{"id":27757,"date":"2020-08-29T09:00:16","date_gmt":"2020-08-29T07:00:16","guid":{"rendered":"http:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=27757"},"modified":"2024-08-05T00:30:15","modified_gmt":"2024-08-04T22:30:15","slug":"die-freak-street-am-durbar-square-alles-schall-und-rauch","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2020\/08\/29\/die-freak-street-am-durbar-square-alles-schall-und-rauch\/","title":{"rendered":"Die Freak Street am Durbar Square \u2013 Alles Schall und Rauch?"},"content":{"rendered":"

Was habe ich nicht alles \u00fcber die sagenumwobene Freak Street gelesen. Der Marihuanarauch der Vergangenheit, der Freiheit und des Hippie-Lebens soll in den Ecken und an den W\u00e4nden der Stra\u00dfe haften, die Erinnerung an die wilde Zeit der sechsziger und siebziger Jahre w\u00fcrde wachgehalten, Erinnerungen an die Zeit, als die Stra\u00dfe ihren Namen bekam. Hier sollen sich die Bohemiens ihrer Zeit treffen, die Jugendlichen Kathmandus; hier soll die Hippiezeit noch sp\u00fcrbar sein, wie begeisterte Bloggerberichte voller Leidenschaft und Pathos beschreiben. Doch wie sieht es heute mit der seltsamen Stra\u00dfe der Hippies aus?<\/p>\n

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Und wieder Kathmandu\u2026<\/h3>\n

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Nach fast zwei Wochen des Umherreisens durch Nepal verbringe ich die letzten zwei Tage wieder in der Hauptstadt, in Kathmandu. Die Anreise mit dem Bus war gepr\u00e4gt durch viel Stau. \u201eGuten Tag! Hatten Sie Probleme mit der Anreise?\u201c Fragte mich der Portier, da ich nicht wie geplant bereits vorgestern wieder im Hotel eingecheckt hatte.<\/p>\n

Das Fr\u00fchst\u00fcck nehme ich auf der ausladenden Dachterrasse ein. Es gibt Ei mit Marmeladenbrot; Kr\u00e4hen h\u00fcpfen umher und schauen, was sie davon stehlen k\u00f6nnen. Es wird ein strahlender Tag.<\/p>\n

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Wieder oben auf dem Zimmer krame ich meine Packung Gazemundschutz aus der Tasche. In den l\u00e4ndlichen Regionen Nepals habe ich ganz vergessen, welch ein notwendiges \u00dcbel dieses Accessoire hier in der Hauptstadt ist. Doch die Lungen werden es mir danken. Ein wei\u00dfer Mundschutz also, eine gro\u00dfe Sonnenbrille und schon haben wir eine schicke Mischung aus Schmei\u00dffliege und Hannibal Lecter. Es kann losgehen!<\/p>\n

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Ich gehe los, zun\u00e4chst die lange, enge Stra\u00dfe, die in Richtung Durbar Square f\u00fchrt. Nach einer gewissen Zeit kenne ich mich endlich aus in der Stadt, die Gegend bekommt etwas heimeliges und ich wei\u00df, in welche Richtung ich laufen muss. Ich bin angekommen, so kurz bevor ich wieder weg muss.<\/p>\n

So recht wei\u00df ich nicht, was ich heute mit meiner Zeit anstellen soll, denn ich habe gestern endg\u00fcltig Jitus Tourenvorschl\u00e4ge abgelehnt. Ein Flug zum Everest stand zur Debatte sowie eine Wandertour zum Nagarkot, einem kleinen Dorf nahe einem der K\u00f6nigsst\u00e4dte Bhaktapur. Die Wanderung w\u00e4re sicherlich sch\u00f6n gewesen und ich habe vor, sie zu machen, wenn es mich noch einmal nach Nepal verschl\u00e4gt. Doch die letzten Tage will ich nichts als nur entspannen. Genug der Eindr\u00fccke, mein Kopf ist randvoll. Ob Kathmandu noch weitere Attraktionen zu bieten hat? Wir werden sehen.<\/p>\n

