{"id":37425,"date":"2022-04-02T18:36:40","date_gmt":"2022-04-02T16:36:40","guid":{"rendered":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=37425"},"modified":"2023-08-06T22:19:08","modified_gmt":"2023-08-06T20:19:08","slug":"tiflis-by-night","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2022\/04\/02\/tiflis-by-night\/","title":{"rendered":"Tbilisi by night"},"content":{"rendered":"

September 2021<\/em><\/p>\n

In die georgische Hauptstadt kommen wir \u00fcber eine lange Umgehungsstra\u00dfe rein. Das macht, zumindest laut Angabe unserer Georgien-Erfahrenen, mehr Sinn als sich Stunden durch die Stadt zu schl\u00e4ngeln. Und ja, das kann Stunden dauern, bei dem Verkehr, der hier h\u00e4ufig herrscht. Wir haben ja schlie\u00dflich keine Zeit zu Verschwenden.<\/p>\n

Doch auch auf der Umgehungsstra\u00dfe zieht sich die Fahrt dahin, w\u00e4hrend in der tr\u00fcben Sonne die Stadt, ein riesiger Moloch mit \u00fcberdimensionalen, postsowjetischen „Wolkenkratzern“, an uns vorbei rauscht. Wir umfahren Tiflis im hohen Bogen, wie es scheint, sind alle etwas m\u00fcde, und noch voller Eindr\u00fccke und Emotionen. Glitzernde, blassblaue Trinkwasserreservoirs in Form gro\u00dfer Seen werden sichtbar und verschwinden wieder. Geschickt, wie nur ein Einheimischer es kann, \u00fcberholen wir langsam entlang ziehende Trucks. Das hei\u00dft – wenn Tomek f\u00e4hrt, \u00fcberholen wir geschickt die Trucks. Sollte hingegen – und hier versagt meine Erinnerung, es ist ja schlie\u00dflich ein paar Monate her – mein Onkel am Steuer sitzen, dann schleichen wir langsam in einer Staubwolke geh\u00fcllt hinterher. Es kann so oder so gewesen sein.<\/p>\n

Tomek macht uns auf Nummernschilder aus Aserbaidschan und Turkmenistan, stellenweise aus dem Iran, aufmerksam. Der Duft der gro\u00dfen, weiten, zu entdeckenden Welt macht sich in Form von Staub und Abgasen bemerkbar. Ach was rede ich, das sind keine Abgase – das ist Abenteuer! Alte russische Autos, alte, russische Trucks. Sie hatten damals Sinn f\u00fcr Form und Gr\u00f6\u00dfe. Wuchtig, klobig und irgendwie ausdrucksstark. Oder ist es in mir der Gedanke der Nostalgie, der da spricht?<\/p>\n

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Irgendwann biegen wir ab und richten uns gen Tiflis City. Gro\u00dfe Hallen, Fabriken, Superm\u00e4rkte, der unvermeidliche McDonalds. Die industriellen Vororte sind, wie industrielle Vororte sonst in den gro\u00dfen St\u00e4dten dieser Welt – schnell erz\u00e4hlt. Doch auch die neueren Bezirke der Stadt bestechen nicht mit Sch\u00f6nheit. Befindet man sich nicht gerade in der – zugegeben – recht annehmbaren Altstadt, so muss man nach Sch\u00f6nheit lange suchen. Und sie findet sich in anderen Dingen hier in Georgien, die Sch\u00f6nheit. Denn Geb\u00e4ude kann jeder. Hier ist Sch\u00f6nheit in den Menschen Georgiens verborgen, in der Art, wie sie uns begegnen. In ihrer Gastfreundlichkeit und dem guten Essen. In ihrer Fr\u00f6hlichkeit. Im Wein und Chacha. Und nein – auch wenn es bislang den Eindruck vermittelt haben mag, wir m\u00fcssten uns das Land sch\u00f6n trinken<\/em>, das war so nicht. Das Land ist sch\u00f6n. Das Trinken gibt’s extra obendrauf.<\/p>\n

