu trotzen scheinen, hat sich inzwischen herumgesprochen. Da w\u00e4ren dann der Rainbow Rock, ein Bogen, der sich wie ein Regenbogen \u00fcber der W\u00fcste kr\u00fcmmt. Die Dancing Stones, hohe, schmale Steins\u00e4ulen, der Face Rock oder der Mushroom Rock, riesige Monolithen, deren Namen bereits ihr au\u00dfergew\u00f6hnliches Aussehen erahnen lassen. Einen von ihnen, den Elephant Rock, werden wir heute Abend besuchen.<\/p>\n

Bereits auf der Busfahrt hierher konnten wir die oben genannten Highlights der W\u00fcstenlandschaft erahnen. Da stemmten sich Felsbrocken gegen den Himmel, so riesig, dass alles um sie herum verblasste. Menschen, H\u00e4user, ganze D\u00f6rfer verschwanden in ihrem tiefen Schatten. Da standen sie dann, riesige Monolithen, K\u00f6nige, Pferde, Riesen, und lie\u00dfen die Fantasie spielen. Was wir heute sehen werden, ist etwas Besonderes. Der 52 Meter gro\u00dfe Steinbogen aus rotem Sandstein sieht aus wie ein Elefant mit seinem „R\u00fcssel“. Der zweite Fels nebendran wirkt auch elefantenf\u00f6rmig, wobei hier der Spalt zwischen Kopf und R\u00fcssel fehlt. Zusammen sehen sie aus wie zwei Dickh\u00e4uter in der Savanne, die sich zueinander gewandt anblicken. Diese Formen entstanden im Laufe von Jahrmillionen. Heute locken sie Touristen aus aller Welt an.<\/p>\n

Unser Bus erreicht die riesenhaften Monolithen p\u00fcnktlich zum Sonnenuntergang. Bereits jetzt stehlen sich die Strahlen der tief stehenden Sonne durch die Spalten der Skulpturen hindurch und graben sich in den Sand ein. Der Felsen ist in tiefes Licht getaucht.<\/p>\n

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Rund um den Felsen ist eine Chillout Zone eingerichtet. In Vertiefungen im Sand streckt man sich auf den Couchen und Sitzs\u00e4cken aus. Im nahegelegenen Caf\u00e9s kann man sich mit Shisha und Getr\u00e4nken versorgen, auch ein Restaurant und Toiletten sind da. Alles unaufdringlich, versteht sich, denn nichts soll zu sehr von der fantastischen Landschaft um uns herum ablenken. Einige der Buchten im Sand sind noch frei, also verteilen wir uns gem\u00fctlich und jeder sucht sich ein Pl\u00e4tzchen. So versteckt st\u00f6ren unsere K\u00f6pfe niemanden beim Fotografieren und auch wir bekommen keine Person aufs Bild, die das nicht w\u00fcnscht. Clever, die Saudis. Eine solche Idee w\u00fcrde ich mir an diversen anderen Sightseeing Punkten w\u00fcnschen.<\/p>\n

Es wird Wasserpfeife geraucht. Von irgendwoher dringt Musik. Es sind in erster Linie saudische Touristen hier; die Saudis erkunden ihr Land. Wir stechen heraus wie bunte Paradiesv\u00f6gel, doch an diesem zauberhaften Ort bleiben Blicke aus. Hier ist man auf uns eingestellt. Der Tourismus soll kommen.<\/p>\n

Dann kommt er, der zauberhafte Augenblick, in dem der Fels in kr\u00e4ftigem Orange aufleuchtet. Langsam und dramatisch sinkt die Sonne in den W\u00fcstensand, ihr Schein umgarnt den Monolith und haucht ihm f\u00fcr einen kurzen Moment Leben ein. Keine Wolke am Himmel, wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort, es ist perfekt.<\/p>\n

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Leider wei\u00df ich, dass unsere Zeit hier mit Blick auf den Felse begrenzt ist. So schade, denn dies ist ein Ort, an dem ich bleiben k\u00f6nnte. Gerne bis sp\u00e4t in den Abend hinein. Doch dies sind die Nachteile, wenn man mit einer organisierten Reise unterwegs ist. Man hat Programm. Und dieses Programm steht fest. Also kosten wir nur mal ein wenig von der kostbaren Stimmung. Berit, eine Mitreisende, und ich lassen uns sogar noch mehr Zeit als uns von Rechts wegen zusteht; unz\u00e4hlige Male bleiben wir noch stehen und fotografieren einander, und treiben damit unsere Guides zur Verzweiflung. Und w\u00e4hrend es sich all die saudischen Familien nach Sonnenuntergang erst recht gem\u00fctlich machen, w\u00e4hrend der Elefantenfels in dezentes, k\u00fcnstliches Licht getaucht aus der Dunkelheit empor taucht, da sind wir schon wieder, schrittweise langsam, doch unvermeidlich, unterwegs zur\u00fcck zum Bus. Als ich einen Blick zur\u00fcck werfe, sind die beiden „Elefanten“ nur noch pechschwarze Umrisse am lila eingef\u00e4rbtem Himmel.<\/p>\n

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Das Abendessen erfolgt wieder am Boden, gegessen wird in einem jemenitischen Restaurant in Al-‚Ula. Hatim hat auch diesmal nicht geschlafen; eine riesige Platte mit Reis, Nudeln und H\u00e4hnchenfleisch schwebt zu uns herab und senkt sich auf den mit gemusterten Teppichen und mit einer d\u00fcnnen Wegwerf-Folienschicht ausgelegten Boden. Sp\u00e4ter wird eine Portion K\u00f6fte bestellt, welches wir uns aufgrund nur begrenzter Magenkapazit\u00e4ten br\u00fcderlich und schwesterlich teilen. Unsere Reisegruppe wird wie immer k\u00f6niglich bewirtet; nur meinem Stefan stehen ob der unbequemen Sitzposition die Schmerzen ins Gesicht geschrieben. Die zweite Nacht im kalten Zelt wird uns beiden den Rest geben und wir werden uns als angeschlagene Helden mit einer dicken Erk\u00e4ltung aus dem Abenteuer „W\u00fcste“ emporheben.<\/p>\n

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