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Ich will heute meine Chance nutzen, um am Durbar Square, dem ehemals k\u00f6niglichen Zentrum, die Kumari zu sehen. Das kleine M\u00e4dchen, das als kindliche G\u00f6ttin verehrt wird, zeigt sich jeden Tag um sechszehn Uhr am oberen Fenster des Kumari-Palastes ihrem Volk. Schon bei meiner Ankunft habe ich darauf spekuliert, einen Blick auf sie zu werfen, doch ich schaffte es nicht p\u00fcnktlich hin.<\/p>\n

Diesmal habe ich jede Menge Zeit. Vorsichtig wie immer erk\u00e4mpfe ich mir meinen Platz auf der \u00fcberf\u00fcllten Stra\u00dfe, stets darauf achtend, wohin ich meine F\u00fc\u00dfe setze. \u201eSchaue \u00f6fter zum Himmel, so werden deine Gedanken stets leicht sein.\u201c Lautet eine buddhistische Weisheit. Nun, wer in Kathmandu zum Himmel schaut, landet in einem Kuhfladen \u2013 oder vor den R\u00e4dern eines der vielen motorisierten Fahrzeuge, die sich gemeinsam mit den Fu\u00dfg\u00e4ngern hupend ihren Platz in den freien L\u00fccken suchen.<\/p>\n

Zuerst gilt mein Blick den vielen kleinen Shops, die es hier an jeder Ecke gibt und die buchst\u00e4blich alles verkaufen \u2013 in diesem Teil der Stadt decken sie noch, anders als in Thamel, den Bedarf der einheimischen Bev\u00f6lkerung. Und schnell finde ich, was ich brauche \u2013 einen Mundschutz, speziell f\u00fcr den Bedarf der Menschen in asiatischen Gro\u00dfst\u00e4dten produziert, eine schwarze Maske aus Stoff. Sie ist perfekt, sie deckt l\u00fcckenlos den Mundbereich ab und der Stoff schmiegt sich weich um die Nase. Im Nasenbereich ist sie verst\u00e4rkt, so dass kein K\u00f6rnchen mehr und keine Abgase eingeatmet werden k\u00f6nnen. Kostenpunkt 270 N-Rupien.<\/p>\n

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Vergangene Sch\u00f6nheit<\/h3>\n

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Ich nehme mir diesmal Zeit, mich genau in den Stra\u00dfen umzusehen. Da ich nicht mehr durch Neues abgelenkt bin wie am ersten Tag, fallen mir viele Details auf. Unter anderem die vielen Streetart-Kunstwerke, die entweder ganz verborgen in den Ecken der Gassen ihr Dasein fristen oder gro\u00dffl\u00e4chig auf den Hausw\u00e4nden verteilt sind und von denen einige augenscheinlich aus chinesischer Hand stammen. Der gro\u00dfe, schwarzer Reiter mit dem Hut, der sich \u00fcber eine ganze Hauswand erstreckt. Die schwarzen, dreieckigen H\u00fctte wurden von chinesischen Soldaten des 16 Jahrhunderts getragen. Manchmal sind die Graffiti offensichtlich und gro\u00df, manchmal verborgen und klein, integriert in eines der vielen verschn\u00f6rkelten Tore und Schreine.<\/p>\n

Wieder und wieder staune ich \u00fcber die verstaubte Sch\u00f6nheit so mancher Ecken. Wie sich aus so vielen sch\u00f6nen Details ein so gro\u00dfer, h\u00e4sslicher Moloch zusammensetzen kann, ist mir nach wie vor ein R\u00e4tsel.<\/p>\n

