{"id":29543,"date":"2020-10-14T08:41:14","date_gmt":"2020-10-14T06:41:14","guid":{"rendered":"http:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=29543"},"modified":"2023-07-21T18:21:34","modified_gmt":"2023-07-21T16:21:34","slug":"4-mit-der-gondel-durch-venedigs-gassen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2020\/10\/14\/4-mit-der-gondel-durch-venedigs-gassen\/","title":{"rendered":"4. Mit der Gondel durch Venedigs Gassen"},"content":{"rendered":"

Venedig<\/h3>\n

Ich hatte ganz vergessen, wie sch\u00f6n die Stadt eigentlich ist.<\/p>\n

Beeindruckend verschieben sich der Dogenpalast, der Markusdom und der Turm vor meinen Augen, als sich die F\u00e4hre der Lagune n\u00e4hert. Auf Millionen h\u00f6lzernen Pf\u00e4hlen wurde sie eins von Gefl\u00fcchteten aus dem Festland Venetien errichtet und sollte die Venezianer Angriffen von au\u00dfen entziehen und in Sicherheit, somit aufs Wasser und zu den unzug\u00e4nglichen Inseln bringen. Die Stadt steht auf mehr als hundert sandigen Inseln, und das schon seit Jahrhunderten.<\/p>\n

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Die Urspr\u00fcnge der ersten Siedlungen gehen auf die Etrusker zur\u00fcck. Die Fl\u00fcchtlingswelle der Bewohner Oberitaliens kam im 5 Jahrhundert dazu. Im Gegensatz zu vielen anderen St\u00e4dten Italiens geht Venedig also nicht auf die R\u00f6mer zur\u00fcck.<\/p>\n

Nicht ganz Venedig steht auf Baumst\u00e4mmen. Tats\u00e4chlich sind es nur die dem Kanal zugewandten Bereiche. Hier will man ein Abrutschen der H\u00e4user ins Wasser verhindern; zu diesem Zweck werden Pf\u00e4hle eingesetzt. Die Kirchen und Pal\u00e4ste ruhen auf rund achtzig Zentimeter tiefen Fundamenten. Venedig liegt auf Schwemmland, doch dies ist nur halb so schlimm wie es sich im ersten Moment anh\u00f6rt, denn unter der Sandschicht befindet sich ein stabiler Lehmboden, der das Gewicht einer ganzen Stadt tr\u00e4gt.<\/p>\n

Inzwischen sinken die Fundamente jedoch ab. Jedes Jahr sind es ein paar Millimeter. Was zun\u00e4chst nach wenig klingt, summiert sich schnell und f\u00fchrt dazu, dass die winterlichen \u00dcberschwemmungen immer tiefer in die Geb\u00e4ude dringen.<\/p>\n

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Venedig!<\/h3>\n

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Nach zwei Tagen Ruhe endlich Venedig. Ich habe mich bereits auf eine verwaiste Stadt gefreut, doch bereits die vielen Ausfl\u00fcgler auf dem Vaporetto belehrten mich eines Besseren.<\/p>\n

Die Tageskarten lassen sich im Zeitungskiosk direkt am Campingplatz erstehen. Eine 24 h Karte gilt f\u00fcr alle Vaporetti und jede einzelne Insel, sowie f\u00fcr den Bus nach Punta Sabioni und kostet 24 Euro pro Person. Bereits als wir uns am Morgen nach einem kargen Fr\u00fchst\u00fcck hier einfinden, h\u00f6ren wir ein entschlossenes: „Tickets!“ Man erkennt euch sofort, meint die sinnliche Verk\u00e4uferin mit den Lavagl\u00fchenden Augen, die hinter der Theke steht. Manche Italienerinnen haben einfach das gewisse etwas und belehren mich wieder einmal, dass es egal ist, wie alt man ist; Frau bleibt man sein Leben lang. Sie selbst wird die Vierzig weit \u00fcberschritten haben.<\/p>\n

