{"id":27829,"date":"2020-09-19T09:00:22","date_gmt":"2020-09-19T07:00:22","guid":{"rendered":"http:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=27829"},"modified":"2021-01-18T11:39:57","modified_gmt":"2021-01-18T10:39:57","slug":"zwischen-ziegen-und-wildem-hanf-unterwegs-im-laendlichen-nepal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2020\/09\/19\/zwischen-ziegen-und-wildem-hanf-unterwegs-im-laendlichen-nepal\/","title":{"rendered":"Zwischen Ziegen und wildem Hanf \u2013 unterwegs im l\u00e4ndlichen Nepal"},"content":{"rendered":"

Als wir den Tempel verlassen und an den unsagbar sch\u00f6nen Ausblicken vorbei wieder hinunter laufen, wartet der Fahrer nicht auf uns. Wir platzieren uns im Schatten eines Kiosk, wo der Verk\u00e4ufer gelangweilt auf seinem Stuhl hockt und das kleine M\u00e4dchen auf dem blo\u00dfen Boden im Staub sitzt und uns mit gro\u00dfen Augen anguckt. Wie exotisch komme ich mir vor in dieser Umgebung. Nach ein paar Minuten und einem kurzen Telefonat ist auch der Taxifahrer wieder da \u2013 nur um die Anweisung zu erhalten, dass er uns im Nachbardorf ein paar Kilometer weiter wieder aufsammeln soll. \u201eWir gehen jetzt wandern.\u201c Verk\u00fcndet Ranjan.<\/p>\n

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Ich schaue auf die Uhr. Es ist Mittag; bis zu meinem Flug am Abend ist noch viel Zeit. Trotzdem will ich \u2013 typisch deutsch \u2013 die Uhrzeit im Auge behalten. Sonst muss ich den n\u00e4chsten Flieger nehmen\u2026<\/p>\n

Wir schlendern los, vorbei an einer sehr gr\u00fcnen Landschaft. H\u00e4user, umringt von hoch aufwachsenden Pflanzen \u2013 Ranjan pfl\u00fcckt ein Blatt, zerreibt es und schnuppert daran. \u201eHast du schon gesehen? Das ist Marihuana.\u201c Ich glaube, mich verh\u00f6rt zu haben.<\/p>\n

Tats\u00e4chlich \u2013 die Form der Bl\u00e4tter l\u00e4sst keinen Zweifel \u00fcbrig \u2013 das, was so in den G\u00e4rten der H\u00e4user wuchert, ist wilder Hanf. Die Pflanzen sind schmallbl\u00e4ttriger und gr\u00f6\u00dfer als das gez\u00fcchtete Zeug, was man aus dem Fernsehen so kennt. Ich bin v\u00f6llig aus dem H\u00e4uschen.<\/p>\n

Klar, habe ich gewusst, dass Nepal einer der gr\u00f6\u00dften Produzenten ist, doch dass die Pflanzen hier einfach so wild auf dem Feld herumstehen, wof\u00fcr wir in Deutschland erhebliche Probleme bekommen, das war mir nicht klar. Ist doch mal was anderes, das so zu sehen.<\/p>\n

Ich nehme so ein Bl\u00e4ttchen in die Hand. Denke dann an meinen Transit in Katar, lasse es wieder fallen, als h\u00e4tte ich mich verbrannt. \u201eSammeln und rauchen das die Menschen auch?\u201c Frage ich Ranjan. Es ist zwar seit einigen Jahren auch in Nepal illegal, Marihuana zu konsumieren, doch scheinbar ist es nicht illegal, das Kraut in mannshohen B\u00fcschen auf dem Acker stehen zu haben. \u201eJa\u201c, best\u00e4tigt Ranjan. \u201eAb und zu wird es auch geraucht.\u201c Ja ja\u2026 gibt den Hanf frei\u2026 ich grinse. Eigentlich braucht sich der Besitzer nur mal kurz von seiner Terrasse hinunter zu beugen f\u00fcr seinen \u201eEigenbedarf\u201c\u2026<\/p>\n

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Auf dem Land<\/h3>\n

Wir schlendern durch den Ort Dashkinkali, der gleichzeitig auch den Namen des Kali-Tempels stellt, schauen uns einen weiteren Tempel an mit seinen fantastisch bunten Malereien und schlendern anschlie\u00dfend weiter, \u00fcber einen unbefestigten Pfad, der mitten durch den Ort verl\u00e4uft. Ein Mann l\u00e4uft schnellen Schrittes mit einem \u00fcberdimensional gro\u00dfen Korb auf dem R\u00fccken an uns vorbei; nur noch die Beine sind zu sehen. Ein Hund d\u00f6st im Schatten einer H\u00fctte. Wir \u00fcberqueren eine H\u00e4ngebr\u00fccke, die den Bagmati Fluss \u00fcberspannt, und landen mitten im Feld.<\/p>\n

