{"id":38235,"date":"2022-06-01T22:26:58","date_gmt":"2022-06-01T20:26:58","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=38235"},"modified":"2022-06-02T22:46:01","modified_gmt":"2022-06-02T20:46:01","slug":"wer-hat-den-schaschlik-aufgegessen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2022\/06\/01\/wer-hat-den-schaschlik-aufgegessen\/","title":{"rendered":"Wer hat den Schaschlik verputzt…?"},"content":{"rendered":"

W\u00e4hrend unserer R\u00fcckfahrt nach Kutaissi nieselt der Regen, tr\u00f6pfelt leise, jedoch stetig auf die Frontscheibe und verk\u00fcndet den unumkehrbaren Wetterumschwung. Indessen erg\u00f6tzen wir uns weiterhin an der Landschaft. Wie Puzzelteile verschieben sich einzelne Elemente vor unseren Augen. Hier ein Tal, da ein gr\u00fcner Hang, dort eine Wiese, wahlweise mit K\u00fchen und Schafen garniert. Wie atemberaubend das alles um einen herum auch erscheinen mag, nach einem ganzen Tag Action muss man aufpassen, dass man nicht abstumpft. Man versucht einfach nur, taumelnd vor Gl\u00fcck und vor Ehrfurcht, das festzuhalten, was nicht festzuhalten ist. Ich werde das hier vermissen, das wei\u00df ich jetzt schon. <\/p>\n

\"DSC06119 <\/a> <\/div> <\/div>
\"DSC06123\" <\/a> <\/div> <\/div>
\"DSC06124\" <\/a> <\/div> <\/div> <\/div>
\"20210906_170639 <\/a> <\/div> <\/div>
\"20210906_170642\" <\/a> <\/div> <\/div>
\"DSC06106 <\/a> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n

An einem Aussichtspunkt halten wir an. Normalerweise ist dieser Platz hier einer der malerischsten an der Georgischen Heerstra\u00dfe, doch heute gibt es nicht viel zu sehen. Eine regennasse, verwaiste Sitzbank wartet vergeblich auf Besucher. Die Wolken schieben sich vor das Tal und umwabbern die Berge, es ist kalt und ein kr\u00e4ftiger Wind zerrt an der Kleidung und an unseren Gliedern. Und an der Georgienfahne, die hier malerisch flattert, die gr\u00fcne Bergwelt im Hintergrund.<\/p>\n

Die Lkw-Kolonne ist noch immer da, als wir weiter fahren, und auch diesmal kann ich es kaum fassen, zu sehen, \u00fcber was f\u00fcr lange Strecken die Fahrer stoisch ihr Schicksal ertragen. Anscheinend ist die Situation hier l\u00e4ngst bekannt, denn niemand rastet aus, stattdessen hat man sich in das Raster der Wartenden gef\u00fcgt. Irgendwann wird es schon weiter gehen, war es doch schon immer irgendwann weiter gegangen. Ich bin voller Bewunderung, denn die Schlange reiht sich bis an den Horizont.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

 <\/p>\n

Das Denkmal der russisch-georgischen Freundschaft<\/h3>\n

\"\"<\/p>\n

„Vor zehn Jahren,“ erinnert sich Tomek wehm\u00fctig, „sind wir mit dem Motorrad einfach vor und in die Mitte gefahren.“ Abgestiegen seien sie, Bilder gemacht und den Anblick von den hohen, sanft gerundeten Bergen auf das Tal genossen. Das sei nun nicht mehr m\u00f6glich. L\u00e4ngst ist das postsowjetische Monument Opfer einer gro\u00dfen touristischen Kampagne geworden. Nun stehen Souvenirst\u00e4nde auf dem Vorplatz, und das Besichtigen des Bauwerks kostet Eintritt. Wieviel, das eruieren wir nicht. Denn wir halten gar nicht erst an. „Im Vorbeigehen“ schie\u00dfe ich zwei bis drei Bilder aus dem Autofenster (daf\u00fcr sind die Bilder erstaunlich brauchbar geworden) und weiter geht unsere Reise \u00fcber die georgische Heerstra\u00dfe.<\/p>\n

