{"id":37957,"date":"2022-05-04T23:17:09","date_gmt":"2022-05-04T21:17:09","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=37957"},"modified":"2023-09-09T11:09:25","modified_gmt":"2023-09-09T09:09:25","slug":"der-traum-von-omalo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2022\/05\/04\/der-traum-von-omalo\/","title":{"rendered":"Der Traum von Omalo"},"content":{"rendered":"

Omalo ist ein Traum. Ein Traum vom Auswandern, von Stille und Abgeschiedenheit. Der Traum, den jeder einmal tr\u00e4umte; vom einfachen Leben, voller Entbehrungen, welches dich jedoch gl\u00fccklich macht. Aufs Wesentliche konzentrieren, mit der Natur und ihren Gewalten eins sein. Mit seinem Umfeld ausges\u00f6hnt. Frieden vermittelt dieser Ort, in dem wahlweise junge Fohlen den Weg entlang trotten, Sch\u00e4ferhunde das Federvieh bewachen und die untergehende Sonne sich mit ihrem r\u00f6tlichen Schein still und unaufdringlich \u00fcber die Berggipfel legt. Omalo, wo der Sternenhimmel so klar ist, so leuchtend, dass es dich die K\u00e4lte vergessen l\u00e4sst, die vom Boden empor zieht, auf dem du liegst. Omalo, wo es die besten Chinkali gibt, und den besten Chacha. Omalo, wo die junge, tuschetische Frau alleine ihren Alltag meistert und uns k\u00f6stlich bewirtet. Omalo. Oh Omalo.<\/p>\n

Wir haben unsere Seele an dich verloren.<\/p>\n

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Nur noch wenige Kilometer<\/h3>\n

Langsam erreichen wir die ersten D\u00f6rfer. Angeklebt wie Schwalbennester h\u00e4ngen sie am Berg, nur durch Fu\u00dfwege oder gar \u00fcber H\u00e4ngebr\u00fccken erreichbar, die den rei\u00dfenden Bach umspannen. Hier ist die Gegend wieder den Alpen n\u00e4her, zumindest was das Aussehen betrifft. Dunkle Tannen, felsige Spitzen, was man eben so kennt. Ein Georgier, offensichtlich betrunken, kommt uns schwankend entgegen und tr\u00e4gt zu unserer Erheiterung bei. Es sieht aus, als wenn er zu Fu\u00df vom einem zum anderen der D\u00f6rfer gehen will. Das ist nur vern\u00fcnftig und in diesem Zustand die beste Alternative, sch\u00e4tze ich.<\/p>\n

Ein ganzes St\u00fcck sp\u00e4ter sehen wir einen zweiten, auch zu Fu\u00df und etwas weniger betrunken. Er winkt unserem Auto zu. „Was der wohl hier macht?“ Frage ich mich laut. „Vielleicht sucht er ja den anderen…?“ Sagt mein Onkel. Wir lachen.<\/p>\n

Irgendwann wird dieser schmale Pfad, der sich „Stra\u00dfe“ schimpft, etwas weniger schmal. Wir verlassen die Berge und erreichen ein offenes, sonniges Tal. Hier fluten die Sonnenstrahlen warm die Luft, streifen \u00fcber die Herde grasender Pferde, liebkosen die D\u00e4cher der H\u00e4user. Links und rechts flaches Grasland, dahinter erheben sich bl\u00e4uliche Gebirgsketten. Ein sch\u00f6ner Ort, um kurz zu verweilen und sich die Beine zu vertreten. Ich bin voll, so randvoll von Eindr\u00fccken, von begeistertem Jauchzen, dass ich nicht mehr viel zu geben habe. Wir sind m\u00fcde, wird Zeit, dass wir ankommen. Wie eine andere Welt wirkt die Ebene mit ihrem Sonnenschein. Als h\u00e4tte es die Strapazen, das Auf und Ab, all die Schlagl\u00f6cher und den dichten Nebel hinter uns nicht gegeben. Weit hinten, dort, wo die Weidefl\u00e4che aufh\u00f6rt und die Berge beginnen, sich zu erheben, kleben H\u00e4user eines kleinen Dorfes auf den H\u00e4ngen. Doch das ist noch nicht Omalo, das ist noch nicht unser Ziel. Es gibt uns nur eine leise Ahnung davon, wie es aussehen k\u00f6nnte.<\/p>\n

