{"id":27467,"date":"2020-06-30T15:25:00","date_gmt":"2020-06-30T13:25:00","guid":{"rendered":"http:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=27467"},"modified":"2023-08-05T09:01:02","modified_gmt":"2023-08-05T07:01:02","slug":"begegnungen-an-der-world-peace-pagoda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2020\/06\/30\/begegnungen-an-der-world-peace-pagoda\/","title":{"rendered":"Begegnungen an der World Peace Pagoda"},"content":{"rendered":"

Sommer 2019 in Nepal<\/em><\/p>\n

Der Aufstieg zur World Peace Pagoda, einer schneewei\u00dfen, buddhistischen Stupa, die auf 1113 Metern H\u00f6he \u00fcber dem Phewa Tal liegt, ist eine schwei\u00dftreibende Angelegenheit. Doch immerzu ist so ein Unternehmen f\u00fcr Begegnungen gut. Begegnungen wie mit dem alten Gro\u00dfm\u00fctterchen, welches mich mit liebevoller Strenge immer weiter den Weg hoch lotste und mich mit ihrer guten Kondition besch\u00e4mte<\/a>. Bis ich schlie\u00dflich bei ihr zu Hause landete.<\/p>\n

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Die alte Frau<\/h3>\n

Die alte Frau hatte ein H\u00e4uschen direkt am Abhang, so dass sie jeden Tag inmitten eines sch\u00f6nen Gartens mit Gurken, Bananenb\u00e4umen, Obst und Gem\u00fcse hinunter in das Tal blickte. Das H\u00e4uschen war aus rotem Lehm erbaut und als Matten fungierten ausgediente Reiss\u00e4cke. Sie schob mir einen Hocker hin und noch einen Reissack f\u00fcr meine Tasche, damit die nicht schmutzig w\u00fcrde. Sie selbst setzte sich auf einer Matte direkt auf den Boden. Sie versuchte mir auf nepalesisch und in Zeichensprache zu erkl\u00e4ren, dass die T\u00fcr abgeschlossen sei und ihr Mann den Schl\u00fcssel habe. Hier und da ein englisches Stichwort wie „Husband“ und schon verstanden wir uns bestens. „My husband – Thali.“ Dann zeigte sie auf sich selbst. „Litandra.“<\/em><\/p>\n

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Doch bevor wir ihr Haus erreichten und ich mich setzten durfte, scheuchte sie mich immer weiter nach oben. „Komm, es ist nicht mehr weit.“ Zwischendurch legte sie eine Pause ein, doch eher deshalb, weil ich es viel n\u00f6tiger hatte als sie. Ich nahm ihr freundlichkeitshalber eine ihrer schweren Einkaufstaschen ab – die andere trug sie auf dem Kopf. Doch schnell bereute ich das wieder. Wenn es alleine nach dem Fitnesslevel ginge, dann h\u00e4tte die alte Frau gleich mich mittragen m\u00fcssen. Als wir unter einem gro\u00dfen Baum pausierten, fragte sie: „Foto?“ und ich machte ein Selfie mit ihr. Dann fragte sie: „Money?“<\/em><\/p>\n

Eine gro\u00dfe Spinne hat gerade ein Insekt gefangen und wirft sich in ihrem Netz gefr\u00e4\u00dfig dr\u00fcber her. Damit unterbricht sie kurzzeitig meinen Gedankenstrom. Es ist eigenartig, hier oben zu sein, nichts weiter zu tun als nur den Wolken dabei zuzusehen, wie sie sich in der Ferne verschieben. Ich strenge meine Augen an, um einen kurzen Blick zumindest auf diese legend\u00e4ren Gipfel zu erhaschen.<\/p>\n

