{"id":27812,"date":"2020-09-05T09:00:36","date_gmt":"2020-09-05T07:00:36","guid":{"rendered":"http:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=27812"},"modified":"2023-08-05T08:48:25","modified_gmt":"2023-08-05T06:48:25","slug":"aus-dem-leben-in-nepal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2020\/09\/05\/aus-dem-leben-in-nepal\/","title":{"rendered":"Aus dem Leben eines Nepalesen"},"content":{"rendered":"

Mit einem Guide ist alles besser \u2013 ein Rundgang \u00fcber den Durbar Square<\/h3>\n

Schon w\u00e4hrend des Wartens auf das Erscheinen der Kumari stelle ich fest, dass es mit Ranjan anders sein k\u00f6nnte. Ohne zu hetzen oder Druck auszu\u00fcben macht er mich auf die vielen Details um mich herum aufmerksam, die mir vermutlich selber entgangen w\u00e4ren wie den Wagen der Kumari oder den Opferbullen, die M\u00e4nner beim Backen von Brotfladen oder die vielen Verk\u00e4uferinnen, die kr\u00e4ftig orangene Ringelblumenkr\u00e4nze um sich verteilt haben. Ich mache mich darauf gefasst, nach einen Preis zu verhandeln, doch Ranjan sagt einfach nur: \u201eWas immer du geben m\u00f6chtest.\u201c Er brauche Arbeit, sagte er, und es sei sowieso nichts los.<\/p>\n

Ich erfahre viel \u00fcber den hinduistischen G\u00f6tterglauben und \u00fcber die Tempel selbst, doch nicht nur das ist Gegenstand der F\u00fchrung. Ranjan erz\u00e4hlt mir viel \u00fcber das allt\u00e4gliche Leben der Menschen in Nepal, \u00fcber Arbeit und Familie, \u00fcber Religion und was Systeme zusammen h\u00e4lt. Ich kann ohne falsche Zur\u00fcckhaltung jede Frage stellen, die mich interessiert. Ich werde nicht \u00fcber den Platz getrieben, im Gegenteil bestimme ich selbst, in welche Richtung die F\u00fchrung gehen soll.<\/p>\n

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Die Ethnien in Nepal<\/h3>\n

\u201eIch zum Beispiel\u201c, sagt er, \u201egeh\u00f6re zur ethnischen Gruppe der Newar, die mehr mit den Menschen aus Indien gemeinsam haben, genauso wie die Tharu, die du am Chitwan Nationalpark kennen gelernt hast. Die Bev\u00f6lkerung hier im Kathmandu-Tal ist eher dunkel und hat kr\u00e4ftige Gesichtsz\u00fcge. Gehst du hingegen in die Berge, in Richtung Norden, sehen die Menschen asiatischer aus, wie die Sherpa.\u201c Er f\u00fclle sich den Menschen in Indien auch verbunden. \u201eDas sind unsere Br\u00fcder.\u201c<\/p>\n

Was er meint: ein Gro\u00dfteil der Nepalesen l\u00e4sst sich in zwei Ethnien unterteilen. Zum einem die indo-arische, zum anderen die tibeto-birmanische, die etwas dunkler ist und zu der sich Ranjan z\u00e4hlt. Dann gibt es Gruppen wie die der Sherpa, die vermutlich vor langer Zeit aus chinesischen Provinzen eingewandert sind und die Tharu im Chitwan, von deren Ursprung man nicht viel wei\u00df. \u201eKamen die Tharu mal aus Indien?\u201c Will ich wissen, doch er sch\u00fcttelt den Kopf. Tharu seien schon immer dagewesen, sagt er.<\/p>\n

Es gibt zwei Religionen, zu welchen sich die Bev\u00f6lkerung Nepals bekennt. Es ist der Buddhismus und der Hinduismus. Die beiden Glaubensrichtungen koexistieren friedlich miteinander und es g\u00e4be keine Probleme, wie mir Ranjan versichert; manche Menschen bekennen sich zu beiden. Auch die Tempelanlagen enthalten h\u00e4ufig religi\u00f6se Elemente sowohl aus dem Buddhismus als auch dem Hinduismus, was man am Affentempel oben am Swayambunath-Berg sehen kann. In jedem Falle respektiere man sich gegenseitig. Und manche Traditionen wie der Kumari-Kult werden gleicherma\u00dfen von beiden Religionsgruppen begangen.<\/p>\n

