{"id":39057,"date":"2022-09-17T06:56:11","date_gmt":"2022-09-17T04:56:11","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=39057"},"modified":"2022-10-16T15:00:16","modified_gmt":"2022-10-16T13:00:16","slug":"die-altstadt-von-riad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2022\/09\/17\/die-altstadt-von-riad\/","title":{"rendered":"Die Altstadt von Riad"},"content":{"rendered":"

Riad, 26 Dezember 2021<\/em><\/p>\n

Kleidung. Was ziehe ich heute an? Nun, da ich, wie ich hoffe, gut vorbereitet zu sein glaube, habe ich eine sch\u00f6ne Auswahl an langen, keuschen Kleidchen im Koffer. Ich lege mir eines raus. Das mit der Kleidung ist so eine Sache; ich habe mich am Frankfurter Flughafen gewundert, warum die Saudis (waren das auch alles Saudis?) so gew\u00f6hnlich aussehen. Sie passen sich an. Bis auf ein paar Kopft\u00fccher war dort von erzkonservativer Kleidung nichts zu sehen. Erst beim Landeanflug auf Riad wurden Kopft\u00fccher, so gro\u00df, dass man ein Kleinkind darin einwickeln k\u00f6nnte, aus dem Handgep\u00e4ck geholt. <\/p>\n

Eine schwache Sonne k\u00e4mpft sich durch die Wolkenschleier und durch die mit W\u00fcstensand bedeckten Fensterscheiben. Vergeblich habe ich hier auf W\u00e4rme, gar auf Hitze gehofft. Bis jetzt l\u00e4sst selbst die Dusche allzu warmes Wasser vermissen. Hupen auf den Stra\u00dfen, dichter Verkehr. Die Stadt ist ganz sch\u00f6n gesch\u00e4ftig morgens um sieben. Langsam schleicht Stefan an mir vorbei und ins Bad.<\/p>\n

Ein langer Tag folgt. Nicht lang in Stunden, doch so reich an Erlebtem, dass man ihn ruhig auf eine ganze Woche h\u00e4tte ausdehnen k\u00f6nnen, denn so f\u00fchlt es sich an. Zum Fr\u00fchst\u00fcck mache ich mir einen Teller voll mit Hummus, Obst und Fladenbrot. Diese Dinge gehen immer. Dann, kurz vor zehn, treffen wir unten auf die anderen; unser Reiseleiter Marco ist \u00fcber einer saudischen Karte gebeugt. „Es gibt kaum Reisef\u00fchrer, die von Saudi Arabien handeln.“ Sagt er gerade. „Und so gut wie keine Bestselleristik. Das alles ist touristisch sehr neu. Selbst diese Karte ist nicht aktuell, inzwischen gibt es Stra\u00dfen, die hier noch gar nicht eingezeichnet sind.“\u00a0Touristisch nicht erschlossen… „Hei\u00dft das, ich kann mir meine MBS-Trinkbecher und K\u00fchlschrankmagneten abschminken?“ Frage ich. Die Runde lacht.<\/p>\n

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Dann kommt unser Bus. Wir verlassen das Gloria Inn, legen die Koffer im Bus ab und laufen los. Zu Fu\u00df sind wir tats\u00e4chlich schneller in der Altstadt unterwegs, als wenn der Bus im Stau steht. Der Verkehr ist dicht, und zwar schon am fr\u00fchen Morgen. Und wir sind hier die Touristen, eine der ersten Gruppen, die vorderste Front sozusagen, die man nun auf die (saudische) Menschheit losgelassen hat. Die Stadt ist eigentlich nicht auf Fu\u00dfg\u00e4nger ausgelegt, erkl\u00e4rt Marco. „Doch wir machen das trotzdem – irgendwie.“ Die Kunst ist, wie auch in vielen anderen L\u00e4ndern zuvor, einfach im richtigen Moment loszulaufen. So \u00fcberqueren wir auch mehrspurige Stra\u00dfen, denn eine Fu\u00dfg\u00e4ngerampel w\u00fcrden w\u00fcrden wir hier lange und vermutlich vergebens suchen.<\/p>\n

