{"id":37897,"date":"2022-04-27T09:24:30","date_gmt":"2022-04-27T07:24:30","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=37897"},"modified":"2022-04-27T18:59:37","modified_gmt":"2022-04-27T16:59:37","slug":"der-grosse-kaukasus-weckt-mich-auf-ich-traeume","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2022\/04\/27\/der-grosse-kaukasus-weckt-mich-auf-ich-traeume\/","title":{"rendered":"Der Gro\u00dfe Kaukasus – „Weckt mich auf, ich tr\u00e4ume“"},"content":{"rendered":"

Uns fehlen Worte.<\/p>\n

Raus aus dem Auto finden wir uns wieder in einer m\u00e4rchenhaften Welt. Hier, an der Spitze der Welt, haben wir die Baumgrenze unl\u00e4ngst hinter uns gelassen. Eigentlich ist Eile geboten, doch pl\u00f6tzlich, noch w\u00e4hrend der Fahrt, beginnt Jacob, zu murren. „Ich w\u00fcrde gern ein Foto machen.“ Bekennt er kleinlaut. Was f\u00fcr liebevollen Spott bei uns, anderen Reisenden, sorgt – war es doch Jacob, der sich bisher \u00fcber die vielen Fotospots echauffierte. <\/p>\n

„Was, du, ein Foto? Wie, ein Foto? Wo denkst du denn hin?“ Schallt es aus allen Richtungen. Ernst (nur die Augen lachen) f\u00e4hrt Tomek das Auto auf die Seite, an eine der vielen, durch abgebrochenen Bergschutt entstandenen Einbuchtungen. „So.“ Sagt er zufrieden. „Hier lohnt es sich jetzt, die Kamera herauszuholen.“ Doch wir h\u00f6ren nicht mehr zu; so enthusiastisch springen wir aus dem Wagen, dass wir uns gegenseitig ermahnen, nicht in die gr\u00fcne Tiefe zu st\u00fcrzen. Denn zum Abgrund hin ist es nur ein Schritt. Oder zwei.<\/p>\n

Und hier stehen wir nun. Am Abano-Pass, der h\u00f6chsten Passstra\u00dfe Georgiens. Und wissen nicht, was wir sagen sollen. Die Sch\u00f6nheit der kaukasischen Berge erschl\u00e4gt uns. Die Kameras in unseren ausgestreckten H\u00e4nden, stets auf Anschlag, um ja keinen Zentimeter dieser sagenhaften Landschaft zu verpassen – sie sind nichts weiter als ein Schutzmechanismus.<\/p>\n

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Unter uns erstreckt sich eine tiefe Schlucht. D\u00fcnn wie ein wei\u00dfer Faden flie\u00dft dort ein Fluss entlang. M\u00e4chtig erheben sich die dunkelgr\u00fcnen Bergflanken auf beiden Seiten. Ein zweiter, d\u00fcnner Faden windet sich hinter uns um den Berg herum. Dies ist der sehr fragiler Weg, den wir hierher gekommen sind – kaum mehr als ein feiner Strich auf dem gewaltigen Berghang. Und was uns davon trennt, in die Tiefe zu rasseln, sind nur die paar Kieselsteine unter unseren F\u00fc\u00dfen. Dort oben, wo die Baumgrenze aufh\u00f6rt, sind die Berge nur noch mit feinem, hellgr\u00fcnem Gras wie mit einem Damasttuch bedeckt, lassen ihre Form und Struktur erkennen, wie Gebilde, wie Skulpturen, die ein K\u00fcnstler mit Stoff verh\u00fcllt hat. So weit oben sind wir, dass nicht mehr viel zwischen uns und den Spitzen steht. Ein paar (Kilo)meter, dann sind wir da. Ganz oben.<\/p>\n

