{"id":27824,"date":"2020-09-12T09:00:56","date_gmt":"2020-09-12T07:00:56","guid":{"rendered":"http:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=27824"},"modified":"2021-11-07T20:24:34","modified_gmt":"2021-11-07T19:24:34","slug":"wie-ich-mit-blut-gesegnet-wurde-der-dakshinkali-tempel-im-kathmandu-tal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2020\/09\/12\/wie-ich-mit-blut-gesegnet-wurde-der-dakshinkali-tempel-im-kathmandu-tal\/","title":{"rendered":"Wie ich mit Blut gesegnet wurde \u2013 Der Dakshinkali-Tempel im Kathmandu-Tal"},"content":{"rendered":"

Ich schlie\u00dfe die Augen und lasse den Priester machen. Er spricht ein Gebet und malt mit einer Mischung aus Reis und roter Farbe (?) ein Tika auf meine Stirn. Dann \u00f6ffne ich die Augen und strecke die Hand vor. Ein orangenrotes Band kommt an mein Handgelenk. Nun bin ich fertig, Kali, die Blutr\u00fcnstige hatte mich ber\u00fchrt.<\/em><\/p>\n

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Menschenmassen str\u00f6men zum Tempel der Kali<\/figcaption><\/figure>\n

Ich bin sehr fr\u00fch wach, denn an diesem Morgen bin ich mit Ranjan zu einer Tour zum Dakshinkali-Tempel verabredet, wo an jedem Mittwoch und Samstag das gro\u00dfe Opferfest stattfindet. Das Fr\u00fchst\u00fcck auf der Terrasse des Hostels offenbart zur fr\u00fchen Stunde ein ganz neues Kathmandu: noch nicht das gesch\u00e4ftige, sondern das spirituelle Kathmandu. Ich kann erleben, wie selbstverst\u00e4ndlich der Glaube und die andersseitige Welt der G\u00f6tter im Alltag verankert sind. Zwischen dem Gurren der Tauben und des ersten L\u00e4rm der Stra\u00dfen stehen Frauen auf den Terrassen ihrer H\u00e4usern und lassen R\u00e4ucherst\u00e4bchen brennen f\u00fcr die Geister, f\u00fchren kleine Morgenrituale durch. Hier sind die G\u00f6tter \u00fcberall, es gibt keine Trennung zwischen Alltag und dem Sonntagsgebet. Jeden Tag ist Sonntag.<\/p>\n

Ich hinterlege meinen Rucksack in einem Hinterzimmer des Hostels und warte vor dem Tor, doch Ranjan, mein Guide, taucht nicht auf. Menschen kommen mir entgegen, laufen an mir vorbei \u2013 zu der fr\u00fchen Stunde ist bereits die ganze Stadt auf den Beinen. Ein alter Mann geht die Stra\u00dfe lang, Frauen in Sari, Sch\u00fcler\u2026 alle haben es eilig, wollen irgendwohin. Nur ich stehe da und die Minuten vergehen.<\/p>\n

Schlie\u00dflich, als ich schon glaube, es w\u00fcrde heute nichts mehr, ist er da, etwas au\u00dfer Atem. Der Verkehr, sagt er und ich verstehe. Der Verkehr in Kathmandu ist zu keiner Zeit ein Vergn\u00fcgen.<\/p>\n

Inzwischen warte ich nicht mehr drau\u00dfen, sondern sitze wieder unten im Empfangssaal des Hostels, als Ranjan eintritt. Erstaunt stelle ich fest, dass er pl\u00f6tzlich vor mir steht, ohne geklingelt oder sich sonstwie bemerkbar zu haben, wie ein Geist, der sich aus dem Nichts materialisiert. Ranjan zeigt mir, wie sich das gro\u00dfe, massive Tor der Hostelanlage spielend leicht von au\u00dfen \u00f6ffnen l\u00e4sst \u2013 die hohe Mauer und der Portier sind reine Maskerade, hier kann jeder jederzeit hinein. Ich bin froh, heute morgen ausgecheckt zu haben\u2026<\/p>\n

