{"id":38698,"date":"2022-08-08T07:27:51","date_gmt":"2022-08-08T05:27:51","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=38698"},"modified":"2022-06-24T23:54:14","modified_gmt":"2022-06-24T21:54:14","slug":"hagia-sophia-i","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2022\/08\/08\/hagia-sophia-i\/","title":{"rendered":"Hagia Sophia (I)"},"content":{"rendered":"

Mich treibt die leise Sorge um, ob wir den Grand Basar und die Moscheen noch zu Gesicht bekommen, denn der Abend bricht an und Fee hat sich ihrem Kaufrausch ergeben. Doch meine Freundin versichert mir, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Sie habe mit „Leuten“ geredet, sagt sie. Leuten, die meinten, dass wir uns tags\u00fcber gar nicht erst zur Moschee begeben brauchen, denn erst am Abend wird es dort interessant. Allerdings sollten wir den Grand Basar langsam in Angriff nehmen, denn dieser w\u00fcrde bald schlie\u00dfen. Zum Gl\u00fcck befinden wir uns schon ganz in der N\u00e4he. <\/p>\n

\u00a0Grand Basar<\/h3>\n

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Wir schaffen es rechtzeitig. Und nicht nur das. Wir k\u00f6nnen noch so lange st\u00f6bern, bis wir bald freiwillig das Feld r\u00e4umen. Am Eingang steht eine Security bzw. Polizei (wobei es hier auf ein und dasselbe hinausl\u00e4uft, vermute ich). Was oder wen sie kontrollieren, ist nicht ersichtlich, denn sie winken uns (und auch sonst jeden) einfach durch.<\/p>\n

Der Grand Basar ist ein 31000 Quadratmeter gro\u00dfer, \u00fcberdachter Markt, der bei Wikipedia gerne auch als „Gesch\u00e4ftsviertel“ beschrieben wird. Er befindet sich im Stadtteil Fatih<\/em>. Hier stehen nicht einfach nur St\u00e4nde herum, es gibt richtige Gesch\u00e4fte. Ja, und St\u00e4nde gibt es nat\u00fcrlich auch noch. Die Halle wird gerade restauriert, trotzdem bewundere ich die sch\u00f6nen Gew\u00f6lbe, zumindest dort, wo sie nicht mit Planen und Ger\u00fcsten abgedeckt sind. H\u00e4ndler sprechen uns an. Es gibt jede Menge gef\u00e4lschte Waren. Fee und ich haben l\u00e4ngst einen Running Gag daraus gemacht, indem wir sagen: „Es gibt Prada, und hier gibt es „original t\u00fcrkisch Prada“.\u00a0Als Fee noch drau\u00dfen, bei den „Allwelts-Basaren“, bei einem Verk\u00e4ufer nachfragt, schaut der sie an, schmunzelt und antwortet diplomatisch: „So nette M\u00e4dchen wie euch werde ich nicht anl\u00fcgen.“ Stille. Keine Fortsetzung. Soll so viel hei\u00dfen wie: du wei\u00dft es doch. Und warum fragst du dann?<\/p>\n

So ist es auch hier, am Grand Basar. Doch es irrt, wer glaubt, dass die F\u00e4lschungen nur billige Imitate seien. Nein, bei den Kaschmir-Schals von „Yves Saint Laurent“ oder der Handtasche von „Lacoste“ handelt es sich um hochwertige, sorgf\u00e4ltig verarbeitete Produkte aus qualitativen Rohrstoffen. Wer sich so ein Imitat mit nach Hause nimmt, wird (falls es der Zoll nicht einkassiert) lange Freude daran haben.<\/p>\n

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Wir haben jetzt schon Freude. Fee schaut sich stundenlang irgendwelche Schals an („original Chanel“, f\u00fcr Moni) und die Ich-kauf-nichts-Fraktion wandert mit „osmanischen“ Kissenbez\u00fcgen f\u00fcr drei Euro das St\u00fcck weiter (kleiner Spoiler, die Kissenbez\u00fcge ruhen seither auf meiner Couch und lasst euch sagen, es sind die am besten angelegten drei Euro ever).<\/p>\n