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Ankunft in Omalo<\/h3>\n

Dann kommen wir an. Es ist ein kleines Dorf, dieses Omalo, nicht gr\u00f6\u00dfer und nicht anders als die vereinzelt verstreuten Ortschaften, die wir unterwegs passierten. Scheinbar wahllos platziert wirken die H\u00e4user mit ihren Gattern. Innerhalb der Gatter – H\u00fchner, G\u00e4nse, Truth\u00e4hne. Und Sch\u00e4ferhunde, die \u00fcber allem wachen. In einem dieser Sch\u00e4ferhunde hat Tomek schnell einen Freund gefunden und trollt ausgelassen mit dem Hund herum.<\/p>\n

Der Ort ist in ein gesch\u00fctztes Tal gebettet. Unsere Unterkunft liegt etwas erh\u00f6ht; wir qu\u00e4len das Auto eine steile Auffahrt hinauf. „Ist es hier?“ Frage ich mich. Mangels alternativen halten wir auf einer Schr\u00e4ge und ziehen die Handbremse an. Dann geht es im G\u00e4nsemarsch zur Unterkunft. Peinlich genau achten wir darauf, das Gatter wieder hinter uns zu schlie\u00dfen, damit die H\u00fchner nicht auf die Stra\u00dfe rennen.<\/p>\n

Die Pension wird von einer zierlichen Tuschetin betrieben. Ob sie alleinstehend ist, vermag keiner von uns zu sagen, denn augenscheinlich schmei\u00dft sie ihren Haushalt selber. Was nicht viel hei\u00dfen mag. Ein \u00e4lterer Mann ist irgendwie anwesend, doch ob es ihr Vater ist oder wie die beiden zusammen geh\u00f6ren, ist und bleibt uns unbekannt. Jedenfalls entwickelt sich ein Running Gag daraus, meinen Onkel mit dieser flei\u00dfigen Frau zu verkuppeln. Hingegen erweist sich die Idee, mich f\u00fcr ein paar Pullen Chacha an einen Georgier zu ver\u00e4u\u00dfern, als nachverhandlungsw\u00fcrdig, denn wir bekommen zunehmend zu h\u00f6ren, dass georgische M\u00e4nner… na, ich sage es mal so: nicht die arbeitsamsten sein sollen.<\/p>\n

Im Augenblick zeigt uns die Wirtin unsere Zimmer. Zum ersten Mal kommen Gosia und ich in die Verlegenheit, in einem Bett zu schlafen. Ich sehe, wie das M\u00e4dchen etwas befremdet guckt. „Na, wir werden uns schon nicht totbei\u00dfen.“ Sage ich, und unsere Gastgeberin zieht zufrieden von dannen.<\/p>\n

Das Bettzeug ist giftgr\u00fcn, die Gardinen ebenfalls, und durch das Fenster fallen schr\u00e4g die Strahlen der tief stehenden Sonne auf die gr\u00fcne Wand. Da scheint ein Konzept dahinter zu stecken. Ist gr\u00fcn irgendwie extra beruhigend? Frage ich mich sp\u00e4ter. Doch im Moment bin ich nur froh, meine Sachen ablegen zu k\u00f6nnen.<\/p>\n

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Wie in einer Krippe<\/h3>\n

Nachdem wir uns einigerma\u00dfen eingerichtet haben, finden wir uns unten in der Essstube ein. Die K\u00fcche des Hauses ist mit der Stube verbunden und urig eingerichtet. Die Vorderseite des Hauses – zumindest das Obergeschoss – wird von Pfeilern gest\u00fctzt, ebenso wie das Innere der gro\u00dfr\u00e4umigen Stube. Hier gibt es auch eine \u00fcberdachte Terrasse, durch Planen von Wind gesch\u00fctzt. Eigentlich gem\u00fctlich, nur zur Zeit einfach zu kalt f\u00fcr mich, um mich zu lange hier aufzuhalten. Die R\u00fcckseite des Hauses schmiegt sich an den nackten Felsen. In der Essstube hatte man somit praktischerweise auf eine R\u00fcckwand g\u00e4nzlich verzichtet.<\/p>\n

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Als ich hereinkomme, sitzen meine Leute schon da. Tomek schneidet uns gerade eine von den unterwegs am Obststand gekauften Wassermelonen, w\u00e4hrend mein Onkel begeistert auf mich einredet. „Schau dir die K\u00fcche mal an.“ Ich sehe mich um. Wir sitzen an einem langen, massiven Holztisch, die Art Esstisch, die Gem\u00fctlichkeit und Bodenst\u00e4ndigkeit vermittelt. Die Holzw\u00e4nde des Hauses sind blank, am Eingang h\u00e4ngen Erinnerungen und Hinterlassenschaften der vielen Besucher, die hier ihre sch\u00f6ne Zeit verbrachten. Die R\u00fcckseite bildet der nackte Fels, der mit getrocknetem Moos bedeckt wurde. Ein paar b\u00e4uerliche Elemente finden sich dort als Dekoration. Wir f\u00fchlen uns wie in einer Krippe in Bethlehem.<\/p>\n

