{"id":39155,"date":"2022-10-27T07:04:02","date_gmt":"2022-10-27T05:04:02","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=39155"},"modified":"2024-11-29T19:01:33","modified_gmt":"2024-11-29T18:01:33","slug":"dadan-saudische-wiege-der-zivilisation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2022\/10\/27\/dadan-saudische-wiege-der-zivilisation\/","title":{"rendered":"Dadan, saudische Wiege der Zivilisation"},"content":{"rendered":"

Die Welt der Felsen wird immer fantastischer. Riesige Monolithen, hingeworfen in den Sand, wechseln sich ab mit kleinen Orten, die wiederum zwergenhafte Menschen beherbergen. Zwergenhaft im Vergleich hier zu dieser Landschaft, sowohl was ihre objektive Gr\u00f6\u00dfe, als auch ihre Verweildauer hier auf Erden betrifft. Doch diese zwergenhafte Menschheit hat sich die Felsen zu ihrer Welt erkoren und forscht nun zu ihren Urspr\u00fcngen, sucht nach ihrer Geschichte und der ihrer Vorfahren, nach ihrem Entstehen, festgehalten im Gestein.<\/p>\n

Das alles erz\u00e4hlen mir die Felsen, die ich im Morgenlicht passiere. Das alles erz\u00e4hlt uns die W\u00fcste. Und Dadan ist einer dieser Orte.<\/p>\n

Gelber Sandstein wie geschmolzene Schokolade. Wie bei einem Schokobrunnen flie\u00dfen die versteinerten Skulpturen. Der Bus folgt seiner Route, vorbei an wach werdenden Orten, vorbei an bunten Gem\u00fcsest\u00e4nden, deren H\u00e4ndler bereits fr\u00fch den Kunden erwarten. So schaut sie also aus, die Welt, die wir gestern nur noch geisterhaft in der Dunkelheit und ihren Schatten wahrnehmen konnten. Kleine, schlichte Moscheen, Dattelpalmen. Durchaus sehr gr\u00fcne und fruchtbare Flecken, bedeckt mit robuster Botanik. Die H\u00e4user – nicht spektakul\u00e4r. Rechteckig, mit flachen D\u00e4chern, von Mauern umgeben, die vor fremden Blicken sch\u00fctzen sollen. Oberirdische Stromleitungen durchschneiden unromantisch den Himmel.<\/p>\n

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Zur historischen Ausgrabungsstelle von Dadan d\u00fcrfen wir mit unserem Bus nicht hin. Daher bleibt das Baby auf einem Busplatz stehen. Wir steigen um in Shuttlebusse, die direkt nach Dadan fahren. Alles muss seine Ordnung haben, doch die arabische „Maybe-Time“ hat auch so ihre T\u00fccken. Was n\u00e4mlich die meisten mit warten verbinden, geht auch anders herum.<\/p>\n

Inmitten dieser spektakul\u00e4ren Felsenlandschaft befindet sich eine mittelgro\u00dfe Parkanlage. Gut, „Park“ ist vielleicht zu viel gesagt, doch die weitl\u00e4ufige Rasenfl\u00e4che verf\u00fcgt \u00fcber Imbissh\u00e4uschen, Restaurants, Toiletten und gen\u00fcgend Sitzgelegenheiten, so dass sich eine gewisse Wartezeit problemlos \u00fcberbr\u00fccken l\u00e4sst. Guide Marco entl\u00e4sst uns mit den Worten: „So, tummelt euch.“ Und das tun wir auch. Die Anlage reicht durchaus, um hier kurzzeitig verloren zu gehen.<\/p>\n