Ja, die alte Dame war sehnig und durchtrainiert. Wie gerne w\u00e4re ich das eine oder andere Mal w\u00e4hrend des Aufstiegs stehen geblieben und h\u00e4tte so getan, als wenn ich die Landschaft fotografieren wollte, aber das lie\u00df sie nicht gelten. Sie ging immer weiter und reizte damit meinen Ehrgeiz. Ich konnte nicht zulassen, dass das Gro\u00dfm\u00fctterchen mich \u00fcberholt! Das war wohl der einzige Grund, der mich davon abhielt, stehen zu bleiben, denn die Bl\u00f6\u00dfe wollte ich mir nicht geben. Aber ich pustete schon aus allen Rohren. Und im n\u00e4chsten Moment passierte es auch schon – schwupps, lief das Gro\u00dfm\u00fctterchen vor mir her.<\/em><\/p>\n

Noch unterwegs fragte sie mich nach S\u00fc\u00dfigkeiten. Ich hatte leider keine dabei, daher kaufte ich ihr an einem Kiosk eine s\u00fcndhaft teure „Nutella“ zum L\u00f6ffeln. Sp\u00e4ter dann fragte sie nach Zahnschmerztabletten.<\/em><\/p>\n

Irgendwann bogen wir ab und die alte Dame sagte sinngem\u00e4\u00df: hier kommt bald mein Haus. Und an jeder Biegung, bei jedem Haus, das ich sah, zeigte ich darauf und fragte: „Haus?“ „Nein, nein, noch nicht. Noch weiter.“ Es ging immer h\u00f6her hinauf.<\/em><\/p>\n

Doch dann, in einem seligen Augenblick, zeigte sie auf eine Abzweigung und einen Trampelpfad, der mit einem nicht mehr intaktem Bambusgatter verschlossen war, und sagte: „Haus.“<\/em><\/p>\n

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Wir liefen den sehr schmalen Pfad an Bananenb\u00e4umen vorbei und immerzu rutschte mein Fu\u00df auf der nassen Erde ins Gem\u00fcsebeet ab. Litandra lief leichtf\u00fc\u00dfig vor mir her und vermied geschickt Stolperfallen.<\/em><\/p>\n

Bevor wir das Grundst\u00fcck betraten, winkte sie mich zu einer drau\u00dfen angeschlossenen Wasserpumpe. Erst einmal H\u00e4nde waschen. Ich schmunzelte. Das kalte Wasser war mir mehr als willkommen, ich lie\u00df es \u00fcber mein Gesicht laufen und f\u00fcllte meine Wasserflasche auf.<\/em><\/p>\n

Sie erkl\u00e4rte mir, dass ihr Mann bei ihren Eltern (oder Schwiegereltern?) seine Zeit verbrachte und ich fragte mich, ob ich sie richtig verstand. Sie selbst schien bereits sehr alt zu sein, sollten denn ihren Eltern noch am Leben sein? Als sie mich dann mit zum Haus der Eltern nahm, konnte ich es kaum glauben, denn die beiden sahen nicht viel \u00e4lter aus als sie und ihr Mann.<\/em><\/p>\n

Ich steige zur Stupa hinauf, mein Atem geht keuchend. Der Weg ist steinig, doch ich bin schon fast oben. Meine Gedanken \u00fcberschlagen sich, die alte Frau kreist darin herum. Welch eine Begegnung. Das war etwas Richtiges, etwas Sch\u00f6nes. Eines der Dinge, auf die es ankommt.<\/p>\n

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Das beste Eis der Welt<\/h3>\n

Dieses spezielle Ger\u00e4usch der V\u00f6gel wird immer lauter, je weiter ich mich die zusammengew\u00fcrfelte Treppe aus Schieferstein hinauf k\u00e4mpfe. Kurz, nur kurz kann ich einen Blick auf die Spitze des Machapuchare erhaschen, die zwischen den Wolken hinauf ragt. Der f\u00fcr Bergsteiger gesperrte, heilige Berg sieht aus wie eine schneebedeckte, wei\u00dfe Toplerone-Spitze fern am Himmel. Ich bekomme eine leise Ahnung davon, wie sch\u00f6n es hier eigentlich ist und wie gut man an klaren Tagen das Bergmassiv rundherum erkennen kann.<\/p>\n