In der abgetrennten Kochnische wuselt indessen unsere Gastgeberin flei\u00dfig umher. Das Abendessen ist erst in circa zwei Stunden angedacht, doch schon jetzt beginnt sie mit dem Kochen. Wir sehen zu, wie sie die Lebensmittel hereintr\u00e4gt und das Gem\u00fcse zu sch\u00e4len beginnt. Auf dem kleinen, mit Holzkohle befeuerten gusseisernen Ofen steht ein gro\u00dfer Wasserkessel. W\u00e4hrend sie kurz nach drau\u00dfen geht, werfe ich einen Blick in die Kochnische hinein. Die Kocht\u00f6pfe und das Zubeh\u00f6r h\u00e4ngt oder lehnt am nackten Fels, an dem auch der Ofen steht. Die ganze H\u00fctte macht einen eher sommertauglichen Eindruck, und das wird wohl auch seine Richtigkeit haben, denn die meisten Tuschen \u00fcberwintern unten im Tal von Kachetien. Hier oben ist man den Winter \u00fcber abgeschnitten von jeglicher Versorgung, die einzige Stra\u00dfe, die von der Ebene in die D\u00f6rfer f\u00fchrt, ist der Abano-Pass – im Winter nicht befahrbar. Wobei es insbesondere in Omalo noch wenige Tuschen gibt, die den harten Winter hier verbringen. Im Hochsommer kommen tuschetischst\u00e4mmige Einwohner aus den St\u00e4dten hierher, um ihr Smartphone gegen die pure Natur zu tauschen. Ein guter Tausch.<\/p>\n

W\u00e4hrend wir unsere Melonen essen, sinnieren wir mit leisen Stimmen dar\u00fcber nach, wie doch die Frau hier so alleine ihren Alltag meistert. Denn eines ist inzwischen klar geworden, sie schmei\u00dft den Laden selbst. „Na, wie w\u00e4re es, Onkel: du heiratest und wir kommen euch jedes Jahr in Georgien besuchen?“ Schlage ich vor. F\u00fcr diese Idee ist mein Onkel sofort Feuer und Flamme.<\/p>\n

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Wenn die Sonne hinter die Berge sinkt – Omalo am Abend<\/h3>\n

Um die Zeit bis zum Abendessen zu \u00fcberbr\u00fccken, nutzen wir die letzten Reste des Tageslichts, ehe die Sonne hinter die Berge sinkt, und machen uns auf zu einem kleinen Rundgang durch den Ort. Bereits jetzt haben wir alles an warmen Kleidungsst\u00fccken, die uns zur Verf\u00fcgung stehen, ausgepackt und angezogen – die Temperatur sinkt ordentlich und es ist kein Ende in Sicht. Frisch sieht es drau\u00dfen aus, und ruhig ist es. Kaum jemand kommt uns entgegen, hier bellt ein Sch\u00e4ferhund ein paar Mal, dort gackern H\u00fchner und anderes Vogelvieh macht sich bemerkbar. Ganz Omalo ist auf h\u00fcgeliger Landschaft gelegen, und unser „Spaziergang“ f\u00fchrt uns nat\u00fcrlich weiter aufw\u00e4rts. Was mir normalerweise keine Probleme bereitet, erweist sich hier als… na ja, als ungewohnt, denn die verh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfig d\u00fcnne Luft, die sp\u00fcren unsere Lungen beim Aufstieg. Der Sauerstoffgehalt ist hier nur unwesentlich geringer, auf zweitausendeinhundert Metern H\u00f6he, doch es f\u00fchlt sich dennoch an wie Wandern mit einer T\u00fcte \u00fcber dem Kopf.<\/p>\n

Tomek geht nat\u00fcrlich – wie immer – vorneweg. Ihm scheint die H\u00f6he nichts auszumachen, er kommt nicht einmal ins Schnaufen. Ich trotte eifrig hinterher. Schnaufend. Dann folgen mein Onkel und die Kids, letztere irgendwo weit hinter uns. Jacob tr\u00e4gt stolz seine in Signagi erworbene Georgien-Sch\u00e4ferm\u00fctze auf dem Kopf. Die Anstrengung scheint f\u00fcr die beiden ungewohnt zu sein, und dennoch gehen sie mit uns ohne zu murren. Die Umgebung ist aber auch zu sch\u00f6n.<\/p>\n