Aber zur\u00fcck zum eigentlichen Thema; zu Kasia und Stefan, die ein paar Minuten sp\u00e4ter kopfwackelnd im halb vollen Bus stehen und sich punktuell Richtung F\u00e4hrhafen bewegen. In den Bussen wie auch auf den Vaporetti herrscht in Italien Maskenpflicht. Es wird penibel darauf geachtet und es gibt, im Gegensatz zu uns, keinen, der meint, sich weigern und diskutieren zu m\u00fcssen. Auch wenn ich die Maske am offenen Deck der F\u00e4hre, wo der Wind sie einem fast aus dem Gesicht bl\u00e4st, etwas witzbefreit finde: es macht niemand auch nur den Versuch, sie abzunehmen. Nicht wie bei uns, wo selbst im Hotel am B\u00fcffet so mancher meint, seinen Mundschutz mal „zu vergessen“ und anderen fr\u00f6hlich ins Essen aerosoliert.<\/p>\n

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In einiger Entfernung von uns tauchen die ersten Inseln auf. Wir befinden uns bereits mitten in der Lagune und Venedig ist von Punto Sabioni bereits sichtbar. Trotz allem fahren wir nicht den geraden Weg, wir fahren erst einmal Lido an.<\/p>\n

Bei der langgezogenen Insel kommt einem erst einmal Thomas Manns „Der Tod in Venedig“ in den Sinn. Die Handlung dieses Buches spielte sich in erster Linie in dem inzwischen geschlossenen Grand Hotel des Bains ab. Ansonsten ist Lido als entspannter Badeort bekannt, weitab von Venedigs Touristenmassen. Hier auf der Insel sind auch Autos zugelassen. Badestr\u00e4nde ziehen sich auf der anderen, uns r\u00fcckw\u00e4rts gewandten Seite entlang.<\/p>\n

Jedes Jahr werden auf Lido die Filmfestspiele ausgetragen, einst im Grand Hotel Excelsior. Es ist die Luxusadresse der Insel und Hollywoodstars sollen hier regelm\u00e4\u00dfig verkehren.<\/p>\n

Mir fallen in erster Linie die verrosteten Industrieanlagen am Rande der Insel auf, sowie die etwas herunter gekommen wirkenden H\u00e4user. Der Eindruck wird allerdings besser, je n\u00e4her wir der Vaporetti-Station und somit dem Zentrum kommen. Doch sogesehen hat Lido nichts, was mich in der Vergangenheit als auch heute dazu angehalten h\u00e4tte, hier Zeit zu verbringen. Und so lassen wir die Insel unber\u00fchrt und fahren weiter.<\/p>\n

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Venedigs Inseln<\/h3>\n

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Venedig besteht nicht nur aus der ber\u00fchmten Stadt mit ihren Museen, ihrem Dogenpalast und den gestreiften Gondolieri, die der gemeine Besucher kennt. Was vielen nicht bewusst ist: Venedig, das sind auch die vielen Inseln au\u00dfen herum wie die Glasinsel Murano, Torcello mit seinen byzantinischen Mosaiken, Burano mit gestickten und gewebten Stoffwaren und fr\u00f6hlich bunten H\u00e4usern, der Klosterinsel San Giorgio Maggiore. Um nur einige zu nennen. Jeder einzelnen dieser Inseln wurde ein Verwendungszweck zugewiesen: auf der Friedhofsinsel Sankt Michele wurden die Toten von Venedig bestattet, auf der Gem\u00fcseinsel Sankt Erasmo wurden Nahrungsmittel f\u00fcr die Lagune angebaut. Es war ein sehr gut organisiertes Reich.<\/p>\n

Als wir die F\u00e4hre verlassen, hantiere ich erst einmal mit meiner Kamera herum. Stefan hilft mir, so gut er kann. Meine Sony Alpha habe ich erst neu; ich h\u00e4tte das Ding bereits zu Hause konfigurieren m\u00fcssen. Learning by doing eben. Schlie\u00dflich sind die Einstellungen drin und die ersten Bilder im Kasten.<\/p>\n