Nun gehe ich immer nach der Regel: behalte immer deine Leute und deine Transportvehikel im Auge. So ist es f\u00fcr mich auch kein Problem, als sich herausstellt, dass der Shuttlebus wider Erwarten rund zwanzig Minuten fr\u00fcher abf\u00e4hrt als geplant. Der \u00fcbervorsichtige Stefan weicht den Transportmitteln nat\u00fcrlich keine Minute lang von der Seite. Doch ein paar unserer Sch\u00fctzlinge tauchen einfach nicht auf (wieso sollten sie auch, sie gehen davon aus, noch gen\u00fcgend Zeit zu haben…) und Marco st\u00fcrmt los. Es endet damit, dass eine der Damen mehr oder weniger von Klo gezerrt werden muss, w\u00e4hrend der Shuttlebus wartet. Nein, Beschwerden sind zwecklos. Der Bus f\u00e4hrt, wann der Bus f\u00e4hrt. Punkt.<\/p>\n

W\u00e4hrend wir also weiter fahren und die K\u00f6pfe wackeln, erz\u00e4hle ich euch ein wenig \u00fcber Dadan.<\/p>\n

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Biblisches K\u00f6nigreich Dadan<\/h3>\n

Das antike Dadan wird bereits im Alten Testament erw\u00e4hnt. Es liegt an der Weihrauchstra\u00dfe, im Al-‚Ula Tal und war ehemalige Hauptstadt des Reiches Lihyan. Es war seiner Lage entsprechend ein bedeutender Handelsort und eine im 1 Jahrtausend v.Chr. der am weitesten entwickelten nordarabischen St\u00e4dte seiner Zeit. Hier wurden die Inschriften der Lihyaniten aus dem 6-4 Jahrhundert v.Chr. entdeckt, doch die Stadt selbst ist noch wesentlich \u00e4lter. Das lihyanische K\u00f6nigreich erstreckte sich damals von der Medina im S\u00fcden Arabiens bis hin zu Aqaba im heutigen Jordanien. Von etwa 900 v.Chr. bis ca. 100 n.Chr. kontrollierte das K\u00f6nigreich die wichtigsten Handelsrouten der Region. Somit ist die Zivilisation der Dadan \u00e4lter als die der Nabat\u00e4er, wenngleich weitaus weniger bekannt.<\/p>\n

Aus den Erl\u00e4uterungen und einigen Quellen, die ich sp\u00e4ter kontaktiere, erhalte ich widerspr\u00fcchliche Informationen dar\u00fcber, ob es sich um Dadan und Lihyan um zwei K\u00f6nigreiche gehandelt habe oder es unterschiedliche Bezeichnungen f\u00fcr ein und dasselbe sind; vielleicht sind sich die Forscher hierzu selbst noch nicht schl\u00fcssig. Ihr werdet feststellen, dass es aktuell generell noch schwierig ist, an ausf\u00fchrliche Informationen zu saudischen Sehensw\u00fcrdigkeiten zu kommen; Abhilft schafft hier eine Mischung aus Wikipedia, Visitsaudi.com und Al Jazeera.<\/p>\n

Die Ausgrabungen rund um Dadan sind l\u00e4ngst nicht abgeschlossen; arabische und franz\u00f6sische Arch\u00e4ologen sind den Geheimnissen des Ortes weiterhin auf der Spur. Ein geringer Teil der Fl\u00e4che ist freigelegt worden, doch vieles schlummert noch unter dem W\u00fcstensand. Nun, nat\u00fcrlich finden die Ausgrabungen nicht w\u00e4hrend unseres Besuches statt. Arch\u00e4ologen bekommen wir keine zu Gesicht. Doch ein umfassender Blick und die Ausk\u00fcnfte unserer tempor\u00e4ren Guides machen klar, dass hier noch viel Arbeit vor den Forschern liegt. Zur Zeit ist nur ein junger Saudi da, der uns \u00fcber Dadan aufkl\u00e4ren wird.<\/p>\n

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Als wir im k\u00fchlen Schatten des Visitor Centers ankommen, werden wir mit Kardamom und Datteln begr\u00fc\u00dft. Getrocknetes, karamellisiertes Obst liegt in einer Schale aus. Mit K\u00f6stlichkeiten an der Hand nehmen wir Platz in dem stylisch und legere eingerichtetem Innenraum und warten darauf, abgeholt zu werden und hinaus zu d\u00fcrfen zu den antiken St\u00e4tten.<\/p>\n