Dabei hat das Denkmal (ob es als sch\u00f6n oder h\u00e4sslich empfunden wird, muss jeder f\u00fcr sich entscheiden, auf jeden Fall wirkt es eindrucksvoll bunt in der Landschaft) Geschichte am Stecken. Und die ist, wie auch das Verh\u00e4ltnis zum gro\u00dfen Nachbarn Russland, nicht ohne Zwischent\u00f6ne.<\/p>\n

Der Errichtung des Denkmals liegt der zweihundert Jahre zuvor unterzeichnete Georgiejewsk-Vertrag zugrunde. Im Laufe vergangener Jahrhunderte fiel Georgien den h\u00e4ufigen Feldz\u00fcgen eroberungsfreudiger Perser und T\u00fcrken zum Opfer. Auf der Suche nach einem starken Partner, der sie im Kampf gegen den Angreifer unterst\u00fctzt, wandten sich die Georgier also an Russland. Das Nachbarland sagte seine Unterst\u00fctzung und milit\u00e4rische Hilfe zu, und im Jahr 1783 wurde zwischen beiden L\u00e4ndern der Vertrag von Georgiejewsk geschlossen. Die folgenden Jahre \u00fcber wurde Georgien, ungeachtet des beschlossenen Vertrages, nicht von \u00dcberf\u00e4llen verschont. 1795 wurde Tiflis von persischen Angreifern zerst\u00f6rt. Mit der Hilfe Russlands kamen die Georgier jedoch sozusagen vom Regen in die Traufe, denn der „gro\u00dfe Bruder Russland“ hatte eigene Pl\u00e4ne. Russland schickte seine Truppen „zum Schutz“ nach Georgien – und blieb. 1801 wurde Georgien von Russland annektiert.<\/p>\n

Das Denkmal der georgisch-russischen Freundschaft wurde zweihundert Jahre sp\u00e4ter, als die Sowjetunion bereits im Zerfall begriffen war, vom georgischen Architekt Giorgi Tschakhawa entworfen. Das halbrunde Gebilde ist auf der Innenseite mit bunten Kacheln gestaltet, die sowohl georgische als auch russische Legenden und \u00dcberlieferungen darstellen. Und w\u00e4re die Geschichte dahinter nicht so zwiesp\u00e4ltig, so f\u00e4nde ich es als eine sch\u00f6ne Idee. Doch wie ist es wohl heute und wie stehen wohl die Georgier zu diesem Bauwerk? Vermutlich (und das ist hier reine Spekulation) ebenso wie die Polen zu ihrem Warschauer Kulturpalast, der auch als „Stalins Stachel“ bezeichnet wird: pragmatisch. Was da ist, ist nun mal da und wenn sich schon ein paar Lari damit verdienen lassen, so what…<\/p>\n

 <\/p>\n

Der beste Schaschlik im Kaukasus (oder so \u00e4hnlich…)<\/h3>\n

\"\"<\/p>\n

Wir sind bereits einen ganzen Tag lang unterwegs, und obwohl das Fr\u00fchst\u00fcck gew\u00f6hnungsgem\u00e4\u00df \u00fcppig ausfiel, zwickt so langsam der Magen. Hm, was k\u00f6nnte man dagegen tun. Tomek suggeriert, eine der Schaschlik-Buden am Rande der vielbefahrenen Stra\u00dfe aufzusuchen. Braungegerbte, abgebr\u00fchte Kraftfahrer, eine Landesgrenze nach der anderen passierend, lassen sich hier, an den vielen Rastst\u00e4tten hernieder, um sich ein P\u00e4uschen zu g\u00f6nnen und den Magen mit gutem, deftigem Essen zu st\u00e4rken – wenn wir hier nicht f\u00fcndig werden, wo dann.<\/p>\n

