{"id":32138,"date":"2020-11-14T06:00:19","date_gmt":"2020-11-14T05:00:19","guid":{"rendered":"http:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=32138"},"modified":"2020-11-13T17:35:25","modified_gmt":"2020-11-13T16:35:25","slug":"florenz-wo-sind-die-sommerabende-hin","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2020\/11\/14\/florenz-wo-sind-die-sommerabende-hin\/","title":{"rendered":"Florenz – Wo sind die Sommerabende hin?"},"content":{"rendered":"

Das wird nichts mehr mit Boboli Garden. Vom Rosengarten f\u00fchrt uns ein Pfad hinunter und an die Ufer des Arno. Ein nettes, kleines Lokal stillt den ersten, aufkommenden Hunger und ein erster Regenschauer macht sich bemerkbar und scheucht die G\u00e4ste ins Innere des Ristorante.<\/p>\n

Hier, au\u00dferhalb der Altstadt, gehen vor allem die Locals spazieren. Touristen sieht man nur wenige – vielleicht ist es der Jahreszeit, vielleicht auch Corona geschuldet, wer wei\u00df das so genau. Hier ist es ruhig und abseits von allem, es prangen noch Graffiti an den W\u00e4nden und kleine Kunstgalerien liegen versteckt in den Seitengassen. Fast schon fehl am Platze komme ich mir vor mit der Riesenkamera um meinen Hals. Wir nehmen uns vor, zur\u00fcck zu kehren, lieb\u00e4ugeln kurz mit einem der s\u00fc\u00dfen, kleinen Lokale und wenden unsere Schritte zum Ufer des Arno. Hier ist es wieder voller, denn die Besucher wollen in erster Linie die Innenstadt von Florenz sehen und einmal \u00fcber die Ponte Vecchio laufen.<\/p>\n

In Florenz tr\u00e4gt man Masken. Ja, auch auf der Stra\u00dfe. Nein, verpflichtend ist es nicht, und doch sehe ich viele Menschen mit Mundschutz, zu einer Zeit, wo bei uns wegen Maskenpflicht in den Gesch\u00e4ften protestiert wird. Tja, die Italiener sind schlauer als wir. Auch ich ziehe meine Maske an, denn an der Br\u00fccke wird es voll.<\/p>\n

Noch wandert die schwache Sonne lustlos \u00fcber die Oberfl\u00e4che des Arno und l\u00e4sst das Wasser in seltsamen, tr\u00fcben Aquamarin leuchten. Faule Tauben hocken m\u00fcrrisch auf der niedrigen Mauer. Es ist ein Wechsel zwischen windig, warm und kalt. Die gr\u00fcnen Ufer werden getrimmt, ein Mitarbeiter der st\u00e4dtischen Firma f\u00e4hrt mit seinem Ger\u00e4t auf und ab und schneitet Spazierwege in den meterhohen Schilf. Verhei\u00dfungsvoll leuchten die H\u00e4user der Stadt und ich freue mich, sie wiederzusehen.<\/p>\n

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Die Ponte Vecchio<\/h3>\n

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Die Ponte Vecchio, die ber\u00fchmte alte Br\u00fccke mit den malerischen H\u00e4usern versehen. Unter den Arkaden befinden sich Juweliergesch\u00e4fte. Das war fr\u00fcher anders, denn die \u00e4lteste Arno-Br\u00fccke von Florenz, die 1335 – 1345 nach einer \u00dcberschwemmung anstelle einer Holzbr\u00fccke errichtet wurde, beherbergte die Unterk\u00fcnfte von Schlachtern und Gerbern. Und da beide ihre Schlacht- und Gerbereiabf\u00e4lle einfach in den Arno kippten, hatte dies einen furchtbaren Gestank zufolge. Auf Dekret von Cosimo I de Medici, des Gro\u00dfherzogs der Toskana, wurden die Schlachter und Gerbereien an den Rand der Stadt verbannt und durch Goldschmiede ersetzt. Der Gestank war weg.<\/p>\n

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Cosimo I de Medici<\/figcaption><\/figure>\n

\u00dcber die Br\u00fccke laufen tagt\u00e4glich unz\u00e4hlige Menschen, die in die Altstadt wollen. Sogar eine Wohnung befindet sich in einem der H\u00e4user, bewohnt, mit einem schmucken Balkon zum Arno hin.<\/p>\n