Wir suchen sie also, die Sch\u00f6nheit. Und nebenbei suchen wir unser Hotel. Als ich einen Blick aufs Navi werfe und der kleine Pfeil n\u00e4her und n\u00e4her dem kleinen F\u00e4hnchen kommt, schaue ich mich ungl\u00e4ubig um. Hier<\/em>? Die Gegend sieht aus, als h\u00e4tte man sie einem Film \u00fcber Gangster und Ghetto entnommen. Ein wenig zerfallen, ein wenig trostlos. Doch kein Zweifel – hier ist es.<\/p>\n

Und als wir vor dem Hotel halten, stellt er sich als das einzig annehmbare Geb\u00e4ude in dieser Stra\u00dfe heraus.<\/p>\n

Gegen\u00fcber eine Autowerkstadt\/W\u00e4scherei, in der ein mit pinkem Schaum eingespr\u00fchter Wagen steht. Gleich daneben eine Teppichreinigung (?) – oder sie machen Fr\u00fchjahrsputz, jedenfalls h\u00e4ngen gro\u00dfe Teppiche an der Stange und werden ausgeklopft. Irgendwann.<\/p>\n

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Wir sind ein wenig abseits vom Schuss; nicht dass jemand denkt, Tiflis sei ein Dorf. Wollen wir in die Altstadt, so werden wir ein Taxi nehmen m\u00fcssen, aber das macht nichts, denn wir logieren kostenbewusst – mein Onkel mit seinen zwei zu finanzierenden „Kindern“ ist da dankbar. Als wir die Zimmer beziehen (hier im Hotel wird penibel auf die Maske geachtet und Temperatur gemessen), f\u00fchre ich eine weitere, fruchtlose Diskussion mit den M\u00e4nnern dar\u00fcber, dass man Rotwein nicht im K\u00fchlschrank lagert. Ich setzte mich nicht durch – unser Wein wandert in den K\u00fchlschrank. Pfft, denke ich mir; was verstehen die Polen schon von Rotwein. Drau\u00dfen, auf der hinteren Au\u00dfentreppe des Hotels, stehen Zehnliterkanister voller angesetzten Weines und reifen in br\u00fctender Hitze vor sich hin. Ich mache sogleich Gosia darauf aufmerksam. „Das ist unser Nachschub.“<\/p>\n

Der Plan ist, wie der Plan immer so ist. Ein halbes St\u00fcndchen frisch machen, danach geht es sofort runter zum Abendessen. Sp\u00e4ter haben wir eine Tiflis-Nachtbesichtigung vor. „Das d\u00fcrft ihr euch nicht entgehen lassen.“ Schw\u00e4rmt Tomek.<\/p>\n

Schon auf dem Weg ins Restaurant f\u00e4llt mir auf, dass ich die einzige bin, die ihre Maske brav tr\u00e4gt. Ja ne, is klar. Die Deutsche wieder. Doch da bin ich stur, sollen die anderen doch eines elendigen Todes sterben. Maske bleibt auf.<\/p>\n

Zu Abend gibt es wieder diese sagenhafte georgische K\u00fcche. Egal wo wir bisher hin gekommen sind, \u00fcberall schmeckt es, als h\u00e4tten die G\u00f6tter selbst f\u00fcr uns gekocht. Mit K\u00e4sescheiben \u00fcberbackene Chatschapuri, gebratene Forelle (von der mir die Gr\u00e4te zwei Tage im Hals steht, aber das ist eine andere Geschichte…), und der Chacha flie\u00dft in Str\u00f6men. Ja richtig, liebe Leute, ich habe nicht „Wein<\/em>“ geschrieben. Habe ich euch nicht schon zu Anfang versprochen, dass die Kinder auch noch auf den Geschmack von hartem Alkohol kommen? Keine Sorge, die „Kinder“ sind vollj\u00e4hrig…<\/p>\n

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Tiflis in der Nacht<\/h3>\n

Vollgepumpt mit Chacha machen wir auf dem Flur Faxen. Na gut, mein Onkel macht Faxen, der Rest h\u00e4lt sich vornehm zur\u00fcck. Wir nehmen ein paar Kleinigkeiten wie Geldbeutel usw. mit und begeben uns in den Gro\u00dfstadtdschungel. Das hei\u00dft, den Gro\u00dfstadtdschungel m\u00fcssen wir erstmal mit dem Taxi erreichen, Tomek spricht den ersten Taxifahrer an und bekommt sofort einen guten Preis genannt. Woher ich das wei\u00df? Aus den Erfahrungen des n\u00e4chsten Tages…<\/p>\n