Doch nach „ganz oben“ wollen wir heute nicht.<\/p>\n

Auch hier, an dieser Stelle, sind vier junge M\u00e4nner verungl\u00fcckt. Neben dem Gedenkmal und den d\u00fcnnen, gelben Kerzen, die erloschen noch im Sand stecken, neben den obligatorischen Flaschen Chacha (schon wieder nix drin, menno!) und den Trinkbechern hat jemand ein St\u00fcck der Front des verungl\u00fcckten Fahrzeugs mit dazu gelegt. Daneben l\u00e4dt eine Sitzgruppe, ein relativ neuer, h\u00f6lzerner Tisch und zwei B\u00e4nke, zur Rast ein. Hier kann man ausruhen, der Toten gedenken und den Ausblick genie\u00dfen, denn das Gesehene ist f\u00fcr die Lebenden da. Und einen Schluck Wein trinken, denn der ist auch f\u00fcr die Lebenden da. Zumindest f\u00fcr die Beifahrer.<\/p>\n

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Das tun wir freilich nicht (aber wir k\u00f6nnten<\/em>, just saying). Wir wollen weiter. Ich lasse mir noch ein obligatorisches Foto an der Sitzgruppe vor dieser surrealen Kulisse schie\u00dfen. Es wirkt alles wie ein Plakat, aus einem Reisekatalog oder besser: aus einer Reportage \u00fcber schwer erreichbare Orte. Nur dass wir hier sind. Ganz leibhaftig. Incredible.<\/p>\n

Eine Ahnung vom Sonnenschein kommt raus. Sanft und samtig scheinen die H\u00e4nge zu leuchten. Weit hinten tauchen sie in einen bl\u00e4ulichen Schimmer, der der Entfernung verschuldet ist. Wasserf\u00e4lle durchschneiden den Fels, st\u00fcrzen senkrecht nach unten. Nur wer hier steht, erahnt die riesenhaften Dimensionen all dessen. Auch in meinem Onkel geht eine Ver\u00e4nderung vor. „Weck mich auf, ich glaube, ich tr\u00e4ume.“ Sagt er zu mir. Am liebsten w\u00fcrde er sich wohl auf die Knie werfen und den Allm\u00e4chtigen preisen. Doch das tut er nicht, denn das hie\u00dfe, sich dem bei\u00dfenden Spott unserer Gruppe auszusetzen. Also bleibt er in stiller Verz\u00fcckung.<\/p>\n

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Irgendwann fahren wir weiter. Schattenhafte Berge ziehen an uns vorbei, Gipfel, die wirken, als h\u00e4tte sie jemand von Hand gefaltet und wieder hingeworfen. Eng und kurvig schl\u00e4ngelt sich unser Weg immer weiter nach oben, klebt wie magnetisch an diesem einen Berghang, in das Gestein gefr\u00e4st. In einen Berg, der uns mit etwas Unwillen mit Leichtigkeit absto\u00dfen k\u00f6nnte wie Insekten. Je weiter wir fahren, umso erstaunlicher, sagenhafter, atemb- und wortraubender werden die Bilder vor unseren Augen. Und je weiter wir fahren, umso mulmiger f\u00fchle ich mich. Wir befinden uns auf fast dreitausend Metern H\u00f6he. Schon bald merke ich sie, die leichten Kopfschmerzen, begleitet von einem unwohligem Gef\u00fchl. Doch ich will – ich will mich nicht so f\u00fchlen, also ignoriere ich es, abgelenkt von der Sch\u00f6nheit da drau\u00dfen. Doch mein K\u00f6rper l\u00e4sst sich nicht abschieben, wie etwas Ungehorsames, das gerade beschlossen hat, mir zu zeigen, wie zerbrechlich ich sein kann. „Hat sonst noch jemand Kopfschmerzen?“ Frage ich in die Runde. Alle verneinen. Hm, also sch\u00f6n. Ich diesmal. Nun gut.<\/p>\n

Doch die Beschwerden halten nicht lange an, denn wir bleiben nicht durchgehend auf dieser H\u00f6he. Das Dorf Omalo, unser Ziel, befindet sich auf circa 2100 Metern, und das Unwohlsein verschwindet, sobald wir sp\u00e4ter wieder ein paar H\u00f6henmeter verlieren.<\/p>\n

Dann erreichen wir die Wolkengrenze und werden vom Nebel verschluckt. K\u00fchle, graue Watte k\u00fcsst den Boden und nimmt uns die Sicht. Ich muss an die Erz\u00e4hlung Tomeks \u00fcber seine Reise von vor zehn Jahren denken. „So hat es damals auch ausgesehen.“ Sagt er nun. „Man sah die Hand vor Augen nicht mehr. Deshalb sind wir umgekehrt.“<\/p>\n