Doch zuerst erhalten wir einen l\u00e4ngeren Vortrag als Einf\u00fchrung sozusagen in die Welt der alten Kulturen der Region. Der junge Guide wirkt selbstbewusst, gestaltet die Einf\u00fchrung als Frage-Antwort-Spiel. Hat ein Besucher (meist eine Dame) eine Antwort richtig gegeben, sagt der Guide: „Sehr gut. Du bist clever, bekommst eine Visitenkarte von mir.“ Wozu die Troph\u00e4en-Visitenkarten am Ende gut sein sollten, ist uns nicht ersichtlich, und so hinterbleibt ein Eindruck, der vielleicht nicht hinterlassen werden wollte. Hinzu sei gesagt, dass unsere Gruppe bei weitem nicht die einzige hier bei Dadan ist; der touristische Ort wird rege besucht. Schon im Bus hierher teilten wir uns den Raum mit meist arabischen, aber auch einigen europ\u00e4ischen Touristen.<\/p>\n

Marco, unser Guide, ermahnt uns noch im Besucherzentrum, ein Bild von der Gro\u00dfaufnahme der L\u00f6wengr\u00e4ber zu machen. „So nahe wie jetzt werdet ihr den Gr\u00e4bern nicht mehr kommen.“ Kommentiert er scherzhaft.<\/p>\n

Und tats\u00e4chlich. Drau\u00dfen gibt es einen weiteren Vortrag, dem kaum noch jemand zuh\u00f6rt: alle m\u00f6chten die geheimnisvollen Grabeing\u00e4nge aufs Bild bannen. Diese sind allerdings tats\u00e4chlich kaum zu sehen; in einem Fels gehauen blicken uns die L\u00f6wenk\u00f6pfe aus der Ferne an. Wir kommen h\u00f6chstens auf dreihundert Meter an die Gr\u00e4ber ran. Mehr ist nicht.<\/p>\n

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L\u00f6wengr\u00e4ber von Dadan<\/h3>\n

Die in die Berge von Dadan gehauenen, rechteckigen Grabeing\u00e4nge werden von L\u00f6wensilhouetten geschm\u00fcckt. Die Gr\u00e4ber sind kleiner und einfacher gestaltet als die der Nabat\u00e4er, jedoch sind in der Art der Bestattungen Einfl\u00fcsse fremder Kulturen, denen die Stadt als das schlagende Herz des K\u00f6nigreiches auf der Weihrauchroute ausgesetzt war, sichtbar. Dem Glauben der Lihyaniten nach gelangte die Seele schneller in den Himmel, wenn man den K\u00f6rper in einem Berg bestattete.<\/p>\n

Nur zwei der vielen Gr\u00e4ber tragen die Skulpturen der L\u00f6wen oder sind \u00fcberhaupt irgendwie anders geschm\u00fcckt; der Rest besitzt keine Unterscheidungsmerkmale. Es wurden dahingehende Spekulationen gef\u00fchrt, dass die Menschen, die in ihnen bestattet wurden, reich und m\u00e4chtig gewesen sein mussten. Mehr noch: eine Inschrift am Fu\u00dfe der Gr\u00e4ber enth\u00fcllte, dass ihre Toten nicht aus Dadan, sondern aus S\u00fcdarabien und dem heutigen Jemen stammten; in der Stadt Dadan lebte seinerzeit eine einflussreiche Community der sog. Min\u00e4er. Sie kontrollierten die Karawanenrouten der Region.<\/p>\n