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Ich f\u00fchle mich seltsam hier, es ist schwer zu beschreiben. Die Menschen (meist M\u00e4nner) be\u00e4ugen uns neugierig. Touristen sehen sie hier vermutlich nicht oft. Und ich bin fasziniert davon, hier zu sein, in einem bis dato verschlossenem Land. Und jetzt – mittendrin. Da wird auch ein Spaziergang eine der Hauptverkehrsstra\u00dfen entlang zum Abenteuer.<\/p>\n

Stopp, sagt Marco. „Nicht an allem vorbeilaufen.“ Wir h\u00e4tten beinahe ein altes St\u00fcck Stadtmauer \u00fcbersehen. Aus Lehm und wohl auch Stroh mit Dung gemacht sieht sie aus, als h\u00e4tte sie der erste, kr\u00e4ftige Regenschauer zu Matsch werden lassen m\u00fcssen. Nur dass sie hier bereits seit Jahrhunderten steht. Viel ist davon jedoch nicht geblieben, nur Bruchst\u00fccke hier und da.<\/p>\n

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Es gibt an jeder Ecke spannendes zu entdecken. \u00dcberdimensionale Kamele, die auf uns herab schauen. Das Toilettensymbol f\u00fcr „Damentoilette“ ist hier keine stilisierte Frauenfigur im R\u00f6ckchen, sondern ein stilisierter Frauenkopf im Hijab. Und wenn wir schon beim Thema Kleidung sind: f\u00fcr heute habe ich mich f\u00fcr einen langen, luftigen Mantel entschieden; weit, fluffig und luftig. Die M\u00e4dels aus unserer Gruppe bekunden Neugierde und Interesse („Wo hast du ihn gekauft?“ „\u00c4hm… Internet.“). Doch das Kleidungsst\u00fcck erweist sich als \u00e4u\u00dferst unpraktisch; immer wieder trete ich beim Treppensteigen auf den langen Saum, habe Angst, dass er sich in der Rolltreppe verf\u00e4ngt und auf der Toilette wei\u00df ich vor lauter Stoff gar nicht, welche Ecke ich zuerst festhalten soll, damit sie mir nicht ins Klo f\u00e4llt. Alles in allem – gew\u00f6hnungs- und \u00fcbungsbed\u00fcrftig.<\/p>\n

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Fort Al Masmak<\/h3>\n

Wir schauen uns das Fort Al Masmak an, geschichtliches Zentrum der Gr\u00fcndung des Saudischen Reiches. Vor dem Eingang m\u00fcssen wir zum ersten Mal die aktivierte Tawakkalna-App vorzeigen. „Die Leute hier haben auch keinen Bock darauf. Sie machen das, weil es gemacht werden muss. Daf\u00fcr kontrollieren sie sehr halbherzig.“<\/p>\n

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Das Fort ist k\u00fchl und luftig, die Lehmw\u00e4nde sch\u00fctzen vor Hitze und die \u00d6ffnungen in der Wand lassen im Sommer die Luft zirkulieren. Heute gibt es keine Hitze, vor der gesch\u00fctzt werden m\u00fcsste, daf\u00fcr ist es innerhalb der Mauern w\u00e4rmer. Im Fort, das gleichzeitig ein Museum beinhaltet, wird die Gr\u00fcndungsgeschichte des K\u00f6nigreiches erz\u00e4hlt.<\/p>\n

Das Fort Al Masmak stammt aus dem Jahr 1865, es wurde vom arabischen Stamm der Al Saud erbaut. Schon damals war es eine gro\u00dfe Anlage gewesen, gesch\u00fctzt von m\u00e4chtigen Mauern und Toren. Jede Familie, die innerhalb der Mauern lebte, war f\u00fcr eines der Tore zust\u00e4ndig. Diese wurden nachts immer verschlossen und am folgenden Morgen erst freigegeben. Jenseits der Mauern sei es gef\u00e4hrlich gewesen, dort waren die Menschen ungesch\u00fctzt und vogelfrei.<\/p>\n

Spannend sind die „T\u00fcren in den T\u00fcren“, kleine Holzt\u00fcren, die sich innerhalb der gro\u00dfen T\u00fcren befinden. In Friedenszeiten standen die gro\u00dfen Holzt\u00fcren immer offen, w\u00e4hrend man sie bei Unruhen verschloss. Bei Bedarf, zum Beispiel um Boten oder Gesandte der gegnerischen Seite zu Verhandlungen hereinzulassen, \u00f6ffnete man die in der gro\u00dfen T\u00fcr befindliche kleinere T\u00fcr. Hier passte nur jeweils eine einzelne Person hindurch. Hinzu kam, dass sich der Besucher beim Eintreten aufgrund der geringen H\u00f6he beugen musste, was wohl beim selbigen Demut und Respekt abringen sollte.<\/p>\n