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Hier erwartet uns eine saftig gr\u00fcne Landschaft. Reisterrassen, eingebettet inmitten von Bergen, Bauern, die inmitten der Szenerie in ihrer bunten Kleidung kn\u00f6cheltief im Reisfeld stehen. Ich kann mich an der Landschaft kaum satt sehen: hier ist Nepal noch urspr\u00fcnglich sch\u00f6n. B\u00fcffel grasen in der N\u00e4he der H\u00e4user. Im Schatten kleiner, gemauerter H\u00fctten stehen angebundene Ziegen und starren uns gleichm\u00fctig an.<\/p>\n

Dunkel anmutende Wolken \u00fcberziehen den Himmel, doch das l\u00e4sst die Landschaft noch gr\u00fcner erscheinen. Leuchtend rote Bl\u00fcten, die aussehen wie Schwertlilien, flammen inmitten der Reisfelder auf. Die vielen Blumen und Pflanzen haben es mir angetan und Ranjan steht geduldig daneben, w\u00e4hrend ich vorsichtig durch das Feld stakse, um an mein Foto zu kommen. Ranjan erkl\u00e4rt mir die Pflanzen, sofern er sie kennt. Leuchtend rote Peperoni stehen da in Reih und Glied und auf einer Anh\u00f6he wachsen Aloe-Pflanzen, die so gro\u00df sind wie ich selber.<\/p>\n

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Ein gelber Hund hat sich an unsere Fersen geheftet und hofft auf einen Snack. Vor uns taucht ein Wagen mit Anh\u00e4nger auf und Ranjan nutzt die Gelegenheit, ein paar Worte mit den Leuten zu wechseln und mir dann die verschiedenen Erzeugnisse zu zeigen, die da transportiert werden.<\/p>\n

Ein \u00e4lteres Paar winkt uns zu sich heran. Sie haben ihr Mittagessen \u2013 gekochte Kartoffeln \u2013 ausgepackt und bieten uns davon an. Ranjan will weiter gehen, doch ich h\u00fcpfe fr\u00f6hlich durchs Feld und zu den Leutchen hin.<\/p>\n

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Einen kleinen Plausch mit den Einheimischen will ich mir nicht entgehen lassen, zudem ich in diesem Fall die erfreuliche Erfahrung mache, dass es ausnahmsweise mal keinem ums Geld geht. Ranjan folgt mir und wir bleiben stehen und plauschen kurz. Na ja, \u201eplauschen\u201c mit H\u00e4nden und F\u00fc\u00dfen, denn die beiden sprechen kein Englisch und ich kein Nepali. Ranjan \u00fcbersetzt. Nach ein paar Minuten verabschieden wir uns und ich dr\u00fccke der Frau eine T\u00fcte in die Hand \u2013 es ist die s\u00fc\u00dfe, reichhaltige Paste, die ich heute morgen im Kali-Tempel gekauft habe. Ich winke kurz und wir gehen weiter.<\/p>\n

Bis hierher erstrecken sich die Auswirkungen des gro\u00dfen Bebens von 2015. Menschen leben in provisorisch errichteten H\u00fctten mit Wellblechdach. Viele H\u00e4user sind eingest\u00fcrzt oder nicht mehr bewohnbar, erkl\u00e4rt mir Ranjan; unz\u00e4hlige Menschen auf einen Schlag obdachlos geworden. Jetzt warten sie, warten darauf, die provisorischen Behausungen zu verlassen, warten auf den Aufbau. Wer wei\u00df, wann es voran geht. Ich werfe von hier oben einen Blick auf ein Dorf, das unter uns liegt. M\u00e4nner sitzen im Schatten um die Mittagszeit. H\u00fchner laufen hin und her und ab und zu sieht man angebundene Ziegen.<\/p>\n

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Doch nicht nur die Behausungen, auch viele Tempel und kulturelle G\u00fcter st\u00fcrzten ein. Das n\u00e4chste Dorf, das wir besuchen, war \u2013 und ist es trotz der Sch\u00e4den noch immer \u2013 ein malerischer Ort. Wir dr\u00fccken uns durch die engen Gassen, wo an den aufragenden, roten Ziegelw\u00e4nden Knoblauchkr\u00e4nze und rote Chilischoten zum Trocknen aush\u00e4ngen, hoch oben \u00fcber unseren K\u00f6pfen. Hier in den verwinkelten Gassen riecht es nach Extrementen und ich versuche, nirgendwo hinein zu treten. Noch sind wir alleine und der kleine Ort scheint wie ausgestorben, doch das \u00e4ndert sich, als wir auf die Hauptstra\u00dfe kommen, die zum zentralen Platz f\u00fchrt.<\/p>\n