Der Tourismus in Saudi Arabien steckt noch in den Kinderschuhen. Doch hier in Dadan bekommen wir zum ersten Mal einen Eindruck davon, in welche Richtung die Reise wohl geht. Viel Zeit, um uns zu tummeln und um Eindr\u00fccke zu sammeln, haben wir nicht; kaum hat man sich l\u00e4nger als wenige Minuten und -Erl\u00e4uterungen an irgend einem der antiken Steine aufgehalten, ert\u00f6nt von hinten das unvermeidliche „Yella“ und weiter geht es. Ich vermute, dass „durchscheuchen“ das richtige Wort daf\u00fcr ist.<\/p>\n

Wir scheuchen uns also weg von den Gr\u00e4bern wieder in den Bus. Dieser bringt uns hin zu einer in unmittelbaren N\u00e4he gelegenen Ausgrabungsst\u00e4tte, wo die \u00dcberreste der alten Stadt zur Tage kommen. Ein Gro\u00dfteil der Stadt, so erkl\u00e4rt uns der „Du-kriegst-eine-Visitenkarte“-Guide, liegt noch tief unter dem Sand begraben. Scherben von Gef\u00e4\u00dfen liegen frei und fein s\u00e4uberlich auf Steinen drapiert. Schautafeln informieren uns \u00fcber die bisher bekannten Details des Lebens damals. Wie \u00fcber das gro\u00dfe Wasserbecken, welches hier an dieser Stelle existierte und vermutlich zu rituellen Zwecken genutzt wurde.<\/p>\n

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\u00dcber eine fest vorgegebene Route schleichen wir zwischen den Steinen. Diese „Yella“ (auf, auf) Mentalit\u00e4t ist uns schon bei den Petroglyphen von Jubah begegnet, wo der Museumsbeauftragte den Anschein erweckte, die Vorf\u00fchrung so schnell wie m\u00f6glich hinter sich bringen zu wollen. „Lasst euch nicht hetzen.“ Sagte uns Marco an jenem Tag. „Lasst euch so viel Zeit wie ihr braucht.“ Und so lassen wir uns auch jetzt so viel Zeit wie wir brauchen, vielleicht zum Unmut unseres Guides, wer wei\u00df das schon. Mir pers\u00f6nlich – vielleicht liege ich da auch falsch – mutet das „Yella“ sehr nach Kameltreiben an. Lasst mal den Massentourismus das K\u00f6nigreich erreichen, so wird es vermutlich auch darauf hinauslaufen. Vor meinem inneren Auge sehe ich bereits asiatische Touristengruppen durch die W\u00fcste huschen.<\/p>\n

Die schlicht aussehenden Steine von historischer Bedeutung sind umgeben von einer atemberaubenden Landschaft. Abermals steigen wir in den Bus. Diesmal bringt er uns zur ber\u00fchmten, sogenannten „Schlucht der Geister“.<\/p>\n

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Dschebel Ikmah – die „Offene Bibliothek“<\/h3>\n

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Die tiefe Felsenschlucht „Dschebel Ikmah“, die \u00fcber einen kurzen Spaziergang von circa dreihundert Metern fu\u00dfl\u00e4ufig erreichbar ist, war fr\u00fcher ein verbotener Ort. Dem Glauben nach verbargen sich Dschinn, also b\u00f6se Geister, in den Spalten der Felsw\u00e4nde und man konnte sie abends an diesem Ort fl\u00fcstern h\u00f6ren. Lange Zeit erz\u00e4hlte man Kindern, die Geister w\u00fcrden von ihnen Besitz ergreifen und Imame propagierten bei ihren Predigten, dass man sich als gl\u00e4ubiger Muslim ja von diesen geheimnisvollen Inschriften und von diesem Ort fernhalten sollte.<\/p>\n