Tags\u00fcber kommen Neugierige und Kaufgierige vorbei und abends, wenn die Juweliere schlie\u00dfen, wenn die schweren L\u00e4den, Tore und Schl\u00f6sser zuklappen und den unrechtm\u00e4\u00dfigen Zugriff verwehren und die Br\u00fccke leer und wie verwandelt aussieht, dann kommt das Nachtleben. Nachtleben in Form von Stra\u00dfenk\u00fcnstlern, Musikern und Schaulustigen, die die Alte Br\u00fccke zu ihrer ganz pers\u00f6nlichen Showb\u00fchne machen. Dann f\u00fcllt sich der leere Raum und es ist voller denn je. Menschen dr\u00e4ngen sich dicht an dicht, w\u00e4hrend Gitarristen mitten auf dem Weg ihr Repertoire ausbreiten. Kl\u00e4nge der Musik erf\u00fcllen die Luft. Hin und wieder sieht ein Polizist nach dem Rechten. Ein hei\u00dfer Sommerabend, an dem der Wind Abk\u00fchlung bringt und die Kleider der M\u00e4dchen zum Flattern bringt.<\/p>\n

So war es damals, im Jahr 2013, als ich mit meiner Freundin hier war.<\/p>\n

Nun versuche ich, ein wenig von diesem sommerlichen Zauber wiederzufinden, an diesem k\u00fchlen, ungastlichen Oktobertag. Der Trubel ist wie eh und je, doch keine Stra\u00dfenk\u00fcnstler sind zu sehen. Corona hat vieles ver\u00e4ndert. Wir halten Abstand und tragen Mundschutz.<\/p>\n

Wir holen uns Eis. Es sieht sehr lecker und einladend aus, wie es in der Vitrine in verschiedenen Farben lockt, doch es schmeckt seltsam mehlig und kostet ein kleines Verm\u00f6gen. Nein, wirklich, holt euch kein Eis an der Ponte Vecchio. Es gibt in Florenz weitaus bessere Stellen…<\/p>\n

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Piazza della Signoira<\/h3>\n

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Wir verlassen die Ponte Vecchio und gelangen zur Piazza della Signoira. Schwarze H\u00e4ndler mit B\u00fcchern unter dem Arm und „echten, afrikanischen Romanen“ oder wahlweise „echter, afrikanischer Kunst“ hoffen darauf, etwas verkaufen zu k\u00f6nnen und pilgern von Tourist zu Tourist. Am ersten Abend, als ich hier war, spielte unter den Arkaden zwischen all den Skulpturen ein Orchester, einfach so. Es war ein warmer Sommerabend, erf\u00fcllt mit Musik. Ich erz\u00e4hle Stefan davon, versuche, zu beschreiben, wie es damals war, w\u00e4hrend kalter Wind \u00fcber die Piazza streicht. Das Florenz von heute kommt nicht im Ansatz an das Florenz von vor sieben Jahren heran, doch ihm gef\u00e4llt es dennoch. Die vielen Skulpturen faszinieren ihn, ebenso wie der Neptunbrunnen. Auch dieser soll seine Rolle in einem der Dante-Filme gespielt haben. Das Inferno, oder so \u00e4hnlich. Wenn ich nicht v\u00f6llig verkehrt liege.<\/p>\n

Die Wege in Florenz sind selbsterkl\u00e4rend. Man findet intuitiv ins Zentrum, sowie die sprichw\u00f6rtlichen Wege immerzu nach Rom f\u00fcllen. Hier ist das Zentrum der Dom mit zugeh\u00f6rigem Domplatz. Und wieder einmal bin ich beeindruckt.<\/p>\n

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Der Dom von Florenz<\/h3>\n

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Und wieder einmal bin ich beeindruckt von dem Bauwerk, das unvermittelt aus der kleinen Gasse zwischen den H\u00e4usern auftauchte, imposant wie immer. Und w\u00e4hrend ich noch heimlich ein Graffito an der Hauswand knipse, staunt Stefan. Eine Zeit lang sitzen wir auf einer Bank vor der Wand aus wei\u00dfem und gr\u00fcnem Marmor.<\/p>\n