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Die h\u00f6lzernen T\u00fcren sind geschnitzt und wundersch\u00f6n bemalt. Ornamente zieren das alte Holz. Die Decke besteht aus Palmenst\u00e4mmen. Die Ausstattung einiger der R\u00e4ume vermittelt einen Einblick dar\u00fcber, wie so ein damaliges – und auch heutiges – Wohnzimmer in der Regel aussieht. Dicke Teppiche und ganz viele Kissen. „Viel hat sich nicht ge\u00e4ndert.“ Kissen liegen auf dem Boden oder auf Erh\u00f6hungen an der Wand. Hier sa\u00dfen sie dann da und rauchten Wasserpfeife, denke ich mir.<\/p>\n

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Die Geschichte von der Entstehung des K\u00f6nigreiches wird in einer romantisierten Form dargestellt, wie uns ein Film verdeutlicht. Zu den geschichtlichen Fakten: die inneren Streitigkeiten zwischen den St\u00e4mmen schw\u00e4chten die Herrscher Al Saud, die schlie\u00dflich vom Stamm Al Rashid aus Hail vertrieben wurden und ins Exil nach Kuwait gingen. Der Emir Abd al-Aziz ibn Saud, der das K\u00f6nigreich schlie\u00dflich vereinigt hat, kehrte 1902 aus dem Exil in Kuwait zur\u00fcck und eroberte das Fort mit vierzig K\u00e4mpfern (das ist meine Info, die ich vor Ort erhalte, Wikipedia spricht gar von nur sieben K\u00e4mpfern). Der wahre Glaube habe ihnen den n\u00f6tigen Mut und Tapferkeit verliehen. Doch etwas Gl\u00fcck geh\u00f6rte sicherlich auch dazu, und wie der Film erz\u00e4hlt, bedienten sich die K\u00e4mpfer einer List, um die im Fort verschanzten Soldaten nach drau\u00dfen zu locken. Abd al Azis ibn Saud eroberte die verlorenen Gebiete zur\u00fcck und wurde zum ersten K\u00f6nig Saudi Arabiens.<\/p>\n

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Requisiten wie alte Schrottflinten, S\u00e4bel und Kleidung sind ausgestellt oder h\u00e4ngen an den W\u00e4nden. Ich wundere mich, als ich die urt\u00fcmlichen Schie\u00dfeisen sehe, wie die K\u00e4mpfer damit irgend etwas getroffen haben wollen, doch zugegebenerma\u00dfen verstehe ich auch nicht viel vom Schie\u00dfen.<\/p>\n

Sp\u00e4ter stehen wir vor der k\u00f6niglichen Ahnengalerie. Der Reihe nach sind hier \u00fcberlebensgro\u00df die Thronfolger abgebildet, mit K\u00f6nig und Staatsgr\u00fcnder Abd al Aziz. V\u00e4ter, S\u00f6hne und Br\u00fcder hoheitsvoll in langen Kleidern; schnell nutze ich die Gelegenheit f\u00fcr ein Selfie mit dem Kronprinzen.<\/p>\n

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Die Souks von Riad<\/h3>\n

Sp\u00e4ter laufen wir zu einem der Souks, der gerade noch ge\u00f6ffnet hat. „Gerade noch“, weil bereits die ersten L\u00e4den zu schlie\u00dfen beginnen. Bald ist Gebetszeit. Doch noch k\u00f6nnen wir hindurch und uns umsehen. Es gibt Kleidung, verzierte, lange M\u00e4ntel, auf T\u00fcchern am Boden oder in den Auslagen gestapelten Weihrauch, Parf\u00fcm. „Probier mal.“ Sagt der Verk\u00e4ufer und bestreicht mein Handgelenk mit einem aromatischen \u00d6l. Der tiefe, s\u00fc\u00dfe Duft gef\u00e4llt mir auf Anhieb und begleitet mich von nun an den Rest des Tages lang. Doch da ich unsicher bin und nicht in Verhandlungen hinein gezogen werden m\u00f6chte, schrecke ich vom Kauf zur\u00fcck. Was sich als Fehler herausstellt, denn dieser Duft spuckt mir von nun an den gesamten Resturlaub im Kopf herum.<\/p>\n