F\u00fcr den heutigen Besuch des Tempels, der etwa drei\u00dfig Kilometer au\u00dferhalb der Stadt liegt, hat Ranjan einen Taxifahrer engagiert. Als wir das Hostel verlassen, wartet das Taxi bereits auf uns.<\/p>\n

Unterwegs berichtet mir Ranjan wie immer \u00fcber das Leben der Menschen in der Stadt und kommentiert all die kleinen Dinge, die mich interessieren. Die heilige Kuh beispielsweise, die unger\u00fchrt mitten auf einer gro\u00dfen Kreuzung steht. Die Autos und Motorr\u00e4der machen einfach einen Bogen um sie, w\u00e4hrend sie unger\u00fchrt umherwandert. Geh\u00f6ren die K\u00fche jemandem?<\/p>\n

\u201eJa, die geh\u00f6ren immer irgendwem.\u201c Sagt Ranjan. \u201eDoch wenn die Leute kein Geld haben, ihre Kuh zu ern\u00e4hren, jagen sie sie morgens einfach in die Stadt, damit sie selbst was zu fressen findet. Am Abend kommen die Tiere dann meistens zur\u00fcck. Wenn nicht, dann rennt der Besitzer durch die Stadt und sucht seine Kuh.\u201c Skurril. Ich verdrehe den Kopf und starre dem d\u00fcrren Klappergestell von Kuh hinterher. Beim \u00dcberqueren der Kreuzung benutzt sie sogar den Zebrastreifen\u2026<\/p>\n

Der Tempel Dakshinkali liegt au\u00dferhalb der wuseligen Stadt. Wir verlassen die letzten Ausl\u00e4ufer Kathmandus und begeben uns immer h\u00f6her \u00fcber eine Stra\u00dfe, die irgendwann nur noch sandig und nicht mehr asphaltiert ist. Um uns herum gr\u00fcnes, bergiges Land und die \u00dcberreste von Regenwolken, die noch immer teilweise den Himmel bedecken. Die Aussicht wird immer besser, w\u00e4hrend die Stra\u00dfen immer schlechter werden.<\/p>\n

Zwischen gr\u00fcnen B\u00e4umen gl\u00e4nzen in der Ferne die goldenen D\u00e4cher der Tempel in den sp\u00e4rlichen Strahlen der Sonne, das Gold hebt sich wie etwas Kostbares vom dunklen Blau der Gewitterwolken ab. Es ist wundersch\u00f6n.<\/p>\n

Wir wirbeln Staub auf, als wir durch die kleinen D\u00f6rfer fahren, genauso wie all die Fahrzeuge vor uns. Fast alle sind unterwegs, jeder will zum Kali-Tempel, denn heute ist ein Feiertag. \u201eEs ist der einzige freie Tag in der Woche, deswegen str\u00f6men alle in den Tempel.\u201c Erz\u00e4hlt mir Ranjan. \u201eDie Opferfeierlichkeiten finden auch einmal unter der Woche statt, doch da haben nicht viele Zeit.\u201c<\/p>\n

Der Weg ist voller riesiger Schlagl\u00f6cher und Ranjan schimpft die ganze Zeit \u00fcber \u00fcber die Regierung. \u201eDie Steuern, die Geb\u00fchren. So lange Zeit schon wollen sie hier eine neue Stra\u00dfe bauen, doch es passiert einfach nichts. Viele der Hilfsgelder, die zur Unterst\u00fctzung und f\u00fcr den Aufbau an Nepal gehen, verschwinden irgendwo. In die Infrastruktur flie\u00dfen sie jedenfalls nicht.\u201c Und die Stra\u00dfen sind \u00fcbers\u00e4t mit Schlagl\u00f6chern, die so gro\u00df sind wie Krater nach einer Ufo-Landung. Doch die Menschen sagen nichts. Die Menschen sind es gewohnt. Sie regen sich nicht auf, niemand sagt etwas, sie stehen nicht auf, sagt Ranjan. Ich denke, vielleicht ist es so, weil jeder einfach nur sein Leben leben m\u00f6chte.<\/p>\n