Leicht entt\u00e4uscht bin ich trotzdem. Obwohl l\u00e4ngst nicht so viel los ist wie in anderen Jahren um die Zeit, so sind doch ziemlich viele Leute unterwegs. Zerschlagen meine Hoffnung, ich k\u00f6nnte die Stadt einmal von einer anderen Seite sehen. Ihr geheimnisvolles Gesicht. Venedig menschenleer. Oder zumindest beinahe. Stefan zeigte mir noch zu Hause Webcam-Aufnahmen vom Markusplatz, auf dem kaum Menschen zu sehen waren. Doch das ist nicht mehr so, die Besucher werden mehr.<\/p>\n

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Sightseeing<\/h3>\n

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Dabei w\u00e4chst in mir der Wunsch, die Stadt mal von ihrer unsch\u00f6nen Seite zu betrachten, zu sehen, wie der Nebel von den Kan\u00e4len aufsteigt, wie es kalt ist und ungastlich. Wie die Gondeln eingemottet vor sich hin schaukeln und nichts mehr an Venedig, die herausgeputzte Dirne erinnert, die sich an Kreuzfahrtschiffsfahrer prostituiert. Doch daf\u00fcr m\u00fcssten wir zu einer ungastlichen Jahreszeit kommen, November oder Dezember zum Beispiel. Doch vielleicht jage ich nur nach einem Phantom, einer Wunschvorstellung einer morbiden Stadt, aus Romanen wie „Der Tod von Venedig“ von Thomas Mann entwachsen. Zu idealisiert das Bild in meinem Kopf, vielleicht werde ich das nie erreichen.<\/p>\n

Der Markusdom ist beeindruckend. Im Grunde wie aus einem M\u00e4rchen entnommen, denke ich und mache meine Bilder. Betrachte die bunten Glasmosaiken, die Verzierungen. Die meisten Mosaiken und Verzierungen stammen aus dem 13 Jahrhundert.<\/p>\n

Beim Hochwasser in November 2019 wurde der Dom im Innern schwer besch\u00e4digt, die Restaurierungsarbeiten laufen noch bzw. wurden wegen Corona momentan ausgesetzt. Auch ist der Markusdom aktuell f\u00fcr Besucher geschlossen.<\/p>\n

Dann versinken wir in den Seitengassen der Stadt. Halten bei einer netten Eisverk\u00e4uferin. Marschieren weiter mit dem besten Eis der Welt (in Italien kriegt man an jeder Ecke das beste Eis der Welt…). Betrachten die morschen W\u00e4nde, dort, wo nicht immerzu restauriert wird. Das salzige Lagunenwasser frisst sich tief in die Eingeweide der Stadt und bringt alles zum korrodieren: Holz, Metall; es sp\u00fclt Mauern aus, untersp\u00fclt alles. Still ist es in manchen Kan\u00e4len, nur das Pl\u00e4tschern des Wassers gegen die gr\u00fcn angelaufenen W\u00e4nde ist zu h\u00f6ren. Venedig kann auch still sein.<\/p>\n

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Die Gassen sind verwinkelt, das wei\u00df jeder, der einmal dort war. Am besten, man bringt viel Zeit mit und beginnt, sich dort zu verlaufen. Schauen, wohin sie einen f\u00fchren. Was man da alles findet. Mehr zu sehen als nur den Markusplatz und die Rialtobr\u00fccke.<\/p>\n

Was nicht hei\u00dft, dass wir das so machen. Nicht dieses Mal. Dieses „alleine durch dunkle Ecken streifen“ klappt besser, wenn ich alleine bin, denn mein Schatz l\u00e4sst sich schnell von Dingen verf\u00fchren, die eine gem\u00fctliche Sitzgelegenheit und einen Cappuccino versprechen.<\/p>\n