Schon die Planung sah eine Kirche vor, wie die Welt sie noch nie gesehen hatte. Nach den Pl\u00e4nen von Arnolfo di Cambio entschloss man sich 1296 zum Bau. Die Kathedrale Santa Maria del Fiore ist mit dreifarbigem Marmor verkleidet worden. Die Kuppel an sich wiegt allein schon 37000 Tonnen, und Aufzeichnungen nach sollen bereits nach der Fertigstellung zahlreiche Haarrissen aufgetreten worden sein. Die sind inzwischen zahlreich geworden, \u00fcber 1500 hatte man bisher gez\u00e4hlt.<\/p>\n

Ein kalter Wind kommt auf. Der Himmel hatte sich l\u00e4ngst wieder zugezogen und wir warten auf den Nieselregen. Ich seufze. Florenz bei Nieselwetter ist einfach nix. Nicht das, was ich aus meiner Erinnerung heraus kenne. Fast bin ich versucht, mich f\u00fcr die hochtrabenden Versprechen zu entschuldigen, doch Stefan ist weiterhin begeistert. „Ich will da rein.“ Sagt er.<\/p>\n

Die Gelegenheit ist g\u00fcnstig, denn niemand steht an. Im Sommer 2012 reichte die Schlange wartender zwei Stra\u00dfen weiter, stundenlanges Anstehen angesagt. Das Ergebnis war entt\u00e4uschend, der Dom hat mich nicht beeindruckt. Bis auf die bemalte Kuppel von Brunelleschi, die die H\u00f6llenquallen Dantes zeigt; die jedoch so weit oben ist, dass man trotz eines schmerzenden Nackens nicht viel erkennen kann. Au\u00dfer man steigt \u00fcber einen separaten Eingang in die Kuppel hinein. „Geh ruhig, Schatz.“ Sage ich. Ich warte drau\u00dfen.<\/p>\n

Schlendernd drehe ich ein paar Runden \u00fcber den Platz. Knipse hier und da ein paar Fotos. Dann sehe ich den charakteristischen Pulli den d\u00fcsteren Eingang verlassen. Stefan ist wieder da. Die Begeisterung meines Liebsten reist nicht ab. „Die Dimensionen im Innern sind erstaunlich. Das ist die gr\u00f6\u00dfte, freistehende Kuppel, die ich je gesehen habe.“ Sagt er. Die Kathedrale ist die viertgr\u00f6\u00dfte der Erde, ihre Kuppel war \u00fcber 437 Jahre die gr\u00f6\u00dfte der Welt. Sie ragt \u00fcber 107 Meter in die H\u00f6he. Diese Tatsache erstaunt noch heute. Erst im 19 Jahrhundert wurde eine noch gr\u00f6\u00dfere Kuppel in einer Fabrikhalle in Wien errichtet. Doch wo bleibt die gute, alte Handarbeit?<\/p>\n

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Weiter schlendern wir durch die Stadt. Inzwischen l\u00e4sst sogar die Sonne wieder gr\u00fc\u00dfen. Warum konnte es nicht einer dieser sch\u00f6nen, sonnigen Herbsttage sein, denke ich mir. However, man muss f\u00fcr das dankbar sein, was man erh\u00e4lt. Sentimental denke ich an die Zeit vor acht Jahren, als uns einer der Locals einen ganz besonderen Brunnen zeigte. Im Zentrum von Florenz, versteckt in einer der vielen Gassen. Niemals h\u00e4tte ich diesen Ort alleine gefunden, und doch waren viele Menschen hier. Nina und ich werfen je eine M\u00fcnze in den Brunnen. „Wenn du eine M\u00fcnze hinein wirfst“, sagt Beppe, unser F\u00fchrer auf Zeit, „wirst du nach Florenz zur\u00fcckkehren.“<\/p>\n

Florenz, ich bin wieder da. Und ich habe jemanden mitgebracht. Jemanden, der sich ebenso in dich verlieben kann wie ich.<\/p>\n

Nur lass die verdammte Sonne scheinen.<\/p>\n

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Der Ledermarkt am San Lorenzo<\/h3>\n