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Schulbildung und Arbeit<\/h3>\n

In einiger Entfernung verkaufen Jungen auf St\u00f6cken aufgeh\u00e4ngte, rosarote Watte. \u201eDas ist Zuckerwatte.\u201c Erkl\u00e4rt Ranjan. Leider arbeiten viele Kinder in Nepal, sagt er, weil es nicht f\u00fcr jeden alternativen gibt. \u201eNicht alle Eltern haben das Geld, ihre Kinder in die Schule zu schicken.\u201c Die staatlichen Schulen seien zwar kostenlos, doch die Qualit\u00e4t des Unterrichts sei nicht gut, meint er. Da scheint es manchen Eltern erstrebenswerter zu sein, ihrem Kind gleich von Anfang an das Arbeiten beizubringen. \u201eUnd Privatschulen k\u00f6nnen sich viele nicht leisten.\u201c<\/p>\n

Wie sehr doch eine gute Schulbildung an Geld h\u00e4ngt, denke ich mir; wodurch sich die Chancen f\u00fcr einige von vorne herein in Nichts aufl\u00f6sen. Nicht jeder kann etwas daf\u00fcr, dass er dort ist, wo er ist: haben die Eltern einmal f\u00fcr dich entschieden, ist deine Zukunft bereits gestaltet.<\/p>\n

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Du kannst alles werden \u2013 wenn du die Voraussetzungen daf\u00fcr hast. Doch das sind nur meine Gedanken, Ranjan scheint all das sehr pragmatisch und frei von Emotionen zu sehen. Er lebt ja auch hier und gew\u00f6hnte sich schnell daran, wie viele auch, nicht \u00fcber Dinge zu gr\u00fcbeln, die er nicht \u00e4ndern kann. Daf\u00fcr ist auch keine Zeit, denn das eigene Leben will auch bestritten werden, und seine Kinder brauchen ihn. Er arbeitet jeden Tag, um sie auf eine private Schule zu schicken. Daf\u00fcr, erz\u00e4hlt er mir, nimmt er sich niemals frei.<\/p>\n

\u201eEs gibt keine geregelten Arbeitszeiten in Nepal.\u201c Ich erfahre, dass so etwas wie eine Vierzigstundenwoche nicht existiert. \u201eManche Angestellten, in B\u00fcroberufen zum Beispiel, nehmen sich am Samstag frei. Das ist dann das Wochenende. Doch das mache ich nicht; ich bin jeden Tag hier. Wenn ich nicht arbeite, kommt kein Geld rein.\u201c Ranjan spart an sich, an seiner Kleidung.<\/p>\n

\u201eAls ich noch jung war\u201c, erz\u00e4hlt er mir, \u201eda musste ich mich um nichts k\u00fcmmern. Ich ging feiern, leistete mir alles. Mein Geld blieb bei mir. Doch jetzt ist es anders, die Kinder gehen \u00fcber alles. Jetzt gibt es etwas, dass wichtiger ist als ich selbst.\u201c Er wei\u00df genau, wenn er zu Hause bleibt, dann gibt es keinen Auftrag. Deshalb g\u00f6nnt er sich nicht einmal diesen freien Tag.<\/p>\n

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Auch Freunde hatte er damals ganz viele. Als das Geld noch locker sa\u00df und er jedem einen Drink ausgeben konnte, da haben sich ganz viele um ihn gescharrt. Seit es jetzt anders ist, hat sich auch die Anzahl seiner Freunde aufs Wesentliche reduziert.<\/p>\n

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Er habe, sagt er, ein paar Bekannte im Ausland, ehemalige Kunden, die er herumgef\u00fchrt hat und die ihm ab und zu Geld \u00fcber Western Union schicken. Manchmal seien es hundert, manchmal seien es zweihundert Euro. Doch f\u00fcr ihn, sagt er, ist es wie eine Milliarde Euro, denn\u2026<\/p>\n