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Der Opferhahn<\/h3>\n

Kurz vor dem Tempel wird der Weg immer l\u00f6chriger. Ein Angestellter der Stadt (oder des Tempels?) kassiert von uns eine Wegnutzungsgeb\u00fchr ein, nicht ohne dabei den unausweichlichen Fragen von Ranjan Rede und Antwort zu stehen. \u201eIch habe ihn gefragt: wo geht das Geld denn hin, wenn die Stra\u00dfen so schlecht sind? Wann wird eine befestigte Stra\u00dfe gebaut?\u201c Erz\u00e4hlt mir Ranjan im Anschluss. \u201eWarum wir denn etwas bezahlen sollen, habe ich ihn gefragt. Er meinte nur, die Stra\u00dfe sei in Arbeit. Aber das ist sie schon l\u00e4nger und es tut sich nichts.\u201c Langsam qu\u00e4len wir uns auf einen unbefestigten Parkplatz und versuchen dabei, nicht in den vielen Schlamml\u00f6chern zu landen.<\/p>\n

Die Menschen kommen nach und nach zusammen und str\u00f6men den Weg zum Tempel entlang. Viele von ihnen haben bereits ihre Opfertiere dabei; tragen Zieglein unter dem Arm oder V\u00f6gel im K\u00e4fig. Die Stra\u00dfe zum Tempel hin ist ges\u00e4umt von H\u00e4ndlern. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt, um die G\u00f6ttin Kali gl\u00fccklich zu machen. Wer es vers\u00e4umt hat, sich im Vorfeld ein Opfertier zu besorgen, kann hier eines kaufen: schwarze Ziegen stehen angebunden da, schwarze H\u00e4hne kr\u00e4hen in K\u00e4figen, weil sie ahnen, was ihnen bl\u00fcht. Ranjan verabschiedet sich f\u00fcr einen Augenblick, um vor dem Tempelbesuch seine H\u00e4nde und F\u00fc\u00dfe zu waschen und ich bleibe zur\u00fcck inmitten von Menschen und Getier. Den Taxifahrer haben wir im Auto gelassen; er wird auf uns warten.<\/p>\n

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Trubel wie auf einer Kirmes<\/figcaption><\/figure>\n

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Ich bin neugierig, habe Augenblicke Zeit, um alles zu beobachten. Die H\u00e4ndler sind nicht aufdringlich, jeder ist mit sich selbst besch\u00e4ftigt und das Angebot richtet sich heute nach den gl\u00e4ubigen Hindu denn nach einer Touristin. So linse ich zu den H\u00e4hnen in den K\u00e4figen.<\/p>\n

Potentielle K\u00e4ufer begutachten die Tiere. So ein kr\u00e4ftiger Hahn kann durchaus stark und aggressiv sein, doch die M\u00e4nner gehen souver\u00e4n mit ihnen um. Ihr ganzes Leben lang haben sie bereits mit Tieren zu tun, um so etwas wie Ber\u00fchrungs\u00e4ngste zu haben. Ein H\u00e4ndler nimmt einen Hahn an den Fl\u00fcgeln aus seinem K\u00e4fig. Das Tier schreit \u2013 ob vor Schmerzen oder vor Wut, das l\u00e4sst sich schwer sagen. Es liegen K\u00f6pfe geschlachteter Tiere in einer Ecke und eine Ablagefl\u00e4che zeigt Spuren von Blut. Die Tiere sind an je einem Fu\u00df an den K\u00e4fig gebunden, damit sie nicht fl\u00fcchten, wenn man sie zum Vorzeigen aus dem K\u00e4fig holt. Die Tiere, erkl\u00e4rt mir Ranjan sp\u00e4ter, m\u00fcssen schwarz sein, sowohl die Ziegen als auch die H\u00e4hne, sonst sind sie f\u00fcrs Opfern nicht geeignet.<\/p>\n

Ich schaue mir alles an und bin \u00fcberrascht, wie wenig es mir ausmacht. Da kommt wieder das Bauernm\u00e4del durch. Als meine Oma zu meiner Kindheit ihre eigenen H\u00fchner hielt, musste immer mal wieder eines der H\u00fchner dran glauben. Meine Oma ist zwar zum Schlachten jedes Mal mit dem Huhn unter dem Arm hinters Haus gegangen, so dass ich nichts mitkriegen musste, doch im Anschluss haben wir das tote Tier zusammen ausgenommen. Huhn mit Kopf, Huhn ohne Kopf \u2013 das ist mir nicht fremd.<\/p>\n