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Im Bungamati Village<\/h3>\n

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Der Tempel des roten Machendranath, des Regengottes, bildet mit dem gro\u00dfen Platz das Zentrum des Ortes. Nicht mehr viel ist davon \u00fcbrig und was noch da ist, ist von Planen bedeckt und von Ger\u00fcsten umstellt. Die Aufbauarbeiten laufen im vollen Gange. Der Platz ist eine einzige Baustelle, ein Bagger steht bereit und Arbeiter wuseln hin und her. Na ja, nicht ganz; vielmehr stehen oder sitzen sie um den Bagger herum, der sich gerade in Bewegung setzt. Alles wird bedacht mit einem fachm\u00e4nnischen Blick.<\/p>\n

Das Vorhaben, den historischen Ort wieder neu zu errichten, wird von der Regierung Sri Lankas unterst\u00fctzt. Ranjan holt sich Informationen bei einem der M\u00e4nner ein. Hier scheint es fr\u00fcher von Touristen nur so gewimmelt zu haben und Ranjan erz\u00e4hlt mir, er habe immer mal wieder F\u00fchrungen hierher gemacht. Doch seit dem Erdbeben verirrt sich kaum noch jemand her und so bin ich die einzige Touristin weit und breit. Entsprechend werden wir von den Dorfbewohnern neugierig be\u00e4ugt.<\/p>\n

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Bungamati ist ein typisches Dorf der Nawari. Wir erinnern uns: es ist die Volksgruppe, die alle Jahre wieder eine neue Kumari von Kathmandu stellt, woran ein aufgeh\u00e4ngtes Transparent erinnert: \u201eLiving Goddess Kumari of Bungamati. Trotz seiner N\u00e4he zur Stadt (knapp zehn Kilometer) ist es sozial und kulturell sehr traditionell. Die Bewohner leben von der Landwirtschaft und der Holzschnitzerei.<\/p>\n

Doch auch so finde ich gen\u00fcgend Fotomotive im beschaulichen, kleinen Bungamati, sei es der Hund, der faul auf der Treppe liegt, seien es die getrockneten Gew\u00fcrze oder der Schrein, in den ich einen Blick werfen darf. Eine gro\u00df\u00e4ugige, rotgesichtige Gottheit starrt mir entgegen, \u00fcber und \u00fcber mit roter Farbe bedeckt. Die rote Farbe ist \u00fcberall, was dem Schrein ein surreales Aussehen gibt. Alles ist davon bedeckt: der Boden, die Skulptur und die W\u00e4nde. Es sieht aus wie Blut. Der Priester gesellt sich zu uns, er stellt sicher, dass ich keinen Fu\u00df hinein in den Schrein setze. Der Asket tr\u00e4gt lediglich nur einen umgebundenen Sack am K\u00f6rper und ist ansonsten barfu\u00df. \u201eDas ist ein heiliger Mann.\u201c Sagt Ranjan. \u201eWir respektieren ihn sehr.\u201c<\/p>\n

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Dann entfernen wir uns und schlendern \u00fcber den Platz.<\/p>\n

Auf den ehemals stark pr\u00e4senten Tourismus deuten die Souvenirshops hin, in denen man noch echte Handarbeit kaufen kann. Geschnitztes oder Geschmiedetes, alles wird vor den Augen des Gastes hergestellt. Als wir an einer solchen Schmiede vorbei kommen, ist ein Mann gerade schwitzend dabei, etwas fertig zu stellen; das Klopfen von Hammer auf Metall hallt in dem kleinen Raum, aus dem die Hitze nach drau\u00dfen dringt.<\/p>\n

In einen solchen Shop f\u00fchrt mich Ranjan hinein. Hier werden geschnitzte Souvenirs f\u00fcr Zuhause produziert. Das L\u00e4cheln der Verk\u00e4uferin erscheint mir so sch\u00f6n, als w\u00fcrden tausend Sterne leuchten. Als Ranjan \u00fcbersetzt, l\u00e4chelt sie noch mehr.<\/p>\n

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Die geschnitzten Gegenst\u00e4nde wurden aus Eukalyptusholz gefertigt; ein entsprechend intensiver Geruch durchdringt den kleinen Raum. Sie ritzt eines der Holzst\u00fccke an und ich halte es mir an die Nase. Hm, frisch und aromatisch wie eine Erk\u00e4ltungssalbe. Halbherzig versuche ich, den Preis herunter zu handeln, doch die Dame bleibt unnachgiebig. Eigentlich habe ich keine Verwendung f\u00fcr Holzschnitzereien, ich h\u00e4tte h\u00f6chstens etwas gekauft, um das Handwerk hier zu unterst\u00fctzen. Doch heute wandert kein Souvenir in meine Tasche.<\/p>\n