Doch langsam wollen wir den Markt verlassen, denn erstens: ich kaufe nichts… (ich will jetzt nichts h\u00f6ren, gar nichts will ich h\u00f6ren, lieber Leser) und zweitens, mir der Besuch der Hagia Sophia noch hei\u00df unter den N\u00e4geln brennt. Und wir stellen nebenbei fest, dass der Haupteingang zum Grand Basar zwar bewacht, die vielen Seitenausg\u00e4nge jedoch frei sind von derlei St\u00f6rfaktoren. Fee zuckt mit den Schultern. Es gibt so vieles in der T\u00fcrkei, das man nicht erkl\u00e4ren kann.<\/p>\n

Wir verlassen den Grand Basar trotz allem durch den Haupteingang wieder, damit wir uns nicht verlaufen. Wie so oft bei solchen Gelegenheiten, so versuche ich auch jetzt, die Polizisten in voller Montur und Bewaffnung zu ignorieren und mich unbek\u00fcmmert zu verhalten. Nein, ich f\u00fchle mich nicht bedroht, das ist nicht der Grund. Man k\u00f6nnte sagen; ich f\u00fchle mich durch die Anwesenheit von Waffen (vielleicht mangels Erfahrung oder Umgang mit selbigen) befremdet. Die Anwesenheit von bewaffneten Menschen vermittelt mir kein Gef\u00fchl der Sicherheit. Im Gegenteil. Die Anwesenheit von Waffen impliziert die M\u00f6glichkeit einer theoretischen Bedrohung und das wiederum wirkt sich unterschwellig beunruhigend aus.<\/p>\n

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Der tanzende Eisverk\u00e4ufer<\/h3>\n

Ja, ich wei\u00df nicht recht, wie ich ihn sonst beschreiben soll. Diese Verk\u00e4ufer gibt es so nur in der T\u00fcrkei und Eis kaufen wird mit ihnen zu einem richtigen Erlebnis.<\/p>\n

„Ich gebe dir ein Eis aus.“ Sagt Fee und freut sich wie ein kleines Kind. Das mutet mir etwas seltsam an, doch den Grund sollte ich gleich erfahren. Ob ich von allen Sorten etwas m\u00f6chte? Ja, klar.<\/p>\n

Das Eis sieht gew\u00f6hnlich aus, der Verk\u00e4ufer sieht gew\u00f6hnlich aus, die Eisdiele sieht gew\u00f6hnlich aus. Nachdem der erste Teil vom Eis in der Waffel ist, streckt der Mann die Hand aus und ich will nach der Waffel greifen. Was dann passiert, ist unglaublich. Der Verk\u00e4ufer zieht die Waffel zur\u00fcck, tut so, als w\u00fcrde er sie auf den Boden fallen lassen. Ich erschrecke; doch dann bleibt das St\u00fcck Eismasse am Eisl\u00f6ffel kleben. Ich will meine Waffel! Ja, dann habe ich die Waffel in der Hand – und nur die Waffel, denn das Eis ist verschwunden. Die Waffel ist leer, das Eis klebt am langen Eisl\u00f6ffel des Verk\u00e4ufers, der schelmisch grinst. Hin und her, vor und zur\u00fcck, ich drehe mich im Kreis um die eigene Achse herum. Mein Eis ist zum Greifen nah, doch dann halte ich nur Luft in der Hand. Eine ganze Weile spielt der Verk\u00e4ufer mit meinem Appetit auf Kaltes und liefert nebenbei eine richtige Show. Schlie\u00dflich bekomme ich mein Eis, ja, diesmal wirklich, und bin vergn\u00fcgt wie ein kleines Kind.<\/p>\n