Das Tal erstreckt sich dunstig vor mir und auf der anderen Seite gl\u00e4nzt silbrig der Phewa-See. Die Ausl\u00e4ufer von Pokhara schmiegen sich an seine Ufer wie ein aus winzigen, gl\u00e4nzenden Steinchen zusammengesetzter Ameisenhaufen.<\/p>\n

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Links und rechts von mir – Restaurants und Cafes. Buddha-Cafe, Temple-Cafe, Che Guevara Cafe und wie sie alle hei\u00dfen. Eine regelrechte kleine Siedlung ist hier oben entstanden, nur darauf ausgelegt ist, den Wanderer mit allem zu versorgen, was sein ersch\u00f6pfter K\u00f6rper so w\u00fcnscht und braucht.<\/p>\n

Mein ersch\u00f6pfter K\u00f6rper w\u00fcnscht vor allem eines: Eis! Dieses wird mir von einem feisten Nepalesen serviert, w\u00e4hrend ich an einem Tisch im r\u00fcckw\u00e4rtigen Teil des kleinen Lokals auf der Terrasse Platz nehme. Dann sitze ich da, vor mir ein sagenhafter Blick \u00fcber das Phewa-Tal, und halte das beste Eis meines Lebens in meinen H\u00e4nden. Nein, nicht deshalb, weil das Eis selbst herausragend w\u00e4re, sondern weil ich es mir redlich verdient habe.<\/p>\n

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Die L\u00fccken zwischen den Wolken werden immer gr\u00f6\u00dfer und hin und wieder zeigt sich sogar die Sonne. Ich spekuliere, ob ich heute Abend mit einem Blick auf die Berge belohnt werde und einen wundersch\u00f6nen Sonnenuntergang bewundern kann.<\/p>\n

Was ich hier oben an der World Peace Pagoda will? Meine Hoffnung ist es, von hier oben einen Blick auf den Annapurna Himal zu erhaschen, auf die h\u00f6chsten Gipfel wie den Annapurna und den Machapuchare, die mir im Tal bisher hinter einer dichten Wolkendecke verborgen blieben, und den Sonnenuntergang \u00fcber dem Phewa Tal zu erleben. Hier oben, da f\u00fchlt man sich dem Himmel gleich ein bisschen n\u00e4her; vermutlich ist das der Grund, weshalb es so viele nicht nur in, sondern vor allem auf die Berge zieht und weshalb sich die M\u00f6nche so weit oben,\u00a0 jenseits von allem Weltlichen, angesiedelt haben.<\/p>\n

Als ich den Tempelbereich betrete, sind nur wenige Menschen da. Wider Erwarten bin ich weit vor Anbruch des Abends oben angekommen. Hier ziehen Besucher bereits ihre Schuhe aus. Ich gehe nicht in den buddhistischen Tempel hinein, sondern bleibe drau\u00dfen, dem Blick fest auf die Berge geheftet. Oder auf die Stelle, wo sie eigentlich sein m\u00fcssten, denn ich kann die hohen Gipfel nur erahnen; noch immer werden sie von feinen, spinnwegenartigen Schleierwolken verh\u00fcllt. Langsamen Schrittes umrunde ich die Stupa. Unter mir erklingt der Sound des Hochlandes, die seltsamen Vogelrufe, die es nur hier gibt. Hohe B\u00e4ume ragen fast zum Gel\u00e4nder hinauf. Nun hei\u00dft es warten. Ich setze mich auf eine der Stufen. Von den B\u00e4umen her dringt ein seltsames Ger\u00e4usch. Was ist das? Dieses Trillern h\u00f6rte ich schon mal, als ich in den Bergen Sri Lankas unterwegs war. Es klingt beinahe elektronisch. Sp\u00e4ter werde ich herausfinden, dass eine Vogelart diesen speziellen Sound produziert.<\/p>\n

