{"id":26649,"date":"2020-05-04T04:26:35","date_gmt":"2020-05-04T02:26:35","guid":{"rendered":"http:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=26649"},"modified":"2020-11-03T13:55:17","modified_gmt":"2020-11-03T12:55:17","slug":"busfahrt-von-chitwan-nach-pokhara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2020\/05\/04\/busfahrt-von-chitwan-nach-pokhara\/","title":{"rendered":"Busfahrt von Chitwan nach Pokhara"},"content":{"rendered":"

Nepal, Sommer 2019<\/em><\/p>\n

W\u00e4hrend ich so da sitze und in meinem Sitz vor mich hin schaukle, w\u00e4hrend sich die Zeit zieht und ich bei jedem Schlagloch lustig in die H\u00f6he h\u00fcpfe, gehen mir allerlei Dinge durch den Kopf. Zeit zum Reflektieren habe ich on mass und da drau\u00dfen, vor dem Fenster, spielt sich das Leben ab. Wir verlassen Chitwans Tiefebene und der Bus schl\u00e4ngelt sich langsam wieder die Berge entlang, immer h\u00f6her und h\u00f6her. Pokhara, unser Ziel, liegt 930m \u00fcber dem Meeresspiegel. Der Bus passiert die vielen kleinen Ortschaften am Rande des Nationalparks; Sauraha und wie sie alle hei\u00dfen, die weder mit ihrer Sch\u00f6nheit bestechen noch sich in irgend einer Weise voneinander unterscheiden. Doch hier tobt das Leben; ein gr\u00f6\u00dferer Ort bedeutet immer Aussicht und Chance auf Arbeit, er bedeutet Gesch\u00e4fte, andere Menschen, so etwas wie soziales Leben au\u00dferhalb der D\u00f6rfer. Im Grunde genommen steppt hier der B\u00e4r.<\/p>\n

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Nepal ist ein sehr armes Land. Der durchschnittliche Verdienst betr\u00e4gt um die achthundert Euro im Jahr. Das einzige, um was es geht, ist \u00dcberleben. Und nein, das sind jetzt keine Vermutungen, die sich mein \u00fcberhitztes Hirn zusammen reimt; das ist die tats\u00e4chliche Situation vieler Menschen, die mir mehrfach im Laufe meiner Reise best\u00e4tigt werden wird. Wo wir Spa\u00df haben, tobt der \u00dcberlebenskampf. „Ich habe kein Konto.“ Wird mir sp\u00e4ter (viel sp\u00e4ter…) ein Nepalese sagen. „Wenn ich meine Rechnungen bezahlt habe, ist das meiste weg. Von was soll ich denn sparen?“<\/p>\n

Nun, auch hierzulande gibt es bei einigen die Gewohnheit, vom ersten bis zum dritten zu leben und danach nichts mehr zu haben, aber ich denke, das ist in Nepal noch ein bisschen krasser. Ich sehe das alles, sehe die Menschen, sehe die Kinder. Weswegen h\u00e4ufen wir im Westen Dinge und Geld an, das verp\u00f6nte „Materielle“, je mehr desto besser? Um uns so weit wie m\u00f6glich von diesem Zustand; vom Zustand der Bodenlosigkeit fortzubewegen.<\/p>\n

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Federleichter wei\u00dfer Nebel erhebt sich \u00fcber der Schlucht des Rapti River. Steile, sattgr\u00fcne H\u00e4nge fallen links und rechts hinab. Ein Zufluss mit schlammig braunem Wasser flie\u00dft in das wei\u00dfe, kalkhaltige Gew\u00e4sser, doch die beiden Str\u00f6me vermischen sich nicht. Gerne h\u00e4tte ich mir das Ph\u00e4nomen genauer angesehen.<\/p>\n

W\u00e4hrend der Bus f\u00e4hrt, mache ich mir Notizen, halte Bilder fest, die am Busfenster vorbei ziehen. Das kleine Heftlein in meiner Tasche ist inzwischen v\u00f6llig zerfleddert. Stellenweise, wenn die Stra\u00dfe schlechter wird, ist meine Schrift beinahe unleserlich. Wie viel mir das Gekritzel sp\u00e4ter n\u00fctzt, nun, das werden wir sehen.<\/p>\n

Ein kleines Kind neben mir kotzt die ganze Zeit, gibt tiefe, w\u00fcrgende Ger\u00e4usche von sich. Die sogenannten „Touristenbusse“ sind nicht einzig den Touristen vorbehalten; jeder Nepalese, der sich den teureren Preis leisten kann, f\u00e4hrt mit. Die Busse sind komfortabler und schneller als der normale, nepalesische Busverkehr, da sie an festgeschriebenen Stationen halten und nicht einfach herangewunken werden k\u00f6nnen.<\/p>\n

Eine sehr nette, nepalesische Mama mit ihrem von \u00dcbelkeit geplagten Sonnenschein hat neben mir Platz genommen. Die Mutter l\u00e4chelt und versucht, ihr Kind zu beruhigen, w\u00e4hrend die Menschen um uns herum im Gesicht gr\u00fcn und blau werden. Eine Touristin h\u00e4lt sich die Nase zu. Ich schaue aus dem Fenster. Habe beschlossen, mich in Ignoranz zu \u00fcben, ignoriere Ger\u00e4usche und Ger\u00fcche. Welch sch\u00f6ne, gr\u00fcne Reisterrassen da drau\u00dfen. Das Kind gibt noch ein tiefes, lautes W\u00fcrgen von sich und holt alles raus, was in so einem kleinen Kindesk\u00f6rper steckