{"id":39095,"date":"2022-10-03T06:48:02","date_gmt":"2022-10-03T04:48:02","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=39095"},"modified":"2022-08-22T20:46:13","modified_gmt":"2022-08-22T18:46:13","slug":"orientalische-maerkte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2022\/10\/03\/orientalische-maerkte\/","title":{"rendered":"Orientalische M\u00e4rkte und wie Stefan seine „1001 Kaffeekanne“ fand"},"content":{"rendered":"

Unser Bus bringt uns zur\u00fcck nach Ha’il. Meine Augen sind wach, mein Geist bereit – wenn auch randvoll mit Eindr\u00fccken. Allein die Blitzer, die am Stra\u00dfenrand und an Kreuzungen stehen, diese runden S\u00e4ulen, die offensichtlich made in Germany sein m\u00fcssen. Hier seien die Verkehrsregeln besonders streng, wie wir erfahren. Vergehen werden hart bestraft. Jemand erkl\u00e4rt uns, was eine \u00fcberfahrene rote Ampel bedeutet. Bei rot zu fahren kostet siebenhundert Euro und ein Jahr F\u00fchrerscheinentzug. Aber, so Wasim, unser Local Guide, lachend: es bedeute eben, ein Jahr lang ohne F\u00fchrerschein zu fahren. Business as usual in Arabien.<\/p>\n

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Kaffeekanne aus Tausendundeiner Nacht<\/h3>\n
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„Meins!“<\/figcaption><\/figure>\n

In Ha’il besuchen wir einen Handwerkermarkt. Hier werden Kaffeekannen hergestellt, sch\u00f6n schwungvoll mit einem gebogenen Schnabel, die poliert, silber- oder goldfarben, ein wenig an 1001 Nacht erinnern. Der gebogene „Schnabel“ soll verhindert, dass auch nur ein Tropfen des k\u00f6stlichen Trunks daneben geht. Wir werden Zeuge des Herstellungsprozesses von Anfang bis zum Ende und sind wohl die erste, „richtige“ Reisegruppe, die sich hier blicken l\u00e4sst. Die Menschen sind stolz, uns ihr Handwerk zeigen zu d\u00fcrfen. Sie f\u00fchren vor, erkl\u00e4ren, laden uns mit gro\u00dfen Gesten ein, ihre in der Regel sehr kleinen Gesch\u00e4fte ruhig zu betreten und uns umzusehen. Saudische M\u00e4nner (Frauen sehen wir hier keine) sind neugierig auf uns und suchen das Gespr\u00e4ch. Sie kommen eigens r\u00fcber, um mit uns zu reden, ein alter Mann erz\u00e4hlt uns stolz auf englisch aus seinem Leben. Einige machen verstohlen Bilder von den Touristen. So etwas sieht man hier nicht alle Tage. Trotz des mangelnden Kontaktes mit Touristen unterstelle ich den Saudis jetzt mal, gut gebildet zu sein, denn fast alle sprechen sie gutes bis hervorragendes Englisch.<\/p>\n

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Stefan ist erstaunt und begeistert ob der Herzlichkeit der Menschen. Diese unverf\u00e4lschte Offenheit und Neugier. Wir wissen, es wird in einigen Jahren anders sein. Und wir? Schlendern umher, fallen \u00fcber die Gesch\u00e4fte her, die in Blech- und niedrigen Mauerbuden untergebracht sind. Fotografieren alles, was nicht hieb- und nagelfest ist und ziehen dann weiter. So, Saudi Arabien, jetzt hast du eine echte Touristen-Heuschreckenplage gesehen. Es ist aber auch zu spannend, alles, was sich unseren Augen bietet. Auch wenn es „nur“ der Alltag der Menschen hier ist. Denn alles, was wir hier sehen, wird f\u00fcr den Alltagsbedarf gefertigt, nicht um die touristische Infrastruktur zu befeuern.<\/p>\n

Doch noch scheint es den Leuten nichts auszumachen, im Gegenteil freuen sie sich \u00fcber das Interesse und bedeuten uns, n\u00e4her zu kommen, uns ihr K\u00f6nnen anzuschauen. Eine einfache Kaffeekanne, simple Ausf\u00fchrung, kostet rund 25 Euro, doch es gibt sie hier in unterschiedlichen Ausf\u00fchrungen, von Fiat bis Porsche ist alles dabei. Wobei sich mir die Qualit\u00e4tsunterschiede auf den ersten Blick nicht erschlie\u00dfen wollen. Ein gl\u00fccklicher Stefan zieht mit seiner frisch erworbenen Kaffeekanne von dannen.<\/p>\n