\u201eEs zeigt mir, dass ich jemanden da drau\u00dfen habe, der an mich denkt, auf den ich mich verlassen kann.\u201c Ob es schwierig ist, Touristen f\u00fcr eine F\u00fchrung an Land zu ziehen, will ich wissen. Ich habe schlie\u00dflich gerade selbst erlebt, wie hart der Konkurrenzkampf um einen unentschlossenen Touristen unter den Guides sein kann. Und die Kunst ist, den potentiellen Kunden dabei nicht zu verschrecken. Ich sehe aus den Augenwinkeln die neidvollen Blicke all jeder, die kurz zuvor vergeblich versucht hatten, mich anzusprechen. Als Wei\u00dfer bist du dort nun mal ein sehr begehrtes Ziel.<\/p>\n

Und obwohl sich Ranjan mit jedem zu verstehen scheint und sich die M\u00e4nner freundschaftlich gr\u00fc\u00dfen, \u00e4ndert das nichts an hartem Konkurrenzdenken, denn als ich sp\u00e4ter am Abend wieder alleine \u00fcber den Square spaziere, will einer der Guides hartn\u00e4ckig von mir wissen, wie viel ich denn f\u00fcr die F\u00fchrung ausgegeben habe. Nur l\u00e4sst sich eine gute F\u00fchrung nicht immer an einem Betrag festmachen\u2026<\/p>\n

Ich bin froh, Ranjan gebucht zu haben, denn er erz\u00e4hlt mir alles, was ich wissen will und l\u00e4sst mich so einen kleinen Einblick in das Leben der Menschen erhaschen, den ich sonst nicht bekommen h\u00e4tte. Er macht mich auf all die kleinen Dinge aufmerksam, die nicht auf den ersten Blick offensichtlich sind. Wie den kleinen Innenhof, der, nur \u00fcber einen schmalen Durchgang zwischen den H\u00e4usern erreichbar, f\u00fcr mich unentdeckt geblieben w\u00e4re. Hier ist keiner au\u00dfer uns, denn keiner findet diesen Ort. Es riecht nach R\u00e4ucherst\u00e4bchen und Taubenkot, und in der Mitten steht ein kleiner Opferaltar. Hier sind die kunstvollen Holzschnitzereien nicht gl\u00e4nzend rundum erneuert, wie es am Kumari Palast der Fall war.<\/p>\n

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Zerst\u00f6rung und Aufbau nach dem Erdbeben 2015<\/h3>\n
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\u00dcberall finden sich Risse im Mauerwerk \u2013 ein \u00dcberbleibsel des Erdbebens von 2015<\/figcaption><\/figure>\n

Wir gehen weiter. Er zeigt mir verblasste Malereien, Darstellungen von G\u00f6ttern, die W\u00e4nde und T\u00fcrrahmen schm\u00fccken. Ich kann einen Blick in die Geschichte des Landes, in die Kultur und in die G\u00f6tter- und Glaubenswelt werfen. Und ich komme an versteckte Pl\u00e4tze, an die ich sonst nicht gekommen w\u00e4re. Eine Frau sitzt an einer H\u00e4userwand und verkauft leckere, gebackene Quarktaschen. Ich kaufe Ranjan und mir eines. Kinder spielen im Schatten der Pagoden, die zum Teil so schief stehen, dass ich bef\u00fcrchte, sie k\u00f6nnen den Menschen, die sich so selbstverst\u00e4ndlich hier bewegen, jederzeit auf den Kopf st\u00fcrzen.<\/p>\n

Viele der Tempel tragen Risse im Mauerwerk, die meisten von ihnen werden von h\u00f6lzernen Konstruktionen gest\u00fctzt. Einige der Pagoden st\u00fcrzten ein beim gro\u00dfen Erdbeben 2015, erz\u00e4hlt mir Ranjan, und werden heute restauriert. Die Gelder daf\u00fcr kommen aus verschiedenen L\u00e4ndern, die Nepal dabei unterst\u00fctzen, das Welterbe Durbar Square mit seinen unbezahlbaren kulturellen Sch\u00e4tzen wieder aufzubauen. Mehr als vier Milliarden Dollar habe die Weltgemeinschaft investiert. Zu den gr\u00f6\u00dften Geberl\u00e4ndern geh\u00f6ren die USA und China. Auf aufgeh\u00e4ngten Dankestafeln sind die spendenden L\u00e4nder verewigt.<\/p>\n