Zudem bin ich eher pragmatisch als emotional veranlagt, was Tiere betrifft. Es sind viel schlimmere Dinge, die tagt\u00e4glich in deutschen Mast- und Schlachtbetrieben geschehen als dieses hier. Nur werden wir bei uns soweit von allem abgeschirmt, dass viele noch an die gl\u00fcckliche Kuh an der Weide glauben.<\/p>\n

Scheu mache ich ein Foto. Dann ist Ranjan auch wieder da und ich atme auf. Ein wenig habe ich mich verloren gef\u00fchlt diese kurzen Augenblicke, doch jetzt kann es weiter gehen.<\/p>\n

Wir wandern ohne Hast die langgezogene Stra\u00dfe lang. Hier werden nicht nur Opfertiere verkauft; auch scharfe Schlachtmesser sind in verschiedener Ausf\u00fchrung im Angebot. Sehr malerisch wirken dagegen die H\u00e4ndlerinnen mit ihren bunten Opferschalen und leuchtend orangenen Ringelblumenketten, die den gesamten Stand schm\u00fccken. Ein ganzer Stra\u00dfenabschnitt ist farbig sch\u00f6n und voll davon.<\/p>\n

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Des weiteren gibt es diverse Gem\u00fcsesorten, Samen und Gew\u00fcrze; all das also, was ein Nepalese zu Hause f\u00fcrs Kochen braucht. Immer mal wieder l\u00e4uft Ranjan mit mir zu einem der St\u00e4nde, begr\u00fc\u00dft den H\u00e4ndler oder die H\u00e4ndlerin und zeigt mir die verschiedenen Lebensmittel. Da gibt es die leuchtend roten, scharfen Chillis, die zum Kochen verwendet werden; die unscheinbaren Pilze nimmt man f\u00fcr Suppen \u2013 Ranjan holt sich gleich mal einen Sack voll davon. \u201eF\u00fcr zu Hause, f\u00fcr meine Frau.\u201c Dann etwas, das aussieht wie eine Zitrusfrucht, extrem bitter schmeckt und eingelegt zum Curry gegessen wird. Ich darf probieren, verziehe das Gesicht. Die H\u00e4ndlerin lacht erheitert.<\/p>\n

Manche stehen mitten auf dem Weg da, ein umrahmtes Bild in der Hand. Dies ist ein spezieller Service, der auch mir angeboten wird. Der gl\u00e4ubige Pilger kann sich hier mitten im Geschehen fotografieren lassen und das Andenken im Rahmen mit nach Hauses nehmen. \u201eIch war da\u201c, das Pendant zum heutigen Instagram.<\/p>\n

Auch S\u00fc\u00dfigkeiten, kandierte Fr\u00fcchte aller Art und frittierte Knabbereien werden verkauft. F\u00fcr die Einheimischen und auch f\u00fcr die indischen Besucher, die zum Tempel str\u00f6men, ist die Stra\u00dfe vor dem Tempel praktisch wie eine gro\u00dfe Kirmes und das Ganze wie ein gro\u00dfes Fest.<\/p>\n

Sie kommen mit den ganzen Familien hierher. Es gibt was zu feiern. \u201eWillst du probieren?\u201c Ranjan f\u00fchrt mich an die S\u00fc\u00dfigkeiten heran. Da gibt es eine Paste, die s\u00fc\u00dfkr\u00e4ftig schmeckt und einfach in eine T\u00fcte abgef\u00fcllt wird.<\/p>\n