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Wieder schlendern wir durch die Gassen und ich bin fasziniert von der Beschaulichkeit hier, die sich so sehr von der hektischen Stadt unterscheidet. Der schwarze Hund, der uns bereits bei der Ankunft begleitet hat, taucht auch jetzt wieder auf, was mir jedoch erst bei der sp\u00e4teren Durchsicht meiner Bilder so wirklich bewusst wird. Vor Ort bin ich zu sehr damit besch\u00e4ftigt, das alles aufzunehmen und zu verinnerlichen, meiner M\u00fcdigkeit zum Trotz. Immerhin sind wir seit heute morgen schon unterwegs und seitdem habe ich bereits so vieles gesehen, was von meinem Geist verarbeitet werden muss. Unz\u00e4hlige Eindr\u00fccke drohen, \u00fcberzuschwappen. Und es kommen immer neue dazu.<\/p>\n

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Ich liebe diese schmucken Details. Die bunten, holzgeschnitzten T\u00fcren und Fensterrahmen, die kleinen Ecken und Winkel. Wir kommen an Shops vorbei, die Menschen werfen hier und da mal einen neugierigen Blick auf uns, ansonsten ist es aber bei weitem nicht so, wie im belebten Thamel in Kathmandu. Ranjan zeigt mir nicht nur die Hauptstra\u00dfe, er zeigt mir auch die versteckten Schreine und Winkel, einen stillen Platz, der etwas abseits in der Sonne liegt und den ich nur f\u00fcr mich habe. Je nachdem, wo man sich befindet, ist kaum eine Seele zu sehen, denn das Leben konzentriert sich entlang der Hauptstra\u00dfe des Ortes. Vieles findet auf der Stra\u00dfe statt und irgendwie ist es, als w\u00fcrde ich zu den Leuten ins Wohnzimmer steigen.<\/p>\n

Wie sch\u00f6n und verlassen der Ort doch wirkt! Hier m\u00fcsste touristisch gesehen doch eigentlich der B\u00e4r steppen, geht mir durch den Kopf, als wir uns an einem Bassen mit gr\u00fcnem Wasser und einem kleinen, inaktiven Wasserspeier einfinden. Auch hier ist kaum jemand zu sehen, das alles hier wirkt wie vor langer Zeit mal in Betrieb gewesen. Nun, die Stadt ist im Aufbau. \u201eSchau her, da sind auch die Deutschen aktiv!\u201c Ranjan weist auf ein Geb\u00e4ude hin: Der Samariter-Bund, Aktion Deutschland hilft.<\/p>\n

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Kleiner Snack f\u00fcr ein paar Rupien<\/h3>\n

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Bunte F\u00e4hnchen schm\u00fccken den Ort und im Schatten der Mauern stehen Motorr\u00e4der herum. \u201eWir wollen jetzt was essen.\u201c Verk\u00fcndet Ranjan und f\u00fchrt mich in ein Lokal hinein, das normalerweise einzig von Dorfbewohnern besucht wird und wo das Essen nur wenige Rupien kostet. Hier haben sich die Betreiber noch nicht darauf spezialisiert, \u00fcberh\u00f6hte Preise je nach Hautfarbe zu verlangen. F\u00fcr ein paar Rupien bestellt Ranjan uns eine lokale Spezialit\u00e4t: sehr fluffig gebratene Pfannkuchen.<\/p>\n

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Den selbstgebrannten Reiswein, den ich schon in Chitwan probieren durfte, gibt es hier gleich sch\u00fcsselweise zum Essen dazu. Ich habe zwar nicht so viel Vertrauen in selbstgebrannte Schn\u00e4pse, doch mein Guide scheint da keine Bedenken zu haben. Nach der ersten Reisschnapssch\u00fcssel folgt die zweite, von einem jungen, sch\u00fcchternen M\u00e4dchen aus einer gro\u00dfen Metallkanne ausgeschenkt.<\/p>\n

W\u00e4hrend wir essen, be\u00e4uge ich neugierig den kleinen Raum. Auf den Reisschnaps verzichte ich, denn im Angesicht des sp\u00e4teren Fluges will ich noch einen klaren Kopf behalten. Doch ich werde auch von den Anwesenden ab und zu diskret gemustert. Als ich aufstehe und die zischenden Pfannkuchen fotografiere, die auf der hei\u00dfen Platte braten, protestiert die f\u00fcllige Dame des Hauses. Sie gibt mir zu verstehen, dass sie mit auf dem Foto sein will. Nach einem zweiten Versuch und ihrem pr\u00fcfenden Blick auf mein Smartphone nickt sie zufrieden.<\/p>\n

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