\u00dcberhaupt investiert China viel in Nepal, berichtet Ranjan zufrieden. Ich verkneife mir meine Einsch\u00e4tzung und frage ihn, was er denn davon halte. Das ist gut, sagt er; es w\u00fcrden sich zwar auch andere L\u00e4nder beteiligen, doch China habe schon viel Gutes bewirkt, ohne etwas als Gegenleistung daf\u00fcr zu wollen. \u201eDas sind unsere Br\u00fcder.\u201c Sagt Ranjan. In Innenh\u00f6fen, wie ich an meinem zweiten Tag in Kathmandu feststellen konnte, sind Schnitzer damit besch\u00e4ftigt, die kunstvollen Figuren und Ornamente anhand alter Fotografien nachzubilden.<\/p>\n

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Wir gehen zum K\u00f6nigspalast. Bereits an der T\u00fcre erwarten mich bemalte, in Holz geschnitzte G\u00f6tter \u2013 und ein W\u00e4rter, der mein Ticket kontrolliert. Drinnen im Hof sehe ich Spuren der Zerst\u00f6rung. Unter anderem auch dadurch wirken diese Gem\u00e4uer uralt, wie aus der Zeit gefallen. Der wei\u00dfe Putz bl\u00e4ttert von den Mauern und Holzger\u00fcste st\u00fctzen die fragilen, besch\u00e4digten Strukturen.<\/p>\n

Kunstvolle Pagoden, unglaublich zierliche Balkone, jedes Detail von Hand geschnitzt. Und dazwischen verfangen sich die feinen Reliefs auf den schneewei\u00dfen W\u00e4nden. Gro\u00dfe Tafeln danken den Amerikanern, die versprachen, den K\u00f6nigspalast wieder aufzubauen. Ein Soldat in historischer Uniform des nepalesischen K\u00f6nigreiches l\u00e4uft auf und ab.<\/p>\n

Lange Zeit war das Tribhuvan Museum geschlossen, doch inzwischen kann es wieder besucht werden. Doch wir kommen zu sp\u00e4t, denn die \u00d6ffnungszeiten gehen nur bis 17 Uhr. Bereits die ganze Zeit \u00fcber hatte Ranjan mit sanfter \u00dcberredungskunst mich davon zu \u00fcberzeugen versucht, dass dies ein lohnendes Ziel w\u00e4re. Jetzt sagt er: \u201eDas hier w\u00e4re etwas anderes gewesen als normale Museen. Ich denke, es h\u00e4tte dir gefallen.\u201c Ja, ich bedaure ein bisschen, es verpasst zu haben.<\/p>\n

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Die Restaurierung des K\u00f6nigspalastes geht voran, ebenso die der Pagoden und Tempel. Doch es l\u00e4uft alles nicht so schnell, wie man es sich w\u00fcnschen w\u00fcrde. Von manchen Tempel stehen nur noch die gemauerten Sockel da. Man l\u00e4sst sich Zeit, denn ein zu schneller Aufbau w\u00fcrde eine mindere Qualit\u00e4t und unter anderem den Verlust des Welterbestatus bedeuten.<\/p>\n

Gleich sechs Welterbest\u00e4tten gibt es hier im Kathmandutal. Man hatte sich entschieden, die eingest\u00fcrzten Tempel am Durbar Square nach alter Tradition wieder aufzubauen, mit gebrannten Ziegeln und verzahnten Holzbalken, die bei Erdbeben mitschwingen k\u00f6nnen. Es sei nicht die L\u00f6sung, eine historische Fassade auf einen Betonkern zu setzen. Doch was das Ganze schwierig macht, ist die Vorschrift, die Auftragsvergabe \u00fcber Ausschreibungen zu regeln. Den Zuschlag bekommt der g\u00fcnstigste Anbieter \u2013 mehr oder minder qualifiziert.<\/p>\n