\"\"
Der Schaschlik-Dealer<\/figcaption><\/figure>\n

Eine solche Rastst\u00e4tte steuern wir alsbald auch an. Auto abstellen, absteigen. Beim Betreten der guten Stube werden wir von den dasitzenden und schwadronierenden M\u00e4nnern gemustert. Mit d\u00fcsteren (vielleicht erscheint es mir auch nur so) Blicken aus tiefgelegenen Augen begutachten sie uns, die Neuank\u00f6mmlinge, um sich dann wieder ihrem Schw\u00e4tzchen zu widmen.<\/p>\n

Wir nehmen Platz um den gro\u00dfen, langen Tisch und legen unsere Jacken ab. Nat\u00fcrlich bestellen wir Schaschlik, die Empfehlung des Tages und hier, in der Kazbegi-Region wohl der beste des ganzen Landes. Sofort st\u00fcrmt die Hausherrin los, und kurz darauf braten die Spie\u00dfe \u00fcber der blo\u00dfen Glut im Kamin. W\u00e4hrend wir an unseren Getr\u00e4nken nippen, schielen wir immer wieder zu dem gem\u00fctlich flackerndem Kamin, dem mit einem Mal ein k\u00f6stlicher Duft entsteigt.<\/p>\n

Der gute Mann am Empfang offeriert nicht nur Essbares. Schnell ersp\u00e4hen unsere Touristenaugen die vielen, in Handarbeit gefertigten, halbrunden M\u00fctzen im georgischen Stil, und sofort sind Jacob und mein Onkel leidenschaftlich damit besch\u00e4ftigt, anzuprobieren und die vielen Muster zu vergleichen. Dass solche M\u00fctzen wohl nur von georgischen Sch\u00e4fern getragen werden, st\u00f6rt sie dabei wenig. Auch nicht die Tatsache, dass sie ein solches Kleidungsst\u00fcck wohl nirgendwo in Polen werden tragen k\u00f6nnen (denn ob ihr es glaubt oder nicht, es laufen bei uns keine Eisb\u00e4ren herum…). Eine georgische M\u00fctze muss her. Mehr und mehr verschiedener Exemplare holt der Verk\u00e4ufer aus seinem Regal herunter auf den Tresen. Nein, diese M\u00fctzen sind kein Touristenschnikschnack, sie werden eigens f\u00fcr die Leute hier gefertigt. Umso mehr ein Grund, eine zu erstehen.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Dann ist es getan und mein Onkel steht als waschechter Georgier vor uns. Mit grimmiger Miene posiert er am Kamin vor den Schaschlik-Spie\u00dfen.<\/p>\n

Apropos Schaschlik. Die frischen, warmen Beilagen, Suppe und knackige, k\u00f6stliche Brotfladen, werden auf dem Tisch drapiert, doch eigentlich freuen wir uns auf eine richtige Portion fetttriefenden Fleisches. Unter unseren hungrigen Blicken bringt die Wirtin den Teller an den Tisch und die gro\u00dfen, gebratenen St\u00fccke wandern herum. Bis… ja. Bis beim dritten Teller nichts mehr vom guten Schaschlik ankommt. „Waren das wirklich alle Spie\u00dfe?“ Fragen wir uns, w\u00e4hrend wir erwartungsvoll umherschauen. Da muss doch noch eine Portion kommen…?<\/p>\n