Daf\u00fcr erstehe ich Honig f\u00fcr 25 Euro das Glas. Ich wei\u00df selbst nicht, was mit mir los ist, doch es ist der leckerste Honig, den ich je gegessen habe. Der Verk\u00e4ufer hat ein gutes Gesch\u00e4ft gerochen und l\u00e4sst uns alle der Reihe nach kosten; mit einem Plastikst\u00e4bchen, das sp\u00e4ter im M\u00fcll landet, fischt er einen dicken Tropfen von dem duftenden, fl\u00fcssigen Gold heraus und reicht es uns.<\/p>\n

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Weihrauchgesch\u00e4fte, R\u00e4uchergef\u00e4\u00dfe, duftende H\u00f6lzer.\u00a0Kurios mutet der Stand mit alten Radios an. Fast schon antike Ger\u00e4te, verstaubte, alte Cola-Glasflaschen und R\u00f6hrenfernseher stehen herum und warten auf Abnehmer. Ich frage mich einen Augenblick lang, ob sich hierf\u00fcr wirklich ein K\u00e4ufer findet, doch warum auch nicht? Hier ist sowieso alles irgendwie anders. So unverf\u00e4lscht, noch nicht auf die W\u00fcnsche und Erwartungen von Touristen getrimmt. Die Menschen leben ihr Leben, und wir d\u00fcrfen f\u00fcr eine kurze Zeit als Beobachter dabei sein. Wer braucht schon touristische Infrastrukturen, Postkarten und Nippes. Eben. Keiner.<\/p>\n

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Herstellung von Agal-Kordeln<\/h3>\n

Daf\u00fcr d\u00fcrfen wir uns anschauen, wie die Ghutra, die typisch saudische Kopfbedeckung, hergestellt wird. Genau gesagt, Agal<\/em>, die schwarze Kordel, der das Tuch an Ort und Stelle h\u00e4lt, damit es nicht vom W\u00fcstenwind fortgeweht wird. Die Kordeln werden aus wei\u00dfer und schwarzer Schafswolle gedrechselt, wobei die schwarze Wolle die \u00e4u\u00dfere Schicht bildet. Manchmal werden au\u00dfen als dritte Schicht auch schwarze Seidenf\u00e4den verwendet, das ist dann sozusagen die Luxusversion. Die dritte Schicht, die das Ganze sozusagen vollendet, wird mit der Hand mit Nadel und Faden angebracht. Alte Handwerksarbeit; wobei selbst die Drechsel fr\u00fcher nicht verwendet wurde und eine Neuerung darstellt.<\/p>\n

W\u00e4hrend wir reden und uns der Verk\u00e4ufer die Besonderheiten erkl\u00e4rt, schafft es sein Mitarbeiter in dieser Zeit zwei oder drei Agal Kordeln zu fertigen. Das geht zack zack. Die fertigen Kordeln werden in flache Schachteln gepackt und warten dort auf ihren K\u00e4ufer.<\/p>\n

Und nachts, wenn sich der Agal nicht mehr auf dem Kopf seines Tr\u00e4gers befindet, wird er in der W\u00fcste gerne mal dazu verwendet, den kostbaren Kamelen die Vorderl\u00e4ufe zu binden. Ein smartes Kleidungsst\u00fcck.<\/p>\n

Ich bin \u00fcberm\u00fcdet und schreibe etwas sprunghaft, ich bitte meine Leser, dies zu entschuldigen. Das Programm ist straff und Zeit zum Durchatmen und um die Gedanken zu ordnen haben wir so gut wie keine. Die Minuten f\u00fcr meinen Bericht stehle ich mir abends, zwacke sie vom ehr schon sp\u00e4rlichen Schlaf ab. Habe ich berichtet, dass es sich Marco nicht nehmen lie\u00df, gleich mal mit einem Agal auf dem Kopf zu posieren. Mit einer entsprechenden Ghutra bekommt das Ganze gleich mehr Gewichtigkeit. Komm, Stefan, versuch es doch auch! Die passenden Gesichtsz\u00fcge bringen die beiden gleich mit.<\/p>\n