Hier spricht kaum jemand englisch, doch Ranjan \u00fcbersetzt f\u00fcr mich; ich darf \u00fcberall probieren und ein Foto machen. Und nat\u00fcrlich kaufe ich auch ein. Sie sind sehr wertvoll, diese kleinen Einblicke in den Alltag der Menschen zu bekommen, die ich sonst nicht bekommen h\u00e4tte. Es sind nicht nur die Tempel, die mich interessieren; viel interessanter ist f\u00fcr mich das Alltagsleben und die kleinen Dinge wie die M\u00e4rkte, das Essen und die Gew\u00fcrze und zum Gl\u00fcck hat Ranjan das verstanden.<\/p>\n

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\u00dcberall strahlt alles in Orange und Rot<\/figcaption><\/figure>\n
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Diese eher neutral aussehende Pampe ist sehr lecker, s\u00fc\u00df und reichhaltig<\/figcaption><\/figure>\n
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Sieht aus wie kleine Kirschen, sind aber h\u00f6llisch scharfe Chilli<\/figcaption><\/figure>\n
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Leckere kandierte Fr\u00fcchte. Nat\u00fcrlich nehme ich auch davon welche mit<\/figcaption><\/figure>\n

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Der Segen des Priesters<\/h3>\n

Wir reihen uns zu den in Massen pilgernden Besuchern ein. Hier ist es eng und es wird immer enger; vorsichtig tappe ich die Treppe hinunter. Von hier oben sehe ich den Tempel in einer Senke und die heranstr\u00f6menden Menschen. H\u00e4ndler haben sich auf Matten an der Treppe ausgebreitet und versuchen, ihre Waren an den Kunden zu bringen. Ich laufe weiter und beachte ihre Rufe nicht, werde vom Strom der Menschen mitgezogen. Hier und da l\u00e4uft gehorsam eine schwarze Ziege mit, Sch\u00e4lchen mit Opfergaben werden herangetragen.<\/p>\n

Die Menschenkolonne ist ein langer Zug aus bunten Saris. Rauch erhebt sich \u00fcber den D\u00e4chern des Tempels und Menschen waten barfu\u00df im braunen, kn\u00f6cheltiefem Wasser des Flusses, das angereichert ist mit Blut der Opfertiere. Viele machen Selfies \u2013 dies ist ein Feiertag f\u00fcr alle.<\/p>\n

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Dann sind wir da; in einer Woge aus Menschen kommen wir am Tempel an. Es riecht nach Rauch und R\u00e4ucherst\u00e4bchen, doch \u00fcberraschenderweise f\u00e4llt der Verwesungsgeruch aus. Hier und da liegt ein abgetrennter Kopf. Es sind die K\u00f6pfe, die am Altar niedergelegt werden, erfahre ich; das Fleisch wird gegessen. In einer von einer halbhohen Mauer abgetrennten, gefliesten Ecke sickert Blut und Wasser in die Steine. Hier werden geschlachtete H\u00fchner mit kochend hei\u00dfem Wasser \u00fcbergossen, um das Gefieder leichter abrupfen zu k\u00f6nnen. Auch das kenne ich noch von der Oma und ihren H\u00fchnern.<\/p>\n

Und wie schon zuvor gibt es auch hier keine Ber\u00fchrungs\u00e4ngste. Der Kreislauf von Leben und Tod, von Schlachten und Essen ist den Menschen nicht fremd, ist nichts Abstraktes. Manchmal w\u00fcnschte ich, man w\u00fcrde sich auch bei uns \u00f6fter mal vor Augen f\u00fchren, wo das Essen her kommt. Bei uns geschieht alles im Verborgenen, der Verbraucher bekommt \u00e4sthetisch verpackten Schinken oder schmackhaft angerichtete Chicken Nuggets serviert. Doch auch die wachsen nicht auf B\u00e4umen. Und nur, weil wir etwas nicht sehen, hei\u00dft es nicht, dass es das nicht gibt.<\/p>\n

Wie schon erw\u00e4hnt: f\u00fcr die Locals eine Riesenparty. Hinduistische Priester sitzen mit gekreuzten Beinen auf dem Boden und segnen die willigen Besucher gegen eine kleine Spende. Jeder spendet, was er entbehren kann. Auch mich winkt der Priester heran. \u201eM\u00f6chtest du sp\u00e4ter nochmal kommen, sollen wir zuerst alles anschauen?\u201c Fragt Ranjan suggestiv. Aber nicht doch; ich m\u00f6chte jetzt.<\/p>\n