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Das Geheimnis ist die z\u00e4he und klebrige Konsistenz der Eismasse, dem unter anderem Mastixharz zugegeben wird. Das Eis schmilzt nur langsam und l\u00e4sst sich gut bearbeiten. Meine Fee steht neben mir, grinst und freut sich wie ein Honigkuchenpferd.<\/p>\n

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Die Blaue Moschee<\/h3>\n

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Die Sultan Ahmed Moschee, wie sie mit ihrem richtigen Namen hei\u00dft, ist eine der sch\u00f6nsten und wichtigsten Moscheen in Istanbul, die auch besichtigt werden kann. Sie stammt aus der osmanischen Zeit und wurde im 17 Jahrhundert zu Zeiten von Sultan Ahmed I errichtet. Das Grab des Sultan befindet sich in ihrem Innerem. Sie wird abends in blaues Licht getaucht, doch alleine die von Hand bemalten, blauen Fliesen sind eine Sehensw\u00fcrdigkeit f\u00fcr sich.<\/p>\n

Wenn man sie denn sehen k\u00f6nnte. Denn als wir die Moschee betreten, begr\u00fc\u00dfen uns Bauger\u00fcste und Planen. Das Gotteshaus wird gerade restauriert.<\/p>\n

Eigentlich wollte Fee drau\u00dfen auf mich warten. Umso froher bin ich, dass sie jetzt neben mir steht. Ich streife mir brav mein Kopft\u00fcchlein \u00fcber und komme mir zwischen all den frommen (?) Menschen s\u00fcndig vor. Aber Moment mal, fromm? Nein, denn es sind viele Touristen dabei, viele, die nur zum Schauen hier sind so wie wir. Doch zum Schauen gibt es nicht viel. Wir streifen die Schuhe ab und schleichen auf Teppichen weiter wie Katzen auf Samtpf\u00f6tchen. Und auch wenn die Planen stilisiert anzeigen, wie die R\u00e4ume aussehen (sollten), kann ich nicht behaupten, einen Eindruck bekommen zu haben.<\/p>\n

Doch meine Freundin kann mir noch ein paar wissenswerte Details erz\u00e4hlen. Wo die Koransuren aufgemalt sind, wo sich der Gebetsraum f\u00fcr Frauen befindet. Von Onlinebildern wei\u00df ich, wie prachtvoll der Innenraum ausgesehen haben muss. Und da! Weit oben \u00fcber unseren K\u00f6pfen k\u00f6nnen wir einen Blick auf die unverdeckte, blaue Kuppel erhaschen. Das war’s. Wir bleiben nicht lange, ziehen, auf einem Bein h\u00fcpfend, unsere Schuhe wieder an und gehen in den n\u00e4chtlichen Nieselregen hinaus. Ja, das Wetter verw\u00f6hnt uns nicht an diesem Abend, die Stra\u00dfen gl\u00e4nzen nass und wir steuern die Hagia Sophia an.<\/p>\n

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Hagia Sophia<\/h3>\n

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Das ist das, was ich an Istanbul liebe. Diese Stadt ist voller Jahrhunderte alten Geschichte, doch sie ist kein Museum. Sie ist ein Ort, so lebendig und pulsierend, durchaus imstande, weitere Geschichten zu schreiben.<\/p>\n

Eigentlich hatte ich nicht vor, w\u00e4hrend dieser Reise irgendwelche Istanbuler Moscheen zu besuchen. Doch die Hagia Sophia ist nicht „irgend eine“ Moschee. Sie ist der wichtigste Bau der Stadt, sie steht seit mehr als tausend Jahren da, eine Kirche „ohne Vorbilder und ohne Nachahmung“. Es w\u00e4re eine Schande, der ehemaligen Kirche von Konstantinopel keinen Besuch abzustatten.<\/p>\n