Aus den Mauern ragen kunstvoll gearbeitete Tierk\u00f6pfe, Fenster mit ihren h\u00f6lzernen Umrandungen stecken voller Handarbeit genauso wie die verschn\u00f6rkelten T\u00fcren. In Nischen und geschnitzten Hauseing\u00e4ngen befinden sich Gesch\u00e4fte, vor den H\u00e4usern liegt M\u00fcll und im Schatten der Stoffplanen sitzen Streetfood-Verk\u00e4ufer und r\u00fchren in gro\u00dfen Pfannen, die \u00fcber dem Feuer brutzeln. Direkt daneben liegen gro\u00dfe, rote Gasflaschen in der prallen Sonne. Einige der vorbeigehenden Menschen tragen Lasten auf dem R\u00fccken, die gr\u00f6\u00dfer sind als sie selbst; als ich zur\u00fcck schaue, sehe ich nur einen gro\u00dfen Berg und darunter zwei Beine oder wahlweise das Hinterrad eines Fahrrads, von dem nicht mehr viel zu sehen ist. Der Mensch ist l\u00e4ngst unter seinen Transportg\u00fctern verschwunden.<\/p>\n

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Ich bin fasziniert von den unheimlichen, h\u00f6lzernen Masken, die an den W\u00e4nden eines Craft-Shops h\u00e4ngen, gehe jedoch vorbei, ohne sie fotografiert zu haben. Ich bin v\u00f6llig in Gedanken, doch dann beschlie\u00dfe ich, spontan umzukehren. Ich drehe mich um, strecke den Fu\u00df nach vorne \u2013 und da passiert es, eines der vielen Scooter f\u00e4hrt mich an. Ich bekomme zun\u00e4chst nur den Sto\u00df mit und wie mein Schuh mitgerissen wird. Der Scooter h\u00e4lt nach ein paar Metern, Fahrer und Beifahrer drehen sich besorgt um. \u201eIm sorry, are you ok?\u201c Ich schaue noch meinem Schuh nach, greife dann kurz nach mir \u2013 alles noch dran. \u201eKein Problem, alles in Ordnung.\u201c Die beiden fahren weiter.<\/p>\n

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Das ist es, was ich meinte in einer meiner ersten Blogbeitr\u00e4ge \u00fcber Kathmandu<\/a>: die Abst\u00e4nde, in denen \u00fcberholt wird, sind \u00e4u\u00dferst knapp bemessen. Schuld sind der Platzmangel und die vielen Fahrzeuge, die sich die Stra\u00dfe teilen. Niemand will den anderen anfahren, doch mit unvorhersehbaren Aktionen und Bewegungen der Fu\u00dfg\u00e4nger rechnet hier einfach keiner. Selbst Kinder und Tiere halten sich an diese einfache Regel und machen keine abrupten Spr\u00fcnge; das h\u00e4tte ich also besser wissen m\u00fcssen.<\/p>\n

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H\u00e4ndler und Guides<\/h3>\n

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Wie immer in Kathmandu, so werde ich auch auf dem Weg hierher von H\u00e4ndlern und Rikscha Fahrern angesprochen. Doch heute, nachdem ich bereits zwei Wochen Erfahrungen in diesem Land gesammelt hatte, l\u00e4chle ich zwar, doch winke sie alle entschlossen ab. Im Gegensatz zu meinem gro\u00dfen Verst\u00e4ndnis, welches ich in meiner ersten Zeit an den Tag gelegt habe, reizen mich heute die H\u00e4ndler, die Fahrer, es reizt mich ihr Hallo und ihre forschen Angebote. Es ist schade, dass die Menschen, die dich ansprechen, dir ausnahmslos etwas verkaufen wollen. In der gesamten Zeit hier, und das stimmt mich traurig, hatte sich nie ein Gespr\u00e4ch ergeben, welches nicht in irgendeiner Weise als Verkaufsgespr\u00e4ch geendet h\u00e4tte.<\/p>\n

Sicher, werden einige sagen, als wei\u00dfer, vermeintlich reicher Tourist braucht man nichts weiter zu erwarten, doch nach zwei Wochen als potentieller wandelnder Geldautomat f\u00fchle ich mich nur noch genervt. Und selbst wenn mich jemand anspricht, um angeblich sein Englisch zu trainieren, glaube ich es nicht mehr und gehe weiter. Schade eigentlich, wenn man so dar\u00fcber nachdenkt, doch ich beginne langsam, mich wie einer dieser Leute zu verhalten, die so schroff sind, als w\u00fcrden sie l\u00e4stige Fliegen verscheuchen.<\/p>\n