Mein Gesicht gl\u00fcht vor W\u00e4rme und Anstrengung. Es ist sch\u00f6n hier oben. Libellen schwirren riesengro\u00df durch die Luft wie kleine Hubschrauber. Ein kleiner Vogel springt von Ast zu Ast, gibt ein Gurren von sich, \u00e4hnlich dem Ruf einer Taube. Leise Musik dringt vom Tempel zu mir r\u00fcber. Es sind Mantras, die \u00e4hnlich beruhigend auf das Gem\u00fct wirken wie ein k\u00fchlendes, feuchtes Tuch auf der Haut an einem hei\u00dfen Sommertag. Die Musik vermischt sich mit Menschenstimmen, alles scheint irgendwo weit weg. Auf der anderen Seite er\u00f6ffnet sich in seinem vollen Glanz das Phewa-Tal.<\/p>\n

Ein Mann sitzt im Lotussitz da und meditiert. „Respect the silence“, sagen die Schilder und das laute, trillernde Ger\u00e4usch, das aus den B\u00e4umen dringt, mag gar nicht dazu passen.<\/p>\n

Der Ausblick von hier oben ist allumfassend. Den Gipfel des m\u00e4chtig aufragenden Machapuchare kann ich nur erahnen; er ist mit Schleierwolken bedeckt wie die anderen auch. Der Machapuchare, oder was von ihm blieb; <\/em>so k\u00f6nnte der Titel des heutigen Tages lauten. Oder: Der Traum vom Annapurna.\u00a0<\/em>Ab und an l\u00e4sst er durchblicken, dass er da ist, mehr aber auch nicht.<\/p>\n

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Gokyo-Lake-Trek<\/h3>\n

Doch das Highlight war noch immer die alte Frau. F\u00fcr solche Augenblicke geht man auf Reisen.<\/p>\n

Als ich hinter ihr die steile Treppe zum Tempel hinauf keuchte, da kam mir der Gedanke: wie soll ich jemals einen Trek \u00fcber die Bergp\u00e4sse laufen? Warum soll ich mir das antun und, w\u00fcrde ich es \u00fcberhaupt schaffen? Aber jetzt, wo ich den Annapurna sehe, bin ich mehr als bereit.<\/p>\n

Es gibt den Gokyo-Lake-Trek, der von der anderen Seite, von der Ostseite Nepals startet. Der kurze Flug von Kathmandu nach Lukla, dem gef\u00e4hrlichsten Flughafen der Welt, hat es in sich; die Landebahn ist so kurz, dass sie nur von speziell ausgebildeten Piloten angeflogen werden darf. Das Timing muss exakt stimmen, f\u00fcr Fehler und menschliche Schw\u00e4chen ist kein Platz. Geht man zu fr\u00fch in den Sinkflug, erwischt man die Kante der Landebahn nicht und st\u00fcrzt ins Meer; verlangsamt man zu sp\u00e4t, wartet eine steile Felswand. Das eine oder andere Flugzeug ist schon daran zerschellt, das letzte Mal 2014.<\/p>\n

Daf\u00fcr empf\u00e4ngt einen die erhabene Welt der Achttausender, allen voran der Mount Everest. Der Everest-Basis-Trek, ein Marsch zum Basislager des K\u00f6nigs aller Gipfel, ist der Traum vieler. Aber nicht meiner. Mich reizt der Gokyo Lake, ein t\u00fcrkisfarbener Bergsee, der sich auf 5000 Metern H\u00f6he unterhalb des Gokyo Peak zwischen den Bergspitzen erstreckt. Der Trek verl\u00e4uft durch den Sagarmatha Nationalpark und erm\u00f6glicht ebenfalls einen Blick auf den Everest.<\/p>\n

Doch wenn ich an die schier \u00fcbermenschliche Anstrengung denke, alleine um die rund tausend H\u00f6henmeter zu bew\u00e4ltigen, kommen mir leise Zweifel. Ich will zum Gokyo Lake? Da w\u00e4re das nepalesische Gro\u00dfm\u00fctterchen besser daf\u00fcr geeignet als ich.<\/p>\n

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Die tschechische Reisende<\/h3>\n