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Die Festung A’arif<\/h3>\n

Wir begehen die aus Lehm erbaute Festung, die dazu diente, die Stadt vor Feinden zu sch\u00fctzen. Sie ist zentral in Ha’il auf einem H\u00fcgel gelegen. Von oben ergibt sich eine herrliche Aussicht auf den n\u00f6rdlichen Teil der Stadt. Die Festung als solche ist leider nicht begehbar, doch der Ausblick ist wohl das wichtigste. Die Blaue Stunde naht. Nat\u00fcrlich presche ich vor und nehme die vielen Treppenstufen schnellen Schrittes, doch ich merke, wie meine Kondition bereits seit dem Sommer nachgelassen hat. „Na, du bist aber bereit f\u00fcr Nepal.“ Sagt Bruno, der mit Karla hier ist. Gl\u00fccklicherweise kann er mich nicht schnaufen h\u00f6ren.<\/p>\n

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Es ist ein sch\u00f6ner Rundblick auf das abendliche Ha’il. Sogar ganz nett sieht die Stadt aus, so ganz in Licht gebadet. Oben auf einem der Berge leuchtet das Logo des Saudischen K\u00f6nigshauses, und auf der gegen\u00fcber liegenden Seite blinken in Neonlicht die illuminierten Worte „Willkommen“ auf englisch und auf arabisch. Das gr\u00f6\u00dfte Geb\u00e4ude der Stadt stellt die hell erleuchtete Moschee.<\/p>\n

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Sp\u00e4ter sollen wir erfahren, dass sie gar nicht so einfach war zu organisieren, die Erlaubnis, uns dort hinauf zu lassen. In S.A. l\u00e4uft alles sehr b\u00fcrokratisch ab, erkl\u00e4rt uns Marco, und die Beh\u00f6rden seien detailverliebt. So wollte der Zust\u00e4ndige von jedem von uns eine Kopie des Reisepasses haben und stellte viele Fragen. Die Guides hatten gehofft, dass bei dem ganzen Aufwand zumindest eine Besichtigung der Festung drin w\u00e4re, doch nein, dem war nicht so. Doch den Ausblick, den durften wir genie\u00dfen.<\/p>\n

Von alledem haben wir freilich nichts mitbekommen; das managten die Guides f\u00fcr uns im Hintergrund, w\u00e4hrend wir fr\u00f6hlich gen Ausblickspunkt marschierten. So h\u00e4lt ein Reiseorganisator all die B\u00fcrokratie von seinen Sch\u00e4fchen fern, auf dass sie ihre Reise genie\u00dfen m\u00f6gen.<\/p>\n

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Frauenmarkt in Ha’il<\/h3>\n

Es ist fast dunkel, als wir in den Bus steigen. Uns erwartet der Besuch eines bunten, m\u00e4rchenhaften Obst- und Gem\u00fcsemarktes. Seltsame kleine Fr\u00fcchte, Orangen \u00e4hnlich, die mit Schale gegessen werden. Wieder diese riesigen Zitronen. Orangen, die kistenweise mit Gel\u00e4ndefahrzeugen angeliefert werden. Bunt ist es an allen Ecken. Wasim kauft eine T\u00fcte „Kekse“; leckeres, w\u00fcrziges Geb\u00e4ck, das ganz sch\u00f6n s\u00e4ttigt. Endlich sehen wir auch Frauen an den Verkaufsst\u00e4nden. Schlendern an der „Fleischabteilung“ vorbei, wo riesige Fleischmengen am Haken in K\u00fchlf\u00e4chern h\u00e4ngen oder direkt frisch zerteilt werden. Katzen schleichen umher, doch sie huschen sofort weg, sobald einer von uns anf\u00e4ngt, sich zu sehr f\u00fcr sie zu interessieren.<\/p>\n

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Innerhalb der Halle befindet sich der sogenannte „Frauenmarkt“.<\/p>\n

Die Bezeichnung bedeutet, dass hier einzig Frauen ihre Waren verkaufen. Allesamt tragen sie Nikab, doch ihre wundersch\u00f6nen Augen strahlen und l\u00e4cheln, sobald sie unserer ansichtig werden. Auch sie sprechen englisch – Saudi Arabien ist, was Bildung betrifft, ein fortschrittliches Land. Die M\u00e4dels aus unserer Gruppe verlieren sich zwischen Gew\u00fcrzen und bestickten Topflappen, w\u00e4hrend sich Stefan mit Chilipulver „nicht zu scharf soll es sein“ eindeckt. Und \u00fcberall, wo wir vorbeikommen, bekommen wir solche Kekse angeboten wie die, derer ganze Packung Wasim zur Beginn gekauft hatte. Wir m\u00fcssen ablehnen, denn jeder von uns ist inzwischen pappensatt – und sp\u00e4ter wartet ja noch das Abendessen auf uns. Die Frauen strahlen noch die ehrliche Freude aus, Besucher von ausw\u00e4rts zu sehen. Ich erstehe ein Set Teegl\u00e4ser mit dem Logo des K\u00f6nigshauses, zwei gekreuzte Schwerter auf Palmenhintergrund, und wir alle scherzen dar\u00fcber, dass eben jenes Logo vermutlich in den Selbstzerst\u00f6rungsmodus \u00fcbergeht, sobald man versucht, daraus Schnaps zu trinken.<\/p>\n