Von der Peripherie, wo unser Hotel liegt, fahren wir erstmal zwanzig Minuten bis eine halbe Stunde durch den Verkehr. Die Fahrweise der Einheimischen ist mutig, doch irgendwann haben wir uns daran gew\u00f6hnt. Der Taxifahrer erz\u00e4hlt prorussisches und pro-stalinisches Zeug. Auch daran werden wir uns gew\u00f6hnen m\u00fcssen. Ein Herr \u00e4lteren Datums, der noch der alten Zeit hinterher trauert. Und der uns einen fairen Fahrpreis macht. Was will man mehr.<\/p>\n

Wir steigen in der N\u00e4he vom Zentrum aus, wo sich leuchtende Wolkenkratzer in den Himmel strecken. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Stadt – \u00e4hnlich wie es bei Kutaissi den Fall war – gerade in der Nacht erwacht und ihren Zauber entfaltet. Licht kann so viel bewirken.<\/p>\n

Aktuell sind Wahlen in Georgien und Wahlveranstaltungen finden \u00fcberall in der Hauptstadt statt. Die, an der wir vorbei kommen, wird schwer bewacht. Die Presse und Regierungsvertreter sind da, und schon als wir uns neugierig n\u00e4hern, wird uns von einem Sicherheitsmann unmissverst\u00e4ndlich klar gemacht, wir sollen weiter gehen. Es ist die aktuell regierende Partei des Pr\u00e4sidenten Saakaschwili, die hier gerade ihren Auftritt hat.<\/p>\n

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\u00dcber eine Br\u00fccke, die den Fluss Mtkwari umspannt und mit steinernen L\u00f6wen verziert ist, geht es auf die andere Seite, auf die Seite der Altstadt. Wolkenkratzer spiegeln sich im schwarzen Wasser, und unter uns l\u00e4rmt die vollbefahrene Stra\u00dfe. Auch zu dieser sp\u00e4ten Stunde rei\u00dft der Verkehr nicht ab. Wir richten unsere Schritte voller Entdeckergeist am Flussufer entlang zur Stadt. Laternen beleuchten sp\u00e4rlich den Gehweg und enth\u00fcllen bei n\u00e4herem Hinsehen, was es so im Verborgenem gibt. Ein Klavier auf der Stra\u00dfe. Zwei wei\u00dfe Stretchlimousinen, die langsam die Stra\u00dfe entlang an uns vorbei ziehen. Mit Schlingpflanzen \u00fcberwucherte Balkone und Hauseing\u00e4nge. H\u00e4userkolonnen im Jugendstil, deren Architektur das gelbe Licht auf besondere Weise zur Geltung bringt.<\/p>\n

Ich laufe so ziemlich in der Mitte, da ich zwar \u00fcber einen schnellen Schritt verf\u00fcge, jedoch immer zur\u00fcckfalle, wenn ich ein Foto machen will. Tomek ist weit vor uns, da er sich mit Fotos nicht aufh\u00e4lt; sein Tempo wird nur dadurch unterbrochen, dass er auf uns R\u00fccksicht nimmt. Dann sehen wir ihn zweihundert Meter weiter irgendwo nachdenklich am Wasser stehen und sobald wir aufschlie\u00dfen, geht es auch wieder vorw\u00e4rts. Mein Onkel und Gosia bilden die Nachhut; die Tochter hat sich bei ihm untergehackt und so flanieren die beiden am Wasser entlang, nichts kann sie aus der Ruhe bringen. Mein Onkel sieht dabei sehr gl\u00fccklich aus. Der Sohn des Hauses ist heute nicht dabei; der nicht vertragene Frischk\u00e4se fordert noch immer seinen Tribut. Inzwischen bin ich sogar geneigt, dem Jungen die K\u00e4se-Geschichte zu glauben; kein Kater der Welt h\u00e4lt sich so lange.<\/p>\n

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Nicht nur wir, sondern auch die Georgier haben die Nacht zum Ausgehen entdeckt. Die Wasserspiele in einem Park sind ein von Kindern hochfrequentierter Ort, die Erfrischung durchaus willkommen. Die Eltern und ganze Familien sitzen indessen im Park und entspannen oder besetzen die Freilufttische der umliegenden Lokale. Nach der Hitze des Tages ist die Nacht die Zeit f\u00fcr Spa\u00df und Freizeitaktivit\u00e4ten. Schw\u00fcl ist es noch immer, aber zumindest ist die Sonne verschwunden und ein erfrischender, leichter Wind streift hin und wieder \u00fcber den Asphalt.<\/p>\n