Die Zeit pl\u00e4tschert dahin. Ausfl\u00fcgler kommen, schauen sich um, betrachten die Aussicht und gehen. Ich lasse mich von einem Familienvater ablichten; dieser hat seine Eignung als Fotograf bewiesen, als er sein kleines M\u00e4dchen geduldig vor der Bergkulisse knipste. Trotz des bew\u00f6lkten Himmels und obwohl es teilweise regnete, habe ich Sonnenbrand auf der Haut. Wie ist das nur m\u00f6glich?<\/p>\n

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Ich gehe den meisten Menschen aus den Weg und spaziere einmal um die Stupa herum. Dann sitze ich etwas abseits da und sehe den Wolken beim Vorbeiziehen zu. Ein Vogel zwitschert in den B\u00e4umen, ein anderer antwortet ihm. Beim n\u00e4heren Hinsehen entpuppt sich jedoch das, was ich f\u00fcr B\u00e4ume hielt, als \u00fcbergro\u00dfer Bambus. Der Bambus erreicht hier ungeahnte H\u00f6hen. Skurril, wenn man bedenkt, dass die Pflanzenfamilie eigentlich zur Gattung der Gr\u00e4ser z\u00e4hlt.<\/p>\n

Libellen schwirren in der Luft vor den wei\u00dfen Wolken. Es gibt M\u00fccken, mehr sogar als in der Tiefebene des Chitwan. Auch sind sie gr\u00f6\u00dfer; drei davon habe ich bereits mit blo\u00dfer Hand erschlagen. Und da ich hier am Buddha-Tempel sitze, geht mir die Frage durch den Kopf: was h\u00e4tte Buddha dazu gesagt? Vielleicht –\u00a0gebe ich mir selbst die Antwort – vielleicht h\u00e4tte er so etwas gesagt wie: Kasia… nimm doch die Fliegenklatsche.<\/em><\/p>\n

In den Tempel hinein zu gehen reizt mich nicht, ich will hier drau\u00dfen auf den Sonnenuntergang warten, um anschlie\u00dfend mit dem Boot \u00fcber den Phewa See nach Pokhara zu fahren. Es sind nur noch ganz wenige Wolken zu sehen und \u00fcber mir zeigt sich blauer Himmel. Alles verzieht sich in Richtung Gipfel, um dahinter zu verschwinden. Langsam und anmutig wie K\u00f6nige treten die Gestalten der Berge aus den Wolkenschleiern heraus. Gleich durchflutet das orangene Licht den Phewa-Valley und leuchtet die Berge an. Ja, ich bin sicher, es lohnt sich zu warten.<\/p>\n

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Hinter mir erklingen Trommeln und Gesang. Am Tempel beginnt eine Zeremonie. Ich n\u00e4here mich dem Geschehen. Inzwischen hat sich eine gr\u00f6\u00dfere Menschenmenge versammelt. Ein M\u00f6nch l\u00e4uft bed\u00e4chtig um die Stupa herum. Zu jedem seiner Schritte schl\u00e4gt er die Trommel und singt. Als er unten ankommt, verbeugt er sich einmal in jede Himmelsrichtung und geht weiter. Ungeachtet dessen sind immer wieder lautere Stimmen zu h\u00f6ren, begeisterte Gespr\u00e4che, und die Sprechenden m\u00fcssen von Tempelmitarbeitern zur Stille ermahnt werden. Doch insgesamt verhalten sich die Besucher sehr respektvoll. Bis auf zwei Reisende. Sie filmen den singenden M\u00f6nch, der dies mit stoischer Ruhe \u00fcber sich ergehen l\u00e4sst. Der alte Mann reagiert auch dann nicht, als ihm einer der beiden die Smartphone-Kamera beinahe ins Gesicht h\u00e4lt. Ich sch\u00e4me mich fremd.<\/p>\n