Und ich werde unterwegs h\u00e4ufig angesprochen, von Sch\u00fclern, die englisch \u00fcben wollen, von einem Inder, der spontan mit mir mitlaufen will. Oder, wie am Vortag, von einem Mann, der mich schlicht fragt: \u201eSuchst du Freunde? Sag mir nur Bescheid, wenn du einen Freund suchst.\u201c<\/p>\n

Doch man muss fairerweise sagen, dass es auch Ausnahmen gibt. Wie diese nette Frau in Patan zum Beispiel, die kein Trinkgeld wollte. Oder die Feldarbeiter im Dorf, die mich heran winken, um ihren Proviant, gekochte Kartoffeln, mit mir zu teilen. Oder der Besitzer des Holzmasken-Gesch\u00e4ftes, der mir erlaubt, Bilder zu machen und den daf\u00fcr angebotenen Geldschein ablehnt. Und schon f\u00fchle ich mich wieder mit dem Land und seinen Menschen ausges\u00f6hnt.<\/p>\n

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Durbar Square<\/h3>\n

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Der Inder, der mich begleiten wollte, erz\u00e4hlte mir, dass heute am Durbar Square ein Festival stattfinden soll, vielleicht stehen deshalb an jeder Ecke Kontrolleure. Tausend Rupien kostet der Eintritt; irgendwo in einem Blog hatte ich etwas von zweihundert Rupien gelesen, doch nach dem Erdbeben haben die Preise stark angezogen.<\/p>\n

Der Durbar Square ist voller Menschen, es sind noch mehr als sonst. Die Schreine sind festlich geschm\u00fcckt mit roten, samtigen Schleifen, buddhistischen Fahnen und leuchtenden Ringelblumenkr\u00e4nzen, Hindus stehen Schlange vor Tempeln, um ins Allerheiligste hereinkommen zu d\u00fcrfen und \u00fcber dem Ganzen schweben Scharen von Tauben, die sich auf den D\u00e4chern der Pagoden niederlassen. Ein junger Mann tanzt mit ausladenden Bewegungen vor dem Tempel der G\u00f6ttin Kali.<\/p>\n

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Ich schlendere umher, stets darauf bedacht, mich nicht von einem der vielen fliegenden H\u00e4ndlern ansprechen zu lassen. Guides bieten einer nach dem anderen ihre Dienste an und Sadhus in orangenen Gew\u00e4ndern n\u00e4hern sich unerwartet, um dem nichtsahnendem Besucher mit in Farbe getauchtem Finger ein rotes Tika auf die Stirn zu verpassen. Die Sadhus haben immerzu ihre rote Farbe dabei, dazu Ringelblumenbl\u00fcten, um dir die Bl\u00fctenbl\u00e4tter w\u00e4hrend der Segnung auf den Kopf zu streuen und einen kleinen Blecheimer, in dem sie die Spenden sammeln, die sie f\u00fcr ihren Segen bekommen. Einer der Sadhu folgt mir ein St\u00fcck weit, als ich mich fortbewege.<\/p>\n

Die potentiellen Guides sind besonders hartn\u00e4ckig, denn zu dieser Jahreszeit so kurz vor der eigentlichen Saison bin ich eine der wenigen Wei\u00dfen. Chinesen haben oft ihre eigenen Reisef\u00fchrer, den sie \u00fcber einen der vielen chinesischen Reiseanbieter gebucht haben. Viele der chinesischen Touristen sprechen kein oder nur schlechtes Englisch. Aus diesem Grund sind sie f\u00fcr nepalesische Guides, die selbst gutes Englisch, daf\u00fcr aber in der Regel kein Chinesisch k\u00f6nnen, weitestgehend uninteressant.<\/p>\n