Drau\u00dfen vor dem Markt sehen wir eine kleine Sensation. Die erste Frau, die wir am Steuer erblicken. Sie l\u00e4chelt uns unter ihrem Nikab zu, als sie unser Staunen bemerkt. „Sie zeigte mir an, dass sie fotografiert werden m\u00f6chte.“ Erz\u00e4hlt uns Regina sp\u00e4ter. „Aber dann war sie so schnell weg.“<\/p>\n

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Einkaufen in S.A.<\/h3>\n

Erw\u00e4hnenswert ist auch unser erster Besuch in einem saudischen Supermarkt, der irgendwann im Laufe des Tages auf einem der Reisestopps stattfand. Wobei „Supermarkt“ vielleicht etwas hochtrabend klingt f\u00fcr diesen kleinen, gew\u00f6hnlichen Laden, in dem es alles m\u00f6gliche zu kaufen gibt, vor allem Lebensmittel und Artikel des t\u00e4glichen Bedarfs. Die Nahrungsmittel gibt es hier in Gro\u00dfgebinden zu erstehen, nicht wie bei uns in Kleinstportionen. Egal ob Bohnen oder N\u00fcsse, Erbsen, Wasser, Windeln, Waschmittel, Chips oder Popcorn – alles ist hier auf Gro\u00dffamilien hin ausgerichtet. N\u00fcsse, ob Pistazien, Cashews oder das beliebte Studentenfutter, gibt es hier f\u00fcr einen Appel und ein Ei – was mich nat\u00fcrlich dazu bringt, mich geh\u00f6rig einzudecken (verstehe bis heute nicht, wo die zwei Kilo extra nach dem Urlaub an meinen H\u00fcften herkommen…). Auch Bier gibt es hier zu kaufen, entdecke ich ganz erstaunt. Wie sich herausstellt, ist Holsten Pilsner eine beliebte und etablierte Marke im K\u00f6nigreich. Nat\u00fcrlich mit 0,0 Umdrehungen. Was sonst.<\/p>\n

\"Laden <\/a>
Laden von Nebenan f\u00fcr den Beduinen von Nebenan <\/div> <\/div> <\/div>
\"Die <\/a>
Die St\u00fcckelungen sind rieesig <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"...kann <\/a>
…kann man erkennen, WIE riesig sie sind? <\/div> <\/div> <\/div>
\"Nein, <\/a>
Nein, ich wills nicht klauen. Ich halte nur meine Hand davor, in der Hoffnung, dass man dann sieht, WIE RIESIG hier die Packungen sind! <\/div> <\/div> <\/div>
\"...und <\/a>
…und das ist mir das Liebste. Holsten-Pils – 0,0 Prozent. Kannste trinken soviel du willst, da kommt er Arzt nicht… \ud83d\ude09 <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

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Gro\u00dfz\u00fcgig wie Hatim<\/h3>\n

Gegessen wird an diesem Abend in einem Lokal, wo wir uns alle zusammen gekuschelt im S\u00e9par\u00e9e auf den mit Teppich ausgelegten Boden setzen. An der Wand platzierte Kissen dienen zum Anlehnen und gepolsterte St\u00fctzen dazu, w\u00e4hrend des Essens den linken Ellbogen, falls nicht gebraucht, abzust\u00fctzen. So logiert man wahrlich arabisch. Die uns schon vom Fr\u00fchst\u00fcck wohlvertraute „Ambiente-Tischdecke“ wird in der Mitte auf dem Teppich ausgebreitet. Es gibt Plastikbesteck zum Essen und als Serviette dient eine Taschent\u00fccherbox. Die „Familienbereiche“, in denen wir sitzen, befinden sich im oberen Bereich des Lokals und sind \u00fcber eine Treppe zu erreichen; in die S\u00e9par\u00e9es f\u00fchrt eine Schwingt\u00fcr. Ich sehe weitere G\u00e4ste bzw. ihre K\u00f6pfe in den anderen Familienr\u00e4umen. Ich empfinde dieses Prinzip als sehr angenehm; so is(s)t man unter sich und niemand fremdes schaut einem auf den Teller. Eigentlich eine nette Idee, doch an das Essen direkt in Bodenn\u00e4he m\u00fcssen sich die westlichen Besucher noch gew\u00f6hnen. Ich gebe zu: wenn ich Tisch und St\u00fchle zur Verf\u00fcgung habe, ziehe ich diese vor.<\/p>\n