Eine junge Alleinreisende f\u00e4llt mir ins Auge. Ich werde auf sie aufmerksam, weil sie, wie ich selbst noch vor wenigen Augenblicken, eine Fremde um ein Foto von sich vor der Bergkulisse bittet – mich. Ich spreche sie an, froh, jemanden gefunden zu haben, dem es so geht wie mir. Wir unterhalten uns angeregt; nur am Rande registriere ich ein langgezogenes „Pssst!“ und begreife erst verz\u00f6gert, dass ich es diesmal bin, dem diese Ermahnung gilt.<\/p>\n

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Die junge Frau kommt aus Tschechien und kam als Volont\u00e4rin nach Nepal. Sie hat einige Wochen lang an einer der Schulen in Kathmandu englisch unterrichtet. Jetzt nutzt sie die letzten zwei Wochen ihres Aufenthaltes dazu, das Land zu bereisen. Genau wie ich, will auch sie nichts verpassen und w\u00e4hrend wir sprechen, wird mir bewusst, wie viel wir miteinander teilen.<\/p>\n

Fast unbemerkt schleicht sich der Sonnenuntergang heran und taucht die Bergspitzen nur f\u00fcr einen kurzen Moment in blutrotes Licht, ehe die Wolken sie wieder verschlingen und das Leuchten erlischt. Es wird neblig; alles in allem ist der Sonnenuntergang nicht das, was er versprach zu werden.<\/p>\n

Kristina und ich haben uns verabschiedet und ich stehe nun alleine da und versuche, den Anblick in meinem „Fotokasten“ abzuspeichern. Allein die Bergmassive sind atemberaubend; ein ungef\u00e4hrer Eindruck davon, was mich im Himalaja erwartet. Der Wettergott war am Ende gn\u00e4dig zu mir. Er vertrieb die Wolken und enth\u00fcllte die Welt. Ich bin dankbar. Ich k\u00f6nnte hier ewig sitzen und den Bergen zusehen, wie sie erhaben einfach nur da stehen, wo die Kr\u00e4fte der Natur sie hingesetzt haben und die Leute in Erstaunen versetzen.<\/p>\n

Wie sie einfach nur da sind. Und mich trotzdem aus den Socken hauen.<\/p>\n

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Es ist nicht m\u00f6glich, bis nach Sonnenuntergang auf dem Gel\u00e4nde des Tempels zu bleiben. P\u00fcnktlich um 18 Uhr werden die Besucher entschlossen hinausgebeten und alle Tore und Zug\u00e4nge verschlossen. Gerne w\u00fcrde ich mit Kristina gemeinsam zur\u00fcck nach Pokhara laufen, will aber auch nicht zu anh\u00e4nglich wirken. Und auch dem M\u00e4del scheinen \u00e4hnliche Gedanken durch den Kopf zu gehen, denn ziemlich bald, nach anf\u00e4nglicher, k\u00fcnstlicher Zur\u00fcckhaltung begreifen wir, dass sich die jeweils andere \u00fcber ein wenig Gesellschaft auf Zeit freuten w\u00fcrde.<\/p>\n

Den Plan, \u00fcber den Phewa-See zum Lakeside zu gelangen m\u00fcssen wir jedoch verwerfen, denn der Weg ist durch ein Tor abgeschlossen; zudem warnt uns ein Einheimischer vor wilden Affen, die anscheinend gef\u00e4hrlich sein k\u00f6nnten. Ich habe vor Affen keine Angst, doch auf Kristina scheinen die Warnungen des Mannes Eindruck zu machen. Und so tue ich, was ich eigentlich nicht wollte; ich wandere mit ihr den ganzen langen Weg den Berg wieder hinunter.<\/p>\n

Zwischendurch erw\u00e4gen wir, in ein Taxi zu steigen. Als zweite Option will uns ein Junge mit dem Motorrad zur\u00fcck in die Stadt bef\u00f6rdern. Doch das Taxi ist uns zu teuer und das Moped zu gef\u00e4hrlich. Wie \u00fcberall auf der Welt, so wollen sich auch hier Taxifahrer eine goldene Nase damit verdienen, zu wissen, dass sie das einzig verf\u00fcgbare Transportmittel sind. Achthundert Rupien sollten es werden; wir winken ab.<\/p>\n