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Ich ignoriere erfolgreich alle Anfragen und mache einen gro\u00dfen Bogen um Kinder, die Wasser oder t\u00fctenweise pinkfarbene Zuckerwatte verkaufen. Ich will keinen Guide, ich will keine Handt\u00e4schen aus gl\u00e4nzendem Stoff oder klimpernden Armb\u00e4nder, ich will keinen Segen und auch kein Foto mit einem Sadhu und auch die Kumari kann ich mir alleine ansehen. Auch die jungen indischen M\u00e4nner, die gerne ein Selfie mit mir gehabt h\u00e4tten, haben heute kein Gl\u00fcck.<\/p>\n

Mein helles Aussehen zieht immer wieder Menschen an, doch bis auf einigen Gesch\u00e4ftssinn ist das Interesse an meiner Person meist nicht echt. Gerade deshalb geht mir das st\u00e4ndige Herausstechen aus der Menge nach und nach auf den Geist. Es gibt Tage, da f\u00fchle ich f\u00f6rmlich auf meiner Stirn das hell blinkende, sich unwiderruflich in die Haut brennende Zeichen, aus drei Buchstaben bestehend: ATM.<\/p>\n

Und irgendwann setzt man die Scheuklappen auf und blendet die Fragen der Menschen einfach aus. Ich bin gereizt, weil dich zwar jeder anspricht, doch niemand wirklich mit dir sprechen will. Und beinahe jedes Gespr\u00e4ch in irgend einer Form in einem Verkaufsgespr\u00e4ch endet. Ich bin gereizt, weil mir die Offenheit der Nepalesen, die ich zur Anfang so sch\u00e4tzte, nun sehr aufgesetzt vorkommt. Aber vielleicht habe ich einfach noch nicht die richtigen Leute kennen gelernt.<\/p>\n

Der Durbar Square mit seinen Tempeln und Pal\u00e4sten ist faszinierend wie eh und je. Im Grunde bin ich sehr gerne hier, auch weil es eines der wenigen Pl\u00e4tze in Kathmandu mit einem niedrigeren Ger\u00e4uschpegel ist, an dem man kurz durchatmen und seine Gedanken sammeln kann. Der Platz ist wundersch\u00f6n. Noch lange nach dieser Reise wird mein Geist hier umherirren, gefangen zwischen den flatternden Fl\u00fcgeln der Tauben und der klebrigen, roten Farbe, die die Abbilder der G\u00f6tter bedeckt. Es ist ein Ort, den man nicht so leicht vergisst.<\/p>\n

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Am Kumari Palast bleibe ich ein paar Minuten erwartungsvoll stehen. Viele Menschen tummeln sich hier, doch niemand scheint speziell auf irgend etwas zu warten, es ist auch noch fr\u00fch. Ich gehe weiter. Auf dem dahinter liegenden Markt handle ich um ein paar Ohrringe und bekomme sie f\u00fcr ein Drittel des Preises. Ganz stolz auf mich schlendere ich davon.<\/p>\n

Es ist noch \u00fcber eine Stunde bis zum Erscheinen der G\u00f6ttin. Ich muss mir die Zeit also anderweitig vertreiben. Ich sehe zwar viele Vorbereitungen am Durbar Square, aber kein Festival, das stattfinden soll, also wende ich mich in Richtung Freak Street.<\/p>\n

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Geschichte der Old Freak Street<\/h3>\n

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Was habe ich nicht alles \u00fcber die sagenumwobene Freak Street gelesen. Der Marihuanarauch der Vergangenheit, der Freiheit und des Hippie-Lebens soll noch in den Ecken und an den W\u00e4nden der Stra\u00dfe haften, die Erinnerung an die wilde Zeit der sechsziger und siebziger Jahre soll noch wachgehalten werden, als die Stra\u00dfe ihren Namen bekam. Hier sollen sich die Bohemiens ihrer Zeit treffen, die Jugendlichen Kathmandus. Hier soll die Hippiezeit noch sp\u00fcrbar sein, wie die begeisterten Bloggerberichte voller Leidenschaft und Pathos beschreiben.<\/p>\n