Doch f\u00fcr die meisten Nepalesen ist es zweitrangig, wie \u201eauthentisch\u201c ihre Tempel wieder aufgebaut werden. Sie gehen hin, um zu beten \u2013 der Tempel hat seine Funktion als Ort des Glaubens niemals eingeb\u00fc\u00dft, unabh\u00e4ngig davon, wie historisch oder eben nicht er auch sein mag. Das ist vielleicht der allgegenw\u00e4rtige Pragmatismus der Menschen in Nepal: die Religion und Spiritualit\u00e4t ist Teil des Alltags und fest darin integriert. Alles kann zum Ort des Glaubens werden \u2013 auch eine kleine, bunte Abbildung einer Gottheit, an eine Wand geklebt und mit Ringelbl\u00fctenbl\u00e4ttern und roter Farbe bestreut. F\u00fcr das Gl\u00fcck.<\/p>\n

\"Runde <\/a>
Runde Pagode <\/div> <\/div> <\/div>
\"Die <\/a>
Die wei\u00dfen Mauern mit den kunstvollen Reliefs wirken wie aus der Zeit genommen <\/div> <\/div> <\/div>
\"Die <\/a>
Die Augen Buddhas sehen alles <\/div> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n
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Eine Prinzessin? Spaziergang unter der Kolonnade<\/figcaption><\/figure>\n

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Die Sadhu von Kathmandu<\/h3>\n

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Drau\u00dfen am Durbar Square scheint es mir sehr gesch\u00e4ftig nach der Stille und Ruhe im Innenhof des Palastes. Und tats\u00e4chlich, es ist auch mehr los als sonst. Es ist kurz vor dem Taleju-Festival, welches ich leider verpassen werde\u2026 und die Menschen str\u00f6men mit kleinen Tellern voller Opfergaben in die Tempel, um sich segnen zu lassen. Lange Schlangen Wartender winden sich um die Tempel herum. Duftende Opferschalen werden gereicht zu Ehren der blutr\u00fcnstigen G\u00f6ttin Kali, die in der Erscheinungsform als Zerst\u00f6rerin eine Kette aus Menschenk\u00f6pfen um den Hals tr\u00e4gt. Doch Kali ist auch die Besch\u00fctzerin des Heimes und die Erschafferin neuen Lebens; erscheint sie als G\u00f6ttin Durga, so steht sie f\u00fcr St\u00e4rke, Macht und Frieden.<\/p>\n

Ein Sadhu, den ich bereits am fr\u00fchen Abend weggeschickt habe, versucht es noch einmal mit einer zaghaften Anfrage. Sadhus, die heiligen M\u00e4nner, die vor allem aus Indien kamen, sind unter anderem daf\u00fcr bekannt, sich f\u00fcr eine kleine Spende von \u2013 oder mit den Touristen fotografieren zu lassen. Sie wissen um ihre farbenfrohe Erscheinung und haben sich diese zum Gesch\u00e4ftsmodell gemacht. Einige laufen auch mit roter Farbe und Ringelblumen durch die Stadt, um einem unaufmerksamen Touristen ein rotes Tika und ihren Segen aufzudr\u00fccken. F\u00fcr eine Spende nat\u00fcrlich. Und sie lassen sich nicht im Geringsten davon abhalten, dass du bereits ein rotes Zeichen und Bl\u00fctenbl\u00e4tter auf deinem Kopf kleben hast; (von einem Kollegen nat\u00fcrlich) je mehr Segen, umso besser, oder?<\/p>\n

Doch letztendlich ist das alles halb so dramatisch, denn am Ende bist du, wenns hoch kommt, um vielleicht einen Euro \u00e4rmer. Und das kann jeder verkraften, oder?<\/p>\n

Ich frage Ranjan \u00fcber die heiligen M\u00e4nner aus. Schlie\u00dflich bin ich nun in der komfortablen Lage, ihn \u00fcber alles auszuquetschen, was mich interessiert, und Ranjan gibt mir bereitwillig Auskunft zu allem, was er wei\u00df.<\/p>\n