Diese ehemalige Kirche, von byzantinischem Kaiser Justinian errichtet, wurde nach der \u00dcbernahme der Stadt 1453 durch die Osmanen zur Moschee erkl\u00e4rt und christliche Insignien entfernt. Von da an diente sie den osmanischen Sultanen als Vorbild beim Bau von Moscheen. Der erste Pr\u00e4sident der T\u00fcrkei, Atat\u00fcrk, gab den Anreiz, die Moschee in ein Museum zu verwandeln. Das war sie dann einige Jahre lang – ein Museum, bis Juli 2020. Ein Aufschrei ging durch die westlichen Medien, als das Oberste Verwaltungsgericht der T\u00fcrkei entschied, sie wieder in eine aktiv genutzte Moschee zu verwandeln.<\/p>\n

Ich hatte bislang allerh\u00f6chstens keine wirkliche Meinung dazu. Doch nun, w\u00e4hrend meines Besuches, habe ich eines gesehen: durch den Beschluss, islamische Gebete zuzulassen, wurde Hagia Sophia wieder Leben eingehaucht. Wozu soll denn der Bau dastehen, totes Gestein, in dem Geschichte gespeichert ist wie auf einer Dia, die niemand mehr verwendet? Wieso sie nicht ihrem urspr\u00fcnglichen Zweck – dem Gebet – zuf\u00fchren?<\/p>\n

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Allerdings konnte uns aktuell niemand sagen, ob wir die Moschee besichtigen d\u00fcrfen oder nicht. Ich finde dazu keine weiteren Informationen und die Mitarbeiter der Blauen Moschee haben scheinbar keine Ahnung. „Wir probieren es.“ Sagt Fee. „Dann werden wir es wissen.“ Ich f\u00fcr meinen Teil bin schon zufrieden dar\u00fcber, hier zu sein und das Bauwerk zumindest von au\u00dfen gesehen zu haben.<\/p>\n

Als wir uns langsam n\u00e4hern, \u00fcberkommt mich wieder einmal dieses „wow, ich bin hier“-Gef\u00fchl, das emotionale Hoch, einen Ort, von dem ich bereits so vieles geh\u00f6rt habe, mit eigenen Augen zu sehen.<\/p>\n

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Und wie sich herausstellt, stellt ein touristischer Besuch der Hagia Sophia trotz ihrer neuen Deklaration \u00fcberhaupt keinen Problem dar. Und mit dieser Gewissheit bin ich vollkommen ausges\u00f6hnt. Hagia Sophia, aus dem Griechischem „die heilige Weisheit“. So viel Geschichte steckt in ihren Mauern. Bald ist Gebetszeit, doch das tut unserem Besuch keinen Abbruch. Schuhe ausziehen („Kasia, pass auf, du stehst auf dem Teppich!“), in den kleinen, nummerierten Schrank mit Glast\u00fcren stellen. Auf Katzenpf\u00f6tchen weiter schleichen. Zusammen mit weiteren Besuchern str\u00f6men wir hinein.<\/p>\n

Die Moschee ist in einzelne R\u00e4ume unterteilt. Im Vorraum der gro\u00dfen Halle k\u00f6nnen Frauen und M\u00e4nner gemischt anwesend sein. Dieser Bereich darf von jedem und zu jeder Zeit besichtigt werden, auch w\u00e4hrend des Gebetes. Denn die Gebete finden in separaten M\u00e4nner- und Frauenr\u00e4umen statt. Diese „R\u00e4ume“ sind mit Absperrb\u00e4ndern unterteilt und auf die Einhaltung dachtet das dort stationierte Personal. Gleich wird das Gebet beginnen.<\/p>\n

Manche Menschen stehen im Vorraum und schauen, einige laufen herum, manche sitzen in Gr\u00fcppchen auf dem sauberen, weichen Teppich. Fee zieht mich nach vorne, damit ich besser sehen kann, doch ich m\u00f6chte nur dabei sein statt mittendrin. Ich will am Rand sitzen, hinter den Menschen, will der stille Beobachter sein. Also ziehen wir uns zur\u00fcck und warten. Nehmen die ganz besondere Stimmung in uns auf. Die legend\u00e4re Hagia Sophia. Und ich bin hier.<\/p>\n