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H\u00f6flichkeitsrituale der Saudis<\/h3>\n

P\u00fcnktlich zum Ruf des Muezzin am Mittag sind bis auf wenige Ausnahmen alle L\u00e4den verschlossen und verriegelt, die Stra\u00dfen des \u00fcberdachten Souk mit einem Mal wie leergefegt. \u00dcberall sind die Rollos unten, keine Menschenseele ist zu sehen. Nur Katzen schleichen durch die Gassen. Den Ruf und die leeren Wege nutzt Marco, um uns ein wenig \u00fcber die zwischenmenschlichen Relationen der Saudis zu erz\u00e4hlen.<\/p>\n

„Alles l\u00e4uft hier \u00fcber Bekanntschaften.“ Sagt er. „Bei uns hat das so einen negativen Beiklang; wir sprechen von Vetternwirtschaft. Doch hier ist es einfach nur die Art, wie das System funktioniert, es ist das, was diese Gesellschaft zusammenh\u00e4lt.“ Zun\u00e4chst, berichtet er, wenn zwei Menschen sich begegnen, stellten sie sich lange und umst\u00e4ndlich einander vor. Dieses H\u00f6flichkeitsritual gilt auch dann, wenn es sich um einen einfachen Einkauf handelt, der bei uns nichts weiter bedeutet als „Ware gegen Geld-Tausch“, Guten Tag, Dankesch\u00f6n, auf Wiedersehen. Doch nein. Hier beginnt man in etwa mit: „Hallo, ich gr\u00fc\u00dfe dich. Ich bin (…), der Sohn von (…), der der Sohn ist von (…). Dann wird die ganze Ahnen-, Freundes- und Verwandtschaftsgalerie aufgelistet, bis sich bei beiden Seiten ein „Match“ ergibt, bis also irgendwo irgend jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der den beiden Menschen, die sich nun begegnet sind, ebenfalls bekannt ist. Dann gehen Herzen auf, dann ist alles m\u00f6glich. „Nat\u00fcrlich ist das in einer Stadt wie Riad nicht mehr oft der Fall, doch in l\u00e4ndlichen Gegenden ist diese Form der Begegnung Gang und G\u00e4be.“<\/p>\n

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Wenn der Muezzin zum Gebet ruft<\/h3>\n

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Langsam schlendern wir weiter, vorbei an verschlossenen L\u00e4den, vorbei an Regierungs- und Verwaltungsgeb\u00e4uden, die streng von Sicherheitskr\u00e4ften bewacht werden. „Hier keine Bilder machen.“ Sagt Marco vorsichtshalber. Soweit kann ich ja denken, doch sicher gab es schon mal den einen oder anderen, der aus der Reihe tanzte.<\/p>\n

„Der wichtigste Markt hat geschlossen.“ Sagt einer von uns entt\u00e4uscht, als wir uns wieder in Richtung der Regierungsgeb\u00e4ude bewegen. „Der Goldmarkt.“ Bedauerlich, doch es ist Mittagszeit, da hat so ziemlich alles zu. Dennoch sind die Stra\u00dfen nicht komplett leer; die lange, stolzen Gestalten der Saudis gleiten wie schwebende Schatten an uns vorbei und ich tue das, was ich in solchen Momenten am besten kann – um die exotischen Erscheinungen nicht anzustarren, tue ich so, als w\u00e4ren sie nicht da.<\/p>\n

„Ihr werdet das noch \u00f6fters erleben.“ Wenn der Muezzin zum Gebet ruft, sei alles komplett zu. Die B\u00fcrgersteige werden hochgefahren, jeder Laden schlie\u00dft. Da m\u00fcsse man aufpassen, dass man nicht unwissentlich in einem davon eingeschlossen wird.<\/p>\n

Als wir an einer offenen Baustelle vorbei gehen, zieht kalter Wind auf. Zum ersten Mal melden sich Stefans Bandscheiben mit aller Heftigkeit. Ich rede mit Engelszungen auf ihn ein, doch bitte nicht vor den Augen des Sicherheitsmannes stehen zu bleiben, der uns bereits angewiesen hatte, weiter zu gehen. Dann erreichen wir den Bus und tuckern gem\u00e4chlich aus der Altstadt.<\/p>\n

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Wegen Gebet geschlossen: der Goldbasar<\/figcaption><\/figure>\n