Aber nix da. Wie es aussieht, haben wir, ohne es zu merken, alle drei Spie\u00dfe vertilgt. Und haben noch Hunger. Was tun? Die Zeit dr\u00e4ngt, sollen wir nochmal bestellen? Bezahlen und weiter fahren? „Das k\u00f6nnen doch unm\u00f6glich alle Spie\u00dfe gewesen sein.“ Murren diejenigen von uns, die blo\u00df ein oder zwei St\u00fccke ergattern konnten. „Wir sollten uns beschweren.“ Doch beschweren tut sich von uns keiner, das erscheint uns angesichts des grimmig aussehenden Klientel da drau\u00dfen unserem Wohlbefinden nicht zutr\u00e4glich. Die M\u00e4nner schnappen sich ihre georgischen M\u00fctzen und wir verlassen die Rastst\u00e4tte. Nun ja, denke ich mir, um mich mit mir selbst zu vers\u00f6hnen: zu viel Fleisch soll man ja auch nicht essen… Und unter, ganz im Vertrauen: im Nachhinein glaube ich wirklich, dass wir einfach zu wenig bestellt haben… \ud83d\ude09<\/p>\n

K\u00f6stlich jedoch war es. Sieht selbst…<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

(Kleines Update: inzwischen bin ich fest davon \u00fcberzeugt, dass wir den guten Leuten Unrecht getan haben. Wieso? Na ja, das ist wohl der Vorteil, wenn man es sich angew\u00f6hnt, alles zu fotografieren. Drei Schaschliks im Ofen, ebenso viel waren auf dem Teller. Tja, das k\u00f6nnen die Touristen, erst alles aufessen, und dann meckern \ud83d\ude09 )<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

A long way home<\/h3>\n

Eine lange – eine sehr lange Fahrt ist es, die nun vor uns liegt. Denn um morgen das n\u00e4chste geplante Ziel, Batumi am Schwarzen Meer, zu erreichen, \u00fcbernachten wir wieder in Kutaissi. Doch einen direkten Weg dorthin gibt es nicht – die Georgische Heerstra\u00dfe f\u00fchrt uns zun\u00e4chst zur\u00fcck in Richtung Tiflis, von wo wir einen Schlenker \u00fcber die Hauptstra\u00dfe nach S\u00fcdwest machen. Und auch wenn der Weg frei ist – bis auf die obligatorischen paar K\u00fche auf der Fahrbahn – so kommen wir erst am sp\u00e4ten Abend an. Den Weg \u00fcberstehen wir d\u00fcsend im Auto, zumindest diejenigen von uns, die nicht fahren m\u00fcssen. Mit leiser, monotonner Stimme warnt Tomek meinen Onkel, den Fahrer, vor regelm\u00e4\u00dfig auftauchenden Blitzern. Denn Blitzstationen gibt es hier zuhauf. Und so vernehme ich in meinem Schlummer zwischendurch immer mal wieder: „…Blitzer. Da, wieder ein Blitzer. …Blitzer…“<\/p>\n

Apropos Blitzer; etwas \u00fcberraschend geraten wir auch in eine Polizeikontrolle. \u00dcberraschend deshalb, weil die \u00f6rtlichen Sicherheitskr\u00e4fte normalerweise wohl angewiesen werden, Touristen nicht zu „bel\u00e4stigen“, wie wir zwischendurch erfahren. Da haben sie sich wohl vergriffen – mein Onkel und Jacob, oder besser gesagt, ihre authentischen, georgischen M\u00fctzen sind wohl daran schuld. Einmal pusten, weiter fahren. Hat nicht weh getan.<\/p>\n

Die Besitzer begr\u00fc\u00dfen uns freudig, sie haben es wohl nicht erwartet, uns so sp\u00e4t wieder zu sehen. Auch „unsere“ Zimmer sind frei, so dass wir gl\u00fccklich und m\u00fcde gleich unser Gep\u00e4ck hinauf bringen k\u00f6nnen. Hier, in Kutaissi, hat alles angefangen; hier haben wir zum ersten Mal die georgische Gastfreundschaft<\/a> in Form des sich vom Essen biegenden Tisches und der Extraflasche Wein kennengelernt. Und hier wird auch unsere Reise enden.<\/p>\n

\"\"
Zur\u00fcck im vertrauten Kutaissi<\/figcaption><\/figure>\n