Ist die Sonne erst einmal unten, bricht sehr schnell die Dunkelheit herein. Das letzte Aufb\u00e4umen des roten Sonnenlichts strahlt am Himmel auf, ehe die Blaue Stunde kommt und die vielen Lichter der Stadt unter uns wie Sterne zu flackern beginnen. Wir achten beim Gehen darauf, nicht in eines der Schlagl\u00f6cher zu geraten und leuchten uns den Weg mit unseren Handys aus. Wir unterhalten uns. Kristina hat Anthropologie und anschlie\u00dfend Journalismus studiert, beides Bereiche, f\u00fcr die ich mich begeistern kann. Die Gehzeit vergeht wie im Flug und ruck-zuck sind wir runter vom Berg und in der Stadt.<\/p>\n

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Die gr\u00fcnen Busse<\/h3>\n

Unten am Fu\u00dfe des Berges warten Taxis und Busse auf die R\u00fcckkehrer. Die Ruhe gilt hier nicht mehr, vielmehr ist die Stadt lebhaft und laut wie eh und je. Mitten in den Verhandlungen mit einem Taxifahrer bemerken wir einen der gr\u00fcnen, lokalen Busse, der zur\u00fcck zur Lakeside f\u00e4hrt, und steigen ein. F\u00fcr Kristina nichts besonders, doch f\u00fcr mich ein Highlight. Auf ihre Initiative hin fahre ich zum ersten Mal mit einem Local Bus durch Nepal.<\/p>\n

Bereits gestern, bei meiner Ankunft in Pokhara, hat mich ein englischer Reisende auf diese gr\u00fcnen Busse aufmerksam gemacht.<\/p>\n

Diese sind das \u00fcbliche Transportmittel f\u00fcr Einheimische hier im Land, w\u00e4hrend Touristen eher die Taxis nehmen. Die Busse haben nur wenige feste Haltestellen, sie werden \u00fcblicherweise durch Handzeichen am Stra\u00dfenrand von jedem angehalten, der einsteigen m\u00f6chte. F\u00fcr uns ungew\u00f6hnlich; doch du winkst dir den Bus heran wie ein New Yorker Taxi. Diese Methode bew\u00e4hrt sich, wie in in den folgenden Tagen noch feststellen werde.<\/p>\n

Da er \u00fcberall h\u00e4lt, kann so ein Bus entsprechend lange unterwegs sein. Die Besatzung besteht aus dem Busfahrer und einem Mann, der im Eingangsbereich wartet und die Stationen ausruft. Er ist Lotse und Kassierer zugleich und dein Ansprechpartner, wenn es darum geht, ob der Bus in deine Richtung f\u00e4hrt. Falls ja, steigst du ein und suchst dir einen Platz. Sobald der Bus f\u00e4hrt, kassiert der Mann den Fahrpreis bei dir ein. Meist bekommst du einen Fahrschein ausgedruckt, manchmal auch nicht.<\/p>\n

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Auch die Preise sind f\u00fcr mich in den folgenden Tagen nicht immer nachvollziehbar, meist bewegt sich der Fahrpreis abh\u00e4ngig von der Entfernung im Bereich zwischen f\u00fcnfzehn und f\u00fcnfzig Rupien. Touristen bezahlen etwas mehr als Locals, doch selbst da handelt es sich um l\u00e4cherlich geringe Betr\u00e4ge. So gering, dass ich die Zahl, die mir Kristina sagt, weder glauben noch verstehen will. Ich h\u00f6re: „Fifteen“. Ich beuge mich vor zu ihr und frage nochmal nach. „Fifteen.“ Sagt sie. Ich zeige mit den H\u00e4nden: „Fifteen like fife and ten?“ Frage ich abermals ungl\u00e4ubig. Sie lacht und sagt ja. Da geht dem Schotten die Fl\u00f6te; f\u00fcr das Taxi h\u00e4tten wir an die siebenhundert nepalesische Rupien berappen m\u00fcssen.<\/p>\n