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Nun sind wir mit 2926 H\u00f6henmetern am h\u00f6chsten Punkt des Abano Passes angelangt. Markiert wird die Stelle von ein paar schiefen Kreuzen und einer Kapelle. Die Kreuze verschwinden fast im Nebel und von der einmaligen Aussicht ist aktuell nichts zu sehen. So ist es eben in den Bergen, das Wetter ist immer f\u00fcr eine \u00dcberraschung gut. Dennoch halten wir an und steigen aus dem Wagen. Wenn wir schon mal hier sind. Eins, zwei Schnappsch\u00fcsse, fertig, Tsch\u00fcss. Bis zu den drei Kreuzen will keiner von uns vor. Raus aus der K\u00e4lte, rein in die mollige W\u00e4rme des Wagens.<\/p>\n

Langsam lichtet sich der Nebel, w\u00e4hrend wir weiter fahren und St\u00fcck f\u00fcr St\u00fcck wieder an H\u00f6he verlieren. Es sind nur wenige Hundert Meter, doch sie haben zufolge, dass ich mich wieder besser f\u00fchle. Unter uns, im gr\u00fcnen Tal, windet sich die Passstra\u00dfe wie ein aufgewickelter Wollkn\u00e4uel in einer Sch\u00fcssel voller Gras. Hinter dem Nebel zeigt sich langsam wieder die Sonne, der blaue Himmel blitzt durch und die erste, tiefer gelegenen Gipfel sind zu sehen. Von den H\u00e4ngen ergie\u00dfen sich Schafsherden wie tausende kleine, wei\u00dfe Ameisen auf ihren Ameisenwegen.<\/p>\n

Wir m\u00fcssen anhalten, denn drei Reiter kommen uns mit f\u00fcnf oder sechs Pferden entgegen geritten. Die beiden reiterlosen, daf\u00fcr mit Beuteln beladenen Tiere an der Spitze des Zuges scheinen genau zu wissen, wo es lang geht. Die drei M\u00e4nner trotten entspannt hinterher. Einer von ihnen in einem Cowboyhut. Oder sowas \u00e4hnlichem. Ich w\u00e4hne mich in einem Film.<\/p>\n

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Weiter geht unser Weg. Jetzt ist die Sonne endg\u00fcltig wieder da. Licht- und Schattenspiele auf den Bergen. Eine Zeit lang fahren wir an einem pl\u00e4tscherndem Bach entlang. Erreichen wieder die Baumgrenze. Bewundern hier und da einen Wasserfall. Dann wird unser Vehikel erneut ausgebremst – von einer Herde K\u00fche, die, im Urvertrauen auf ihren Hirten, ganz entspannt auf gesamter Wegesbreite (nicht dass der Weg allzu breit w\u00e4re) entlang trotten. In solchen F\u00e4llen hei\u00dft es, sich einfach mit seinem Fahrzeug St\u00fcck f\u00fcr St\u00fcck vorw\u00e4rts zu schieben. Die Rindviecher werden schon wissen, wann sie aus dem Weg zu gehen haben. „Und wenn nicht, gibt es Schaschlik.“ Witzeln wir vor uns hin. „Wir k\u00f6nnten dem Hirten eine Entsch\u00e4digung zahlen und ihn zum Essen einladen.“ Die meisten der K\u00fche machen m\u00fcrrisch Platz, bis auf das junge Kalb, das just in diesem Moment von seiner Mutter ges\u00e4ugt werden will. Mit gro\u00dfen, braunen Kuhaugen schaut es uns dabei an. Tja, was muss, das muss…<\/p>\n

Eigentlich sind wir schon \u00fcbers\u00e4ttigt mit Eindr\u00fccken. Wir kommen vorbei an einem Bach, so irre babyblau, dass es fast in den Augen schmerzt. Aus dem blauen Wasser ragen trockene \u00c4ste junger, abgestorbener B\u00e4ume. Ich kann ja verstehen, dass man nicht \u00fcberall anhalten kann. Und ich verstehe auch, dass wir vor Anbruch der Dunkelheit unser Ziel erreichen wollen. Sehns\u00fcchtig dr\u00fccke ich mir an der Scheibe die Nase platt.<\/p>\n

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