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Hier machen wir Rast. Von der hohen Treppe aus haben wir alles um uns herum im Blick. Normalerweise findet hier an mehreren Tagen in der Woche ein Ledermarkt statt, doch nun beschr\u00e4nkt sich die Lederauswahl auf mehrere Gesch\u00e4fte, die sich am Platz rundherum angesiedelt hatten.<\/p>\n

Der Mercato Zentrale in Florenz, auch Mercato San Lorenzo, nach der gleichnamigen Kirche, um die sich der Ledermarkt gruppiert, ist eigentlich als Lebensmittelmarkt entstanden. Der eigentliche Lebensmittelmarkt befindet sich ein St\u00fcck weiter in einer \u00fcberdachten Halle.<\/p>\n

Die Basilika selbst steht im Zentrum des Platzes, umgeben vom Trubel der Stadt. Normalerweise, wenn die Marktst\u00e4nde aufgebaut sind und Touristen schicke Lederwaren mit nach Hause nehmen (oder sich \u00fcbers Ohr hauen lassen, je nach H\u00e4ndler…), schieben sich Massen an Menschen um und an der Kirche vorbei. Heute scheint alles zu schlafen. Kein einziger Stand bietet seine Waren feil, und nur wenige Menschen lassen sich hier blicken.<\/p>\n

Was die Lederprodukte an sich betrifft, so sollte man vorsichtig sein, denn l\u00e4ngst wurden die traditionellen Waren teilweise von billiger Massenproduktion abgel\u00f6st. Einfach mal genauer hinschauen und am Produkt riechen – nicht alles, wo Leder drauf steht, ist auch Leder. Schade, denn die Art „neuer H\u00e4ndler“ vermischt sich, wie schon bei der Spitzenherstellung auf Burano, mit den traditionell eingesessenen H\u00e4ndlern und macht ihnen das Gesch\u00e4ft schwer.<\/p>\n

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Der Gitarrist<\/h3>\n

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Ich h\u00e4tte nicht gedacht, dass ich ihn noch sehe, und doch habe ich unwillk\u00fcrlich nach der Musik gelauscht. Vor Jahren schon, im Jahr 2012, hatte er meiner Freundin und mir die Zeit in Florenz an der Piazza della Signoria die Abende mit Musik versch\u00f6nert. Damals, in der W\u00e4rme des vergehenden Tages, sa\u00dfen die Menschen gruppenweise, manche mit Bier in der Hand, einfach da, wo sie waren, auf dem Boden der Piazza, und lauschten seinen Gitarrenkl\u00e4ngen.<\/p>\n

Diesmal hat Herr Tomasz seinen Standort verlagert – an der Piazza della Republica finden wir ihn wieder. Spielend.<\/p>\n

Ich nehme mir die Zeit und, w\u00e4hrend er eine Pause macht, verwickle ich ihn in ein Gespr\u00e4ch. Ich erz\u00e4hle ihm von den zwei M\u00e4dels, die vor acht Jahren zwei Wochen lang fast jeden Abend kamen und lauschten. Er freue sich immer, auch nach Jahren erkannt zu werden, erkl\u00e4rt er mir und erz\u00e4hlt von einer Frau, die ihn nach drei\u00dfig Jahren wiedererkannte, obwohl sie damals noch ein kleines M\u00e4dchen war. „Es war, als ich noch in Polen spielte.“ Sagt Herr Tomasz. Herr Tomasz ist Pole. Er macht, seit er denken kann, Musik.<\/p>\n

Ich will mehr erfahren \u00fcber das Vagabundenleben und dar\u00fcber, wie er in Coronazeiten damit umgeht. Die Touristen, sagt er, bleiben weg und das Gesch\u00e4ft stagniert. Fr\u00fcher sei es an solchen Orten einfach gewesen, sich ein gutes Einkommen zu verdienen, doch Corona trieb ihn weg aus Florenz. Er sei inzwischen schon in anderen L\u00e4ndern Europas gewesen, ja, sogar in Heidelberg und in Stuttgart habe er mehrere Monate gewohnt.<\/p>\n

„Wenn es so weiter geht, werde ich mir etwas Seri\u00f6ses f\u00fcr meine weitere Lebensplanung suchen m\u00fcssen.“ Sagt er schmunzelnd und meint es bitterernst. „Das Herumvagabundieren wird nicht mehr so weiter gehen wie bisher…“<\/p>\n

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