Ich knie mich hin und schlie\u00dfe die Augen, w\u00e4hrend der Priester mit einer sachten Handbewegung meine Haare von meiner Stirn schiebt und beginnt, etwas zu malen und dabei ein Gebet zu sprechen. Das Gebet und seine Bewegungen haben etwas Melodisches; ich sp\u00fcre, wie mir ein Tika aus Reis (?) und noch etwas anderem auf die Stirn geklebt wird. Fast werde ich hypnotisiert, vom Gebet und von der Stimmung hier. Dann deutet mir der Priester, die Augen zu \u00f6ffnen. Als letztes kommt ein Band aus rotem und gelben Garn auf mein Handgelenk. Dann stehe ich auf und lasse ein paar Scheine da. Als n\u00e4chstes sehe ich Ranjan f\u00fcr einen Segen in die Hocke gehen. Ich muss schmunzeln. Dabei hatte er es ja so eilig\u2026<\/p>\n

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Hier werden geschlachtete H\u00fchner mit kochend hei\u00dfem Wasser \u00fcbergossen, um das Gefieder zu entfernen. Hier wird auch das Fleisch zerteilt.<\/figcaption><\/figure>\n
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Die bunte, wogende Menschenmasse str\u00f6mt in den Tempel<\/figcaption><\/figure>\n
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Viele waten barfu\u00df durch das Wasser<\/figcaption><\/figure>\n
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Ranjan l\u00e4sst sich im Tempel segnen<\/figcaption><\/figure>\n
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So sieht am Ende mein Tika aus<\/figcaption><\/figure>\n

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Im Tempel<\/h3>\n

Alles ist gef\u00fcllt mit Menschen und irgendwie komme ich mir fehl am Platze vor. Jeder ist besch\u00e4ftigt und sosehr ich auch versuche, mich irgendwo abseits zu stellen, irgendwie stehe ich doch im Weg herum, was mir den einen oder anderen genervten Blick einbringt. Auch bin ich die einzige Touristin weit und breit, was den Eindruck vielleicht verst\u00e4rken mag. \u201eSind die Menschen Touristen hier nicht gew\u00f6hnt?\u201c Frage ich Ranjan vorsichtig. \u201eDoch, doch!\u201c Sagt er. \u201eAber jetzt noch nicht, jetzt ist nicht die Zeit daf\u00fcr. Aber normalerweise f\u00fchre ich hier immer wieder Touristen herum w\u00e4hrend der Hauptsaison.\u201c<\/p>\n

Es gibt Probleme mit dem Betreten der inneren Bereiche des Tempels. Ich w\u00e4re ja drau\u00dfen geblieben, doch Ranjan lotst mich zielsicher durch die Kontrollen und wechselt hier und da ein paar Worte mit den Beaufsichtigenden. Ich werde von einem M\u00e4dchen aufgehalten; soweit ich mitkriege, geht’s um meine Schuhe. Nach einer Diskussion mit Ranjan darf ich passieren. \u201eIch habe ihnen gesagt, dass wir nicht ins Heiligtum hinein wollen; da d\u00fcrfen sowieso nur Hindu hin.\u201c Nun, das erspart mir zumindest das barfu\u00df Laufen durch Blut, doch Freunde mache ich mir damit nicht und versuche, mich irgendwo abseits zu platzieren. Im Grunde habe ich hier nichts verloren.<\/p>\n

Trotz Ranjans Ermutigungen f\u00fchle ich mich gehemmt; so gibt es nicht viele Aufnahmen vom Tempel selbst. Ich will den Leuten auch ihre Feier lassen und vermeide es, bei allem und jedem die Kamera herauszuholen. Es gelingt mir jedoch nicht, mich vollends unsichtbar zu machen, um einfach nur dabei zu sein; so atme ich auf und f\u00fchle mich gleich viel wohler, als wir den inneren Bereich mit seinen Absperrungen wieder verlassen.<\/p>\n