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So sehen unsere Separees von au\u00dfen aus<\/figcaption><\/figure>\n
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…und so von innen. Essen auf dem Teppich ist gew\u00f6hnungsbed\u00fcrftig, jedoch Teil der hiesigen Kultur.<\/figcaption><\/figure>\n

Was dann durch die Schwingt\u00fcre schwebt, ist eine riesengro\u00dfe Platte voller Essen. Zu jeder Mahlzeit gibt es hier viel Reis. Sehr viel Reis. Dazu Fleisch, gebratenes Gem\u00fcse, whatever. Salate und Dips. Fladenbrot – obligatorisch. Gegessen wird auf Plastikgeschirr (das wohl nur unserer Laune geschuldet hier steht) oder, wie die Locals das machen, direkt auf der Folie (doch soweit sind wir noch nicht). Unsere Riesenplatte ist so \u00fcppig mit Fleisch, Reis und Nudeln best\u00fcckt, dass wir unm\u00f6glich alles schaffen k\u00f6nnen. Und das ist auch gar nicht gewollt, wie wir alsbald erfahren. Denn Gastfreundschaft und Gro\u00dfz\u00fcgigkeit werden hier ganz gro\u00df geschrieben. So gro\u00df, dass immer Essen auf dem Teller bleiben muss. So wei\u00df der Gastgeber, dass seine G\u00e4ste satt und zufrieden sind. W\u00fcrde – was ja quasi unm\u00f6glich ist, aber rein hypothetisch – die Essensplatte leer werden, br\u00e4chte man uns auf der Stelle eine neue.<\/p>\n

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Mit Bedauern betrachten wir die \u00fcbrig gebliebenen Essensmengen. Der nachhaltige, auf Ressourcen sparen bedachte, deutsche Geist in uns will wissen, was denn mit dem ganzen Restessen hier geschieht. „Das wird alles, so wie es ist, in den M\u00fcll geworfen.“ Sagt Marco. Auf unsere schockierten Gesichter hin f\u00fcgt er hinzu, dies sei Teil der hiesigen Kultur. Und erz\u00e4hlt uns die Geschichte von Hatim.<\/p>\n

Jeder kennt Hatim. Zumindest in den arabischen L\u00e4ndern. Jeder Araber wei\u00df, wer er war. Hatim lebte zu Zeiten des Propheten Mohammed. Es ist in der Tradition der Beduinen verankert, dass jeder, der sich an einem Nomadenzelt einfindet, eingeladen und als Gast bewirtet wird. Gro\u00dfz\u00fcgigkeit ist und war eine Frage des Ehrgef\u00fchls. Doch Hatim verlieh der Gastfreundschaft eine neue Dimension. Er forderte die Reisenden regelrecht dazu auf, zu ihm zu kommen und bei ihm zu rasten. Die Gro\u00dfz\u00fcgigkeit Hatims war legend\u00e4r und sei Lagerfeuer brannte f\u00fcr seine G\u00e4ste Tag und Nacht, auf das sie sich w\u00e4rmen m\u00f6gen. Daher gibt es bei Arabern den sch\u00f6nen Spruch: „M\u00f6ge Hatims Feuer nie ausgehen.“ Und es sei das gr\u00f6\u00dfte Kompliment f\u00fcr einen Gastgeber, zu sagen. er sei „so gro\u00dfz\u00fcgig wie Hatim.“ Oder „noch gro\u00dfz\u00fcgiger als Hatim“, wenn man sich besonders beliebt machen m\u00f6chte. Oh, da ist der Araber im siebten Himmel…<\/p>\n

\"Das <\/a>
Das Restaurant. Unser Raum befindet sich im oberen Bereich. <\/div> <\/div> <\/div>
\"Sitzen <\/a>
Sitzen auf dem Boden ist nicht jedermanns Sache <\/div> <\/div> <\/div>
\"Stefan <\/a>
Stefan b\u00fc\u00dft anschlie\u00dfend mit Bandscheibenschmerzen <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Der <\/a>
Der Nachtisch <\/div> <\/div> <\/div>
\"Unsere <\/a>
Unsere Essensplatte… <\/div> <\/div> <\/div>
\"...und <\/a>
…und was am Ende \u00fcbrig bleibt. <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n