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Beim Thema Sadhu ist er differenzierter Meinung. \u201eDieser Mann, den wir gerade getroffen haben, ist f\u00fcr mich kein Sadhu. Ein heiliger Mann bleibt oben in den Bergen in der Einsamkeit seines Tempels, er verbringt sein Leben damit, zu fasten und zu meditieren. Er geht nicht von T\u00fcr zu T\u00fcr und sammelt kein Geld, denn das ist f\u00fcr ihn nicht wichtig. Er wartet auch nicht an Sehensw\u00fcrdigkeiten auf Touristen, um Modell zu spielen.\u201c Ich frage ihn, wer dann diese M\u00e4nner sind. \u201eNa ja.\u201c Sagt er. \u201eEs sind eigentlich keine richtigen Sadhu. Doch wir respektieren sie auch.\u201c<\/p>\n

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Tats\u00e4chlich hat sich die Vorstellung vom heiligen Mann in der j\u00fcngeren Zeit vor allem unter jungen M\u00e4nnern aus unteren Gesellschaftsschichten mit wenig Bildung als ein beliebtes Lebensmodell etabliert. Ein Sadhu arbeitet nicht, denn das tun heilige M\u00e4nner nicht. Er wandert farbenfroh von Haus zu Haus und sammelt Geld oder posiert f\u00fcr Touristen, die nur allzu gerne ein Foto des exotischen Mannes mit nach Hause nehmen wollen.<\/p>\n

Er lebt von Spenden, muss keine Familie ern\u00e4hren und hat als einzige Gruppe in Nepal das Privileg, v\u00f6llig legal Marihuana konsumieren zu d\u00fcrfen. Der Konsum von Marihuana ist in Nepal seit einiger Zeit illegal (inwieweit man sich daran h\u00e4lt, ist nat\u00fcrlich eine andere Geschichte\u2026), doch das gilt nicht f\u00fcr die Sadhu, denn f\u00fcr sie ist das rauchen Teil ihrer Spiritualit\u00e4t, um in h\u00f6here Bewusstseinsebenen zu gelangen.<\/p>\n

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Verborgene Orte<\/h3>\n
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\u201eUmkreisen im Uhrzeigersinn\u201c \u2013 eine buddhistische Stupa<\/figcaption><\/figure>\n

Wir steigen auf den Sockel einer der Tempel, um einen guten Rundumblick \u00fcber den Durbar Square mit seinen Pagoden zu haben. Betreten ist nicht verboten; hier sitzen Jugendliche, H\u00e4ndler und alte Menschen und beobachten das Geschehen weiter unten. Manche schlafen auf den Stufen der Tempel oder in den Nischen der engen \u00dcberg\u00e4nge. \u201eVon hier kannst du ein gutes Panoramabild machen.\u201c R\u00e4t mir Ranjan. Ja, eine gute Idee \u2013 was einen guten Guide auszeichnet, ist zu wissen, was sein Sch\u00fctzling will, noch ehe sein Sch\u00fctzling selbst wei\u00df, dass er es will\u2026<\/p>\n

Wir passieren einen der Schlupfl\u00f6cher, einen Durchgang, der zu einem versteckten Innenhof f\u00fchrt. Auf beiden Seiten sind in den Nischen Decken ausgebreitet; ein Mann fl\u00e4zt sich bequem auf einer harten Bank. Hunde liegen faul auf dem Boden.<\/p>\n

Der Innenhof verbirgt eine kleine, buddhistische Stupa. Die Stupa und die kleine Buddha Figur sind mit roter Farbe bedeckt. \u201eUmkreisen von links nach rechts.\u201c Weist ein Schild uns an. Auch hier duften die R\u00e4ucherst\u00e4bchen.<\/p>\n

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Manch einer der Schreine ist nicht frei zug\u00e4nglich<\/figcaption><\/figure>\n