Da drinnen, abgesperrt von einer Mauer und f\u00fcr uns nicht einsehbar, befindet sich der heilige Tempel der G\u00f6ttin Kali. Dort werden die Opfertiere hin gebracht und geschlachtet. Ich sehe M\u00e4dchen mit Blumen in Opferschalen und M\u00e4nner, die kleine, schwarze Ziecklein herein f\u00fchren. Ein Besucher h\u00e4lt ein Taubenpaar in den H\u00e4nden. \u201eFr\u00fcher\u201c, berichtet mir Ranjan, \u201ewar der Altar frei zug\u00e4nglich; erst in den letzten Jahren wurde der Sichtschutz eingebaut.\u201c Vermutlich, um die vielen Schaulustigen abzuschrecken, die mit der Tradition und den Religi\u00f6sen Br\u00e4uchen nicht vertraut waren, sondern einfach nur bei der Schlachtung dabei sein wollten. Das Blut ist allgegenw\u00e4rtig; Ranjan taucht seinen Finger in eine kleine Pf\u00fctze und dr\u00fcckt ihn mir auf die Stirn. \u201eSo, jetzt bist du auch mit Blut gesegnet.\u201c Sagt er. \u201eF\u00fcr Gl\u00fcck.\u201c<\/p>\n

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Essen wie die Locals<\/h3>\n

Unser Fahrer wartet geduldig auf unsere R\u00fcckkehr, also lassen wir uns dazu verf\u00fchren, eine der Spezialit\u00e4ten zu probieren, die ich bereits auf dem Weg zum Kali-Tempel gesehen habe; die vielen frittierten Backwaren, die h\u00e4ufig s\u00fc\u00df und \u00f6lig und sehr reichhaltig als Stra\u00dfensnack serviert werden. Der Koch r\u00fchrt in riesengro\u00dfen T\u00f6pfen. Es gibt Suppe und das erw\u00e4hnte, in \u00d6l frittierte s\u00fc\u00dfe Geb\u00e4ck; es gibt Fladen und Gerichte mit H\u00fclsenfr\u00fcchten. Wir zw\u00e4ngen uns zwischen den Tischen hindurch und setzen uns drinnen an einen freien Tisch, von wo wir einen Blick \u00fcber die belebte Stra\u00dfe haben. Da sind wir vor kurzem selbst entlang gegangen; noch immer reist der Strom der Besucher nicht ab. Diejenigen, die fertig sind, kommen hierher, in eine der vielen Imbissbuden.<\/p>\n

Unser Lokal ist sehr einfach und mit Planen bedeckt. An der Wand h\u00e4ngt ein gro\u00dfer Wasserboiler mit Hahn und eine kleine Seife liegt daneben. Hier wasche ich mir die H\u00e4nde. Genau neben uns sitzt eine nepalesische Familie, die ab und an neugierige Blicke zu uns her\u00fcber wirft. Wir unterhalten uns auf deutsch, k\u00f6nnen also fast v\u00f6llig sicher sein, dass uns niemand versteht. Die Nepalesen sprechen hervorragend englisch.<\/p>\n

Ranjan bestellt uns eine kleine Essensauswahl. Ich soll einfach mal probieren, was hierzulande typisch ist, sagt er. Das frittierte Geb\u00e4ck habe ich tats\u00e4chlich schon h\u00e4ufiger an Stra\u00dfenst\u00e4nden gesehen. Gegessen wird ausschlie\u00dflich mit der rechten Hand und ich ermahne mich immerzu im Stillen, daran zu denken. Die Essenszeit nutzt Ranjan wiederum, mich in den Alltag seines Landes einzuweihen.<\/p>\n

Die Mahlzeit f\u00e4llt \u00fcberraschend g\u00fcnstig aus; am ende bezahle ich f\u00fcr beide etwas um die zwieihundert NRupien.<\/p>\n

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Im Imbisslokal<\/figcaption><\/figure>\n

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Frittiertes bestimmt die Speisekarte<\/figcaption><\/figure>\n
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Dazu kommen Suppen und H\u00fclsenfr\u00fcchte<\/figcaption><\/figure>\n
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Stolz posiert der Koch in seiner Gark\u00fcche<\/figcaption><\/figure>\n