Die seltsame Stra\u00dfe war tats\u00e4chlich mal ein Hippie-Paradies. Hier hielten Weltreisende auf ihrem Weg nach Indien, manche verloren sich in den Rauchschwaden von Haschisch und blieben h\u00e4ngen, nicht zuletzt aufgrund der von der Regierung lizenzierten, legalen Hasch- und Marihuana Shops. In den sechsziger- bis siebziger Jahren entwickelte sich ein regelrechter Drogentourismus; Busse brachten Touristen vom Flughafen direkt zur Freak Street. Doch die Blumenkinder der Sechsziger f\u00fchlten sich auch von der Kultur und der Spiritualit\u00e4t der Nepalesen angezogen. Der Hippie-Trail entstand und bl\u00fchte. Es h\u00e4tte so sch\u00f6n sein k\u00f6nnen.<\/p>\n

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Doch irgendwann nahmen die Ausw\u00fcchse der Hippie-Kultur \u00fcberhand, der Drogenkonsum und die gelebte freie Liebe vertrugen sich nicht mit den traditionellen Werten der Bev\u00f6lkerung. Allein die neue Namensgebung der Stra\u00dfe \u2013 Freak Street \u2013 zeugt davon, wie man diese seltsamen westlichen Gestalten in etwa ansah. Eine zweite Stra\u00dfe im Einzugsbereich der Hippies, die Maruhity Tol, benannte man kurzerhand in Pig Alley um.<\/p>\n

Es verwundert also nicht, dass man irgendwann beschlossen hatte, die Hippies loszuwerden; der frisch gekr\u00f6nte K\u00f6nig Birendra begann in den fr\u00fchen Siebzigern Nepals damit, die Marihuanal\u00e4den zu schlie\u00dfen, eine Kleiderordnung zu erlassen und insgesamt den jungen Blumenkindern das Leben ein wenig ungem\u00fctlicher zu machen.<\/p>\n

Der Handel und Konsum von Marihuana wurde f\u00fcr illegal erkl\u00e4rt und die Hippies, die sich dauerhaft um den Durbar Square herum niedergelassen hatten, wurden aufgesammelt und weiter nach Indien geschickt. Einige wurden verhaftet. Die Ma\u00dfnahmen zeigten Wirkung, denn schon in den sp\u00e4ten siebziger Jahren brach die Hippie-Bewegung in Kathmandu zusammen. Der Drogentourismus wurde schnell ersetzt durch die noch heute wachsende Trekking-Branche.<\/p>\n

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Heute ist nichts mehr \u00fcbrig von der damaligen Zeit bis auf den Schriftzug \u00fcber einem der Lokale und nat\u00fcrlich dem Namen, doch selbst der wurde in Old Freak Street umge\u00e4ndert und zeigt damit an, was offensichtlich ist: dass nicht mehr viel an die Zeit der Blumenkinder erinnert. Hier ist gar nichts mehr sp\u00fcrbar, kein Pathos, kein Geist der Sechsziger \u2013 nur Autoabgase und Hektik. Keine Rauchschwaden wehen umher und verfangen sich in der Nase. Vor mir sehe ich eine v\u00f6llig normale, unauff\u00e4llige Stra\u00dfe, so v\u00f6llig ohne Flair, von der ich kaum erkennen kann, wo sie beginnt und wo sie endet. Die Hippiezeit ist l\u00e4ngst vergangen und \u2013 f\u00fcr mich zumindest \u2013 nicht mehr greifbar, an nichts weiter festzumachen.<\/p>\n

Ich laufe einmal die Stra\u00dfe hinunter und hoffe, etwas von damals zu entdecken, doch au\u00dfer ein paar Cafes, wie es sie \u00fcberall gibt und hier und da einem versteckten Graffito im Hinterhof unterscheidet sie sich in nichts von all den anderen G\u00e4sschen Kathmandus. Selbst das touristische Thamel hat f\u00fcr mich mehr Flair und so halte ich mich nicht weiter hier auf. Es h\u00e4lt mich auch nichts hier, es zieht mich zur\u00fcck zum Palast der Kumari.<\/p>\n

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