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Eine Gondelfahrt<\/h3>\n

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Diesmal verf\u00fchrt uns ein Gondolieri. „Es ist ruhig im Moment, es ist Mittagszeit.“ Lockt er. „Alle sind beim Essen: jetzt ist der beste Moment f\u00fcr eine Fahrt mit der Gondel.“ Stefan, der bereits bei seinem Anblick stehen geblieben ist, l\u00e4sst sich nicht lange \u00fcberreden. Wir haben im Vorfeld dar\u00fcber gesprochen, dass wir das einmal machen wollen. Der Gondolieri hat sympathische Augen, wir lassen uns breitschlagen.<\/p>\n

Halbe Stunde mit der Gondel kostet achtzig Euro pro Fahrt, egal, wie viele Personen mitfahren.<\/p>\n

Das Fahren der Besucher in Gondeln ist ein Traditionsgesch\u00e4ft, erz\u00e4hlt uns der Mann. Das Gewerbe, sowie die Gondeln, werden von Vater auf den Sohn vererbt. Wobei – den Beruf erben kann man ohne eine offizielle Ausbildung und Pr\u00fcfung auch nicht.<\/p>\n

Das Steuern einer Gondel erfordert Sicherheit und Erfahrung. Nach circa anderthalb Jahren Ausbildung wird der Anw\u00e4rter in die Genossenschaft der Gondolieri aufgenommen. In diesem Jahr war es ein schlechtes Gesch\u00e4ft f\u00fcr die Gondolieri.<\/p>\n

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Kaum eine andere Gondel kommt uns in den Kan\u00e4len entgegen. Manchmal \u00fcberholt uns ein Motorboot. Motorboote machen alles hier in Venedig, es gibt M\u00fchlboote, die etwas robusten Handwerkerboote, die edlen, mit Holz verkleideten Wassertaxis. Sp\u00e4ter werden wir noch ein quietschgelbes DHL-Postboot zu sehen bekommen.<\/p>\n

Ansonsten sind wir alleine. Der Gondolieri macht uns auf Besonderheiten wie Pal\u00e4ste, Museen oder Wohnorte ber\u00fchmter Pers\u00f6nlichkeiten aufmerksam. „In diesem Haus wohnte Thomas Mann.“ Sagt er und zeigt mit der Hand nach rechts. „Und hier“, erkl\u00e4rt er uns kurze Zeit sp\u00e4ter, „lebte der ber\u00fchmte Giacomo Casanova.“ Casanova? Ich spitze die Ohren und hebe die Kamera. Der Lebemann, auf dessen Konto inoffiziell einige Tausend Frauen gingen, wenn man den Sch\u00e4tzungen glauben will. Hatte der Gute zwischendurch noch die Zeit, sich am Kopf zu kratzen?<\/p>\n

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Leise pl\u00e4tschert das Wasser, ein muffiger Geruch steigt von manchem Winkel auf. Man kann nicht erwarten, dass eine Stadt auf dem Wasser nicht hier und da ein bisschen riecht. Still gleiten wir unter Br\u00fccken hindurch und ziehen die Aufmerksamkeit von Touristen auf uns, die uns fotografieren. Der Mann steuert die Gondel geschickt \u00fcbers Wasser; millimetergenau man\u00f6vriert er das sperrig wirkende Boot um enge Stellen und Winkel herum und an parkenden Gondeln vorbei. Dabei wirkt das, was er tut, wie chirurgische Pr\u00e4zisionsarbeit, denn es sind buchst\u00e4blich Millimeter links vom anderen Boot und rechts von der Hausmauer entfernt. Zu keiner Zeit streift die Gondel das eine oder das andere und der Gondolieri wirkt dabei so m\u00fchelos, als w\u00fcrde er im Schatten eines Baumes eine Pfeife rauchen.<\/p>\n

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„Mal einen Cappuccino…“<\/h3>\n

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Es war eine sch\u00f6ne Fahrt. Zu Fu\u00df erreichen wir die Rialtobr\u00fccke und ich freue mich nun darauf, die Tiefen der Stadt zu Fu\u00df zu erkunden, abseits der ausgelatschten Wege. Doch mein Liebster hat da andere Pl\u00e4ne, denn er steuert den n\u00e4chsten Kaffeeladen an. „Mal einen Cappuccino trinken.“ Sagt er und schon kleben unsere Hintern auf den St\u00fchlen.<\/p>\n