Mit der \u00d6ffnung des Landes f\u00fcr den Tourismus 2019 r\u00fcckte die historische Schlucht jedoch zusammen mit der Ausgrabungsst\u00e4tte Dadan in den Blick der touristischen \u00d6ffentlichkeit. Prinz Mohammed Bin Salman f\u00f6rdert seitdem den Erhalt historischer Orte und auch Dschebel Ikmah, die „Offene Bibliothek“, fand ihren Weg in die Programme diverser Reiseveranstalter. Das stellte Religionsvertreter vor ein Dilemma: wie sollte dieser Vorsto\u00df des Prinzen zuk\u00fcnftig kommuniziert werden, ohne es sich verbal mit dem K\u00f6nigshaus zu verscherzen? Inzwischen wird die „Schlucht der Dschinn“, so wie ich es vor Ort mitgekriegt habe, verharmlosend als eine St\u00e4tte dargestellt, historisch wertvoll, mit der man Kindern fr\u00fcher gerne mal Angst mit Geistergeschichten machte. Alles halb so wild also. Ich f\u00fcr meinen Teil finde den alten, arabischen Volksglauben an Geister \u00fcberaus faszinierend.<\/p>\n

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Dar\u00fcber hinaus hat Dschebel Ikmah eine Menge zu bieten. Langsam, einer nach dem anderen, tauchen wir in den tiefen Schatten ein. Schon am Rande der Schlucht, deren W\u00e4nde sich steil links und rechts von uns in die H\u00f6he erheben, sind unz\u00e4hlige Felsgravuren zu erkennen. Die W\u00e4nde sind \u00fcbers\u00e4t davon. Schriften in alten Sprachen, \u00fcber Jahrtausende gemei\u00dfelt ins Gestein. Die \u00e4ltesten von ihnen entstanden etwa 600 vor Christus.<\/p>\n

Unz\u00e4hlige alte Sprachen und Dialekte wie Aram\u00e4isch, Dadanitisch, Thamudisch, Minaisch und Nabat\u00e4isch sind zu lesen – wenn man sie denn nur lesen k\u00f6nnte. Menschen baten um etwas, schrieben ihren Namen, dankten oder gravierten in den Fels Dinge, die sie dringend ben\u00f6tigten. Sprachen, \u00e4lter als das heutige Arabisch, die das arabische jedoch im Laufe der Zeit beeinflusst haben. Doch warum gerade dieser Ort? Felsgravuren im Stein sind hier in der W\u00fcste nicht au\u00dfergew\u00f6hnlich, doch warum findet sich eine solch hohe Konzentration von \u00fcber tausenden von Schriften hier in der Dschebel Ikmah-Schlucht? War es nicht vielleicht der Glaube an die Dschinn, der die fr\u00fcheren Menschen dazu veranlasste, ihre F\u00fcrbitten hier, an ihrem vermeintlichen Zuhause zu hinterlassen mit dem Vertrauen darauf, dass sie in Erf\u00fcllung gehen m\u00f6gen? Oder war der Grund daf\u00fcr viel profaner – war es etwa der k\u00fchle Schatten, der den Mensch dazu brachte, hier zu rasten und w\u00e4hrend seiner Rast seinen Stempel zu hinterlassen?<\/p>\n

Was immer es war, das Ergebnis ist beeindruckend. Wir werden dieses Mal von zwei anderen Guides begleitet, einem Jungen und einer jungen Frau. Auch die Stimmung ist eine andere. Vielleicht, weil sie keine Visitenkarten bei richtigen Antworten verteilen. Vielleicht auch, weil sie uns die Zeit geben, wie wir brauchen. Der junge Guide informiert uns auf englisch, die Frau unterrichtet eine Frauengruppe auf arabisch. Hier sind wir locker und gel\u00f6st. Anschlie\u00dfend schlendern wir umher, machen unsere Bilder, schlendern weiter umher, machen noch mehr Bilder. Schauen, schauen… und erst, als die letzten von uns sich wieder am Eingang der Schlucht zu sammeln beginnen, ein untr\u00fcgliches Zeichen daf\u00fcr, dass wir bereits sind, zu gehen, erst dann setzen sich die beiden Guides in Bewegung. So geht Tourismus.<\/p>\n

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