Oft sind die Busse innen geschm\u00fcckt und mit religi\u00f6sen Symbolen versehen. Vielleicht klebt ein kleiner Buddha am Armaturenbrett oder es h\u00e4ngt eine indische Gottheit \u00fcber dem R\u00fcckspiegel. So oder so, der individuelle Stil des Fahrers ist unverkennbar.<\/p>\n

Wenn der Bus nicht ganz an dein Ziel kommt, gibt dir der Mitarbeiter oft Bescheid, wo du am geschicktesten aussteigen kannst, um die n\u00e4chste Verbindung zu bekommen. Alles in allem sehr easy. Wir erreichen unsere Haltestelle, doch bis zum Lakeside m\u00fcssen wir noch ein St\u00fcck laufen. Der Fahrer winkt uns an der passenden Stelle raus.<\/p>\n

So oder so bin ich froh, mir die paar Kilometer R\u00fcckweg gespart zu haben, schlie\u00dflich bin ich bereits seit heute morgen zu Fu\u00df unterwegs. Noch wenige Tage zuvor habe ich die Nutzung der billigen, lokalen Transportmittel durch Touristen heftig kritisiert, doch nun denke ich mir: wow, was f\u00fcr eine Erfahrung. Man kommt den Menschen nahe und hat das tr\u00fcgerische Gef\u00fchl, dazuzugeh\u00f6ren, f\u00fcr einen kurzen Moment Teil des hiesigen Lebens zu sein. Mittendrin statt nur dabei.<\/p>\n

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Noch immer bin ich der Meinung, dass man als relativ wohlhabender Tourist die billigen Local Busses meiden sollte, um die Preise f\u00fcr die Einheimischen nicht in die H\u00f6he zu treiben. Ungeachtet dessen werde ich in den n\u00e4chsten Tagen verst\u00e4rkt mit selbigen unterwegs sein. Der Mensch ist ein inkonsequentes Wesen.<\/p>\n

Eine junge, nepalesische Frau in rotem Sari und mit langem, schwarzen Haar setzt sich neben Kristina und r\u00fcckt ihr ein wenig zu sehr an die Pelle, doch Kristina l\u00e4chelt nur. Die Frau l\u00e4chelt auch. Und wenn ich mich so im Bus umschaue, sehe ich, dass uns viele der Menschen l\u00e4cheln. In solchen Momenten liebe ich dieses Land. Keine misstrauischen, skeptischen Blicke. Es ist, als h\u00e4tte jeder ein L\u00e4cheln f\u00fcr dich \u00fcbrig. Doch am s\u00fc\u00dfesten sind die Kinder, sie rennen auf dich zu, lachen, winken und rufen: Hallo! Namaste! Das ist so sch\u00f6n; Kinder sind die Besten. Und Kristinas Gesicht beginnt sofort zu strahlen.<\/p>\n

Kristinas Hostel befindet sich an der Lakeside, ich hingegen habe noch einen bis zwei Kilometer Fu\u00dfmarsch vor mir. Wir tauschen Nummern aus und verabreden uns f\u00fcr den n\u00e4chsten Tag.<\/p>\n

Ich lasse mich noch f\u00fcr ein Abendessen in meinem Lieblings-Lokal nieder, genie\u00dfe eine Variation von Momos, den nepalesischen Teigt\u00e4schen und lasse den Tag im Kopf Revue passieren. Schlie\u00dflich gehe ich durch die k\u00fchle Abendluft am Phewa See vorbei, in dessen stillem, schwarzen Wasser sich die Lichter der Stadt spiegeln. Der Phewa Lake ist der abendliche Hotspot f\u00fcr Jugendliche, die am Ufer vor der Skyline stehen und gegenseitig f\u00fcr Fotos posieren. Ein Treffpunkt f\u00fcr all jene, f\u00fcr die der Abend gerade erst beginnt. Doch nicht f\u00fcr mich. So viele Eindr\u00fccke heute; meine Beine schmerzen und ich sehne mich nach einer Dusche. Es war ein langer, ein sehr langer Tag.<\/p>\n

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