Wir n\u00e4hern uns der „Damenbinde“, wie sie die Menschen hier scherzhaft bezeichnen – es handelt sich um eines der bekanntesten Bauwerke von Tiflis, die Friedensbr\u00fccke. Der 2010 er\u00f6ffnete Bau sollte leicht und anmutig wirken, doch aufgrund gewisser Assoziationen mit einem Damenhygieneartikel sorgt er von den ersten Tagen an f\u00fcr dezenten Spott bei den Einwohnern.<\/p>\n

Der italienische Architekt Michele De Lucchi hat sie entworfen, und in Italien wurde sie auch gebaut. Zweihundert Trucks waren vonn\u00f6ten, um sie bis nach Tiflis zu schaffen. Die Friedensbr\u00fccke aus Stahl und Glas, mit LED-Lichtern ausgestattet, wirkt eindrucksvoll bei Nacht. Sie verbindet die Neustadt mit der historischen Altstadt.<\/p>\n

Und wie wir uns so der Br\u00fccke n\u00e4hern, sind wir l\u00e4ngst nicht mehr alleine. Ein gro\u00dfer, gelber Hund hatte sich uns als Rudel auserkoren und weicht seitdem nicht mehr von unserer Flanke. Seine selbst gesetzte Aufgabe als unser Verteidiger nimmt er so ernst, dass er jeden drohend anbellt, der uns seiner Ansicht nach zu nahe kommt. Das kann den Jogger treffen oder entgegenkommende Personen, und in dem Moment m\u00f6chte ich am liebsten ausrufen, da mir das peinlich ist, dass der Hund nicht zu uns geh\u00f6rt – auch wenn der Hund etwas anderes glaubt.<\/p>\n

An der Br\u00fccke verlieren wir ihn im Get\u00fcmmel. Er hatte sich neue Sch\u00fctzlinge ausgesucht.<\/p>\n

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Die Menschen belagern die Friedensbr\u00fccke und schauen runter auf das kalte, schwarze Wasser. Links von uns ist die Altstadt, zu unserer Rechten erstrecken sich H\u00fcgel und beleuchtete Kirchen. Mauern einer ehemaligen Festung werden sichtbar. Auf einem dieser H\u00fcgel ist das Monument der Mutter Georgiens erkennbar, die Statue einer Frau mit Schwert in der rechten und einer Schale Wein in der linken Hand. „Ihre Freunde begr\u00fc\u00dft sie mit Wein, f\u00fcr die Feinde Georgiens gibt es das Schwert.“ Erl\u00e4utert Tomek. Ich wiederum habe eine andere Vermutung: zuerst versucht die Dame, ihre Feinde betrunken zu machen, damit sie anschlie\u00dfend leichter zu besiegen sind. Was meint ihr?<\/p>\n

Ein riesiger, leuchtender Gas-Ballon steigt auf in den n\u00e4chtlichen Himmel. Und ist er erstmal oben, gleitet er sachte wieder hinunter. Ein ums andere Mal wiederholt sich das sinnlose Spektakel, und auf der wie aus Pergament wirkenden H\u00fclle prangt das gro\u00dfe Logo von Porsche. Was hat Porsche hier zu schaffen, frage ich mich beil\u00e4ufig, w\u00e4hrend wir den gro\u00dfen, gelben „Mond“ bei seinem Auf- und Abstieg beobachten.<\/p>\n

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Der Hei\u00dfluftballon ist eine Attraktion, wie sp\u00e4tere Recherchen zeigen. Von der Gondel aus kann man einen Panoramablick auf das n\u00e4chtliche Tiflis genie\u00dfen. Je f\u00fcnfzehn Minuten dauert so ein „Trip“, die Gondel kann bis zu 30 Personen aufnehmen. Wie viele der Besucher dabei tats\u00e4chlich den Ausblick genie\u00dfen k\u00f6nnen, ohne dabei nach hinten gedr\u00e4ngt zu werden, mag ich mir nicht vorstellen. Doch aktuell steht eh infrage, ob der Heliumballon wirklich Personen bef\u00f6rdert oder nur per se auf und ab gondelt. Nicht zu vergessen, wir haben September 2021 und stehen kurz vor der n\u00e4chsten, winterlichen Corona-Welle. So stellt sich die Frage nach einer Ballonfahrt nicht. Zudem uns Tomek leidenschaftlich ans Herz legt, einen der H\u00fcgel zu Fu\u00df hinauf zu gehen. Panoramablick inklusive und v\u00f6llig umsonst.<\/p>\n