Nicht alle Schreine sind frei zug\u00e4nglich, manche sind in R\u00e4umen verborgen, in die ich nur einen kurzen Blick werfen kann. Einige Schreine sind bereits durch die Wurzeln des heiligen Buddha-Baumes beinahe zersprengt. Ich erfahre so viel, dass ich nicht alles davon behalten kann. Ich wei\u00df nicht, wie lange die F\u00fchrung dauern soll, doch Ranjan hat es nicht eilig. Er scheint kein festgesetztes Limit zu haben und obwohl urspr\u00fcnglich von circa einer Stunde die Rede war, so haben wir diese Zeit l\u00e4ngst \u00fcberschritten. Drau\u00dfen vor dem Durbar Square gibt es einen kleinen Menschenauflauf; da haben sich Menschen als \u00fcbergro\u00dfe Moskitos verkleidet, verteilen Flyer und erschrecken junge M\u00e4dels \u2013 eine Aktion des Gesundheitsministeriums f\u00fcr mehr Schutz vor Moskitostichen und daraus resultierenden MalariaErkrankungen. Hier endet die F\u00fchrung und wir verabreden uns f\u00fcr den n\u00e4chsten Tag \u2013 meinen Abreisetag \u2013 f\u00fcr einen Besuch des Kali-Tempels au\u00dferhalb der Stadt.<\/p>\n

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\u201eGib uns dein Blut!\u201c Eine Aktion zur Malariaprophylaxe<\/figcaption><\/figure>\n

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(Empfehlung\/unbeauftragte Werbung: wer Ranjan f\u00fcr<\/a><\/em>\u00a0eine Tour in und um Kathmandu herum buchen m\u00f6chte, <\/em>kann hier einen Kontakt herstellen. Er ist ein englisch und deutschsprachiger Guide und ich habe mit ihm <\/em>auch tags darauf sehr gute Erfahrungen gemacht. <\/em>Schriftliche Anfragen bitte nur auf englisch, da er deutsch sprechen, aber nicht schreiben kann.)<\/em><\/p>\n

\"Ranjan <\/a>
Ranjan zeigt mir die Stadt <\/div> <\/div> <\/div>
\"Ein <\/a>
Ein Sadhu-Mann posiert f\u00fcrs Foto \u2013 f\u00fcr viele eine Einkommensquelle <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Touristin <\/a>
Touristin h\u00e4lt ihr Gesicht in die Kamera \u2013 keine Einkommensquelle, <\/div> <\/div> <\/div>
\"Hier <\/a>
Hier und da haben sich in den Tempeln kleine Souvenirshops eingerichtet <\/div> <\/div> <\/div>
\"Die <\/a>
Die alten Schnitzereien sind faszinierend, zeitlos und wundersch\u00f6n <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Viele <\/a>
Viele der Schreine sind von Ger\u00fcsten gest\u00fctzt \u2013 und werden dennoch rege besucht <\/div> <\/div> <\/div>
\"Das <\/a>
Das allsehende Auge des Buddha <\/div> <\/div> <\/div>
\"Sie <\/a>
Sie br\u00f6ckeln \u2013 alte G\u00f6tterdarstellungen <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Die <\/a>
Die Restaurierung ist in vollem Gange <\/div> <\/div> <\/div>
\"20190906_170635\" <\/a> <\/div> <\/div>
\"20190906_170657\" <\/a> <\/div> <\/div> <\/div>
\"20190906_170756.\" <\/a> <\/div> <\/div>
\"20190906_170943.\" <\/a> <\/div> <\/div>
\"20190906_171002.\" <\/a> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Nu <\/a>
Nu schau nicht so kritisch \u2013 auch ich h\u00e4tte diesen prachtvollen Tempel lieber ohne Beiwerk\u2026 <\/div> <\/div> <\/div>
\"20190906_171539\" <\/a> <\/div> <\/div>
\"20190906_171815\" <\/a> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Am <\/a>
Am Kathmandu Durbar Square <\/div> <\/div> <\/div>
\"Der <\/a>
Der potente Wishnu, der \u201eb\u00f6se Bube\u201c unter den G\u00f6ttern <\/div> <\/div> <\/div>
\"Die <\/a>
Die F\u00fc\u00dfe des Buddha \u2013 einer der verborgenen Orte <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>
\"Intra, <\/a>
Intra, der Gott des Regens und des Himmels. Normalerweise hinter dem Gitter verborgen, zeigt er einmal im Jahr sein Gesicht bei einem Festival, das ihm zu Ehren gefeiert wird. Aus seinem Mund flie\u00dft dann Reiswein. <\/div> <\/div> <\/div>
\"20190906_174547\" <\/a> <\/div> <\/div>
\"20190906_174659\" <\/a> <\/div> <\/div> <\/div> <\/div>\n