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Nach einer kurzen Verschnaufpause stampfen wir unerm\u00fcdlich weiter. Das leckere Abendessen will verdient sein, und nach den vielen Stunden im Auto tut die Bewegung gut. Wir laufen – so scheint mir – kreuz und quer \u00fcber Hecken und Weiden. Oberhalb der Weidefl\u00e4chen schlie\u00dft eine breitete, unbefestigte Stra\u00dfe an. Ein einsamer Sportler rennt den grasbewachsenen, steilen Hang hinauf und wieder runter, hinauf und wieder runter. Dar\u00fcber kann ich nur m\u00fcde die Schultern zucken. Eine kleine, faule Stimme in mir sagt sowas wie: das muss man wollen.<\/p>\n

Kurz bleibe ich stehen und drehe mich um Richtung Tal, und w\u00e4hrend meinem Mund sto\u00dfweise hei\u00dfe Atemw\u00f6lkchen entweichen, versinkt gerade die Sonne. Die oberen Bergkuppen f\u00e4rben sich kurzzeitig rot. Wir sind inzwischen so weit oben, dass die H\u00e4user wie Spielzeug wirken. Eine tiefe Ruhe liegt \u00fcber dem Ort, bleiches Gras umgibt die Landschaft, um ein St\u00fcck weiter dunklen B\u00e4umen zu weichen. Ich bin hier wirklich – am Ende der Welt. Wieder einmal. Wie viele solcher Orte werden wir noch erleben im Verlauf unserer Reise?<\/p>\n

Die M\u00e4nner interessieren sich f\u00fcr alte, russische Autos. Oft schalte ich ab, w\u00e4hrend beiden zu fachsimpeln beginnen. Hier ist diesbez\u00fcglich ein kleines Liebhaberparadies, denn \u00fcberall stehen solche alten, oft noch fahrt\u00fcchtigen St\u00fccke herum. Oberhalb des Hangs hat er wieder einmal ein solches Exemplar entdeckt. Von diesem Wrack sind nur noch die Motorhaube und der Anh\u00e4nger \u00fcbrig, die R\u00e4der fehlen. Das Unget\u00fcm f\u00fcgt sich malerisch in die Landschaft und rostet vor sich hin, genauso vergangen wie die sowjetischen Zeiten, denen es angeh\u00f6rte. Wir haben den Hang noch nicht ganz erklommen, schon sehen wir Tomek oben auf dem Anh\u00e4nger stehen.<\/p>\n

Als wir schlie\u00dflich ebenfalls das Autowrack erreichen, lassen wir uns einer nach dem anderen ungelenk hochziehen. Ein Erinnerungsfoto muss sein. Es wird eines meiner liebsten Bilder dieser Reise. Kasia und Family in Omalo, am Ende der Welt.<\/p>\n

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W\u00fcrde man weiter gehen, die regul\u00e4re Stra\u00dfe entlang, so k\u00e4me man zu einem, wie es scheint, erst k\u00fcrzlich errichteten Feriendomizil. Dieses unterscheidet sich im Wesentlichen von unserer urigen Unterkunft, in der es Warmwasser erst dann gibt, wenn die Dame des Hauses unten in der K\u00fcchen den Holzofen befeuert und den Boiler eingeschaltet hat. Diese Unterkunft erinnert an die schicken Wintersportdomizile in den Schweizer Alpen, neu und schick, und vermutlich mit allen Schikanen ausgestattet, die ein Urlauber haben (oder nicht haben) will. Einstimmig sind wir uns einig, dass wir nicht tauschen w\u00fcrden. Und darin, dass wir nicht wollen, dass es irgendwann von diesen kommerziell touristischen Ferienh\u00e4usern nur so wimmelt. Nicht hier. Omalo soll so bleiben wie es ist, so urspr\u00fcnglich und beinahe unentdeckt. Schwer zu erreichen. Gut, die Lebensgefahr k\u00f6nnte man streichen, die H\u00e4nge befestigen… aber sonst? Die sch\u00f6nsten Orte, so empfinde nicht nur ich, sind die einsamen. Die, die man sich erarbeitet hat. Die noch nicht allzu sehr ver\u00e4ndert wurden. Das gef\u00e4llt uns daran, deshalb sind wir hier.<\/p>\n

Als wir den Hang wieder hinunter stolpern, ist es beinahe dunkel.<\/p>\n