Das Kind ist dagegen. Gosia protestiert. Unser aller Energie ist inzwischen irgendwo verflogen, der kleine, nette Rausch, der sich aus dem Chacha-Gelage ergab, l\u00e4sst nach. Statt mit dem Kind zu diskutieren, f\u00fcllen wir es mit weiteren Portionen Bier ab. Und auch wir holen uns noch welches, in dem kleinen Laden gleich um die Ecke, wo im Schaufenster lustige bis skurrile Brustflaschen Schnaps in Form von Stalin und der barbusigen „Olga“ stehen, der sowjetischen, treuen Genossin. Gleich neben Pedigree, dem Hundefutter. Der Lade ist klein und eng und kaum jemand tr\u00e4gt eine Maske, doch die Menschen sind unglaublich nett und zuvorkommend. Wir decken uns ein und ziehen Bier schl\u00fcrfend von dannen. Auch das Kind hat sich inzwischen beruhigt und in sein Schicksal gef\u00fcgt. Zudem die Bahn, die uns h\u00e4tte hinauf bringen k\u00f6nnen, aufgrund der Pandemie geschlossen hat. Das hei\u00dft, sie f\u00e4hrt zwar schon rauf und runter, darf aber keine Passagiere bef\u00f6rdern. Muss man nicht verstehen.<\/p>\n

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Aufstieg zur „Mutter Georgia“<\/h3>\n

Wir stampfen weiter und eine seltsame Hitze \u00fcberkommt mich. Der Alkohol dringt uns inzwischen aus allen Poren. Doch er befl\u00fcgelt auch, und nach und nach entfernen wir uns von der belebten Stadt, entdecken eine enge Gasse (da geht’s lang!) und steigen das schmale Pflaster hinauf.<\/p>\n

Wir passieren die Festung Nariqala, die uns von unten bereits so beeindruckend erschien. Die Ende des 3 Jahrhunderts errichtete Festung ist die wichtigste mittelalterliche Burg Georgiens.<\/p>\n

Immer weiter steigen wir auf. Unser Ziel: einer der Gipfel des Sololaki-Gebirgskamms, wo die Statue der Mutter Georgiens steht. Ihr wisst schon, die mit dem Wein und dem Schwert. Wobei wir bei unserer Sauferei wohl eher letzteres verdient h\u00e4tten.<\/p>\n

Und da, zum ersten Mal an einer Balustrade er\u00f6ffnet sich ein Ausblick von oben auf die sch\u00f6ne, beleuchtete Stadt. Gelb leuchten die Kirchen, blass lila der felsige Abhang. Unten wuselt das Leben. Oben sind wir. Ich bin hingerissen.<\/p>\n

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Ein kleiner Flohmarkt (?) wird bereits abgebaut. Wir laufen einmal durch, doch hier gibt es nichts f\u00fcr uns zu holen. Tomek will gar nicht so lange an den ersten Aussichtspunkten verbleiben, denn er meint: oben wird es besser. Viel besser. Und das Bier tr\u00e4gt uns tats\u00e4chlich, denn ich sp\u00fcre meine Waden kaum. Manch einen tr\u00e4gt es etwas zu sehr; Tomek und ich bekommen gerade noch so mit, wie mein Onkel undt Gosia unten zu singen beginnen. Ich meine zu bemerken, dass die Jugendlichen, die hier ihrerseits nachts abh\u00e4ngen, dezent abstand nehmen. Tomek und ich tun es ihnen gleich, wir legen einen Zahn zu und sehen zu, dass wir weiter kommen. Es k\u00e4me sonst noch jemand auf die Idee, dass diese irren, betrunkenen Polen ohne jegliche Selbstbeherrschung zu uns geh\u00f6ren.<\/p>\n