Ich m\u00f6chte meinen Kaffee schwarz und bestelle daher Cafe Crema. Ein Fehler, wie sich herausstellt. Schockiert betrachte ich das Getr\u00e4nk, welches dann vor mir steht, w\u00e4hrend Stefan vor Lachen fast vom Stuhl f\u00e4llt. Es ist ein cremiger <\/em>und \u00e4u\u00dferst leckerer Eiskaffee. Dabei wollte doch nur einen Kaffee ohne nix! Seufzend ergebe ich mich meinem Schicksal und l\u00f6ffle an der K\u00f6stlichkeit.<\/p>\n

Sp\u00e4ter an den Vaporetti-Abfahrtspl\u00e4nen. Wir sind verwirrt und w\u00e4hrend ich daf\u00fcr pl\u00e4diere, einfach einzusteigen, h\u00e4lt mir mein Liebster einen langen Vortrag dar\u00fcber, warum wir genau das nicht tun sollten. Er steht da und studiert die Pl\u00e4ne, zerrt mich von einer Abfahrtsstelle zur n\u00e4chsten und ich sehne mich nach ein wenig Spontanit\u00e4t und Abenteuer. Nachdem wir auch noch nach weiteren f\u00fcnfzehn- bis zwanzig Minuten immer noch da stehen und \u00fcberlegen, platzt mir schlie\u00dflich der Kragen. Wir haben doch die 24 Stunden Tickets, wieso nicht mal etwas wagen und schauen, wo uns die F\u00e4hre hinbringt?<\/p>\n

Irgendwann sitzen wir auf der F\u00e4hre nach „Hause“ zum Punta Sabioni. Das sonnige Wetter hat umgeschlagen und der kalte Wind bl\u00e4st uns ins Gesicht, w\u00e4hrend wir uns Hassbekundungen und T\u00f6tungsabsichten an den Kopf werfen.<\/p>\n

Wir schaffen es, anzukommen, ohne dass einer von uns beiden am Meeresgrund bei den Fischen liegt. Doch wir haben einen Plan. Wir wollen noch einmal hierher kommen, \u00fcber Weihnachten. Wenn Venedig leer ist. Und ungastlich. Und die aufgebauten Holzstege auf dem Markusplatz daf\u00fcr sorgen, dass das kalte Lagunenwasser nicht die F\u00fc\u00dfe umsp\u00fclt. Dann werden wir uns direkt in einem der schicken Hotels im Zentrum der Altstadt einquartieren.<\/p>\n

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Und t\u00e4glich gr\u00fc\u00dft die Dame aus Berlin…<\/h3>\n

Am Campingplatz ist es fast windstill. Ich hole mein angefressenes, eingewickeltes St\u00fcck der venezianischen Pizza Calzone raus und wir k\u00f6pfen die Flasche Chianti, die wir im \u00f6rtlichen Supermarkt gekauft haben. Ein romantischer Abend bahnt sich an. Die Sonne scheint wieder sanft und sch\u00fcchtern zwischen den Wolken und den Pinienzweigen hindurch. Und noch immer haben wir uns gegenseitig nicht get\u00f6tet.<\/p>\n

Unser Abend zu zweit wird j\u00e4h von der alten Berliner Dame von nebenan unterbrochen, die mit ihrem Mann in unmittelbarer Nachbarschaft campiert. Fr\u00f6hlich beseelt eilt sie auf uns zu und verwickelt mich in einen zweist\u00fcndigen Plausch. Und wieder senkt sich die Sonne zwischen den Zweigen der Pinien, w\u00e4hrend mir die Berlinerin die Geschichten ihres Lebens erz\u00e4hlt.<\/p>\n

Als sie wieder geht, ist es dunkel und kalt geworden und wir r\u00e4umen unseren romantischen Tisch wieder zusammen. Stefan sieht entt\u00e4uscht aus.<\/p>\n

Quellen: www.planet-wissen.de, wikipedia, s\u00fcddeutsche zeitung
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