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Je h\u00f6her wir kommen, umso traumhafter wird der Ausblick an den lichten, baumfreien Stellen, wo wir dann einstimmig an der Balustrade lehnen und hinunter schauen in der n\u00e4chtlichen Stille. Der Hei\u00dfluftballon h\u00e4ngt \u00fcber der Altstadt wie ein gro\u00dfer, blasser Mond und vervollst\u00e4ndigt das Ambiente. Ich genie\u00dfe das hier wie nur wenige Dinge in meinem Leben, und ich glaube, den anderen geht es genauso. Und ich glaube, sogar das meckernde Kind ist froh, dass sie doch mitgekommen ist.<\/p>\n

Dann erreichen wir die Statue. Der strenge Blick der Mutter ist auf die Stadt gerichtet und ich kann nur das Schwert in ihrer Hand erkennen. Keine Trauben, kein Wein. Aber das haben wir uns alle schon gedacht, oder?<\/p>\n

„Hier an der Mauer haben wir uns gegenseitig fotografiert mit Kumpels, damals, vor zehn Jahren.“ Sagt Tomek, den Blick in die Vergangenheit gerichtet. „Du kannst jetzt wieder Bilder haben.“ Sage ich. Und so kommt es, dass (fast) jeder von uns ein Bild liegend auf dem M\u00e4uerchen bekommt, den Blick gen beleuchteter Stadt gerichtet. Fast jeder, denn das Kind weigert sich, an so etwas albernem teil zu nehmen. Ich frage mich, nicht zum ersten Mal auf dieser Reise \u00fcbrigens, wer hier eigentlich Kind und wer erwachsen ist, denn bei meinem Onkel und seinen Spr\u00f6sslingen sind die Rollen zuweilen vertauscht. Die Kinder sind ernst und abw\u00e4gend, w\u00e4hrend der Bruder meiner Mutter f\u00fcr jeden Unsinn zu haben ist. Es ist, als wohne der Schalk in seinen Augen. So kommt in der Konstellation mit der Ernsthaftigkeit der erwachsenen „Kinder“ zu allerlei am\u00fcsanten, skurrilen Situationen.<\/p>\n

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Georgische T\u00e4nze<\/h3>\n

Der Abstieg folgt unspektakul\u00e4r. Denn als wir den h\u00f6chsten Punkt des H\u00fcgels erreichen, stellt sich heraus, dass der Platz zum Sitzen und zum Genie\u00dfen der Aussicht gar nicht so gut ist wie zun\u00e4chst gedacht. Eine kleine Terrasse befindet sich unterhalb der Statue der Frau mit Schwert und Wein, und die Scheinwerfer, die die Dame ins rechte Licht r\u00fccken, blenden uns in die Augen. Trotzdem bleiben wir ein wenig hier, doch es ist nicht wie erhofft. Von irgendwo dringt Lautsprechermusik der Jugendlichen.<\/p>\n

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Auf dem Weg nach unten verlieren wir uns kurz in einem Schaufenster, wo es glasierte, rote Porzellangranat\u00e4pfel zu sehen gibt. Der Granatapfel, auch so ein Symbol Georgiens. Und w\u00e4hrend unsere Nasen an der Schaufensterscheibe kleben, ruft uns Tomek \u00fcber die Schulter:<\/p>\n

„Ich unterbreche ja nur ungern eure Betrachtung der Granat\u00e4pfel, aber da unten gibt es gerade einen georgischen Tanz zu sehen!“<\/p>\n

Typisch Tomek, immer einen Schritt voraus und immer f\u00fcr einen guten Tipp zu haben. Wir eilen nach unten und bekommen gerade noch mit, wie eine Gruppe Menschen auf einer kleinen Mauer sitzt und musiziert. Ein Paar schwingt in der Mitte das Tanzbein und die Menge lacht und ruft ihnen zu. Irgendwo abseits steht auch die Polizei, doch sie l\u00e4sst die Menschen gew\u00e4hren; vermutlich soll nur auf den Abstand geachtet werden. Oder darauf, dass die Tanznummer nicht zu einer unerlaubten Kundgebung ausartet (nicht zu vergessen, es sind Wahlen in Georgien…). Ich sehe begeistert zu, die Lebensfreude der Tanzenden ist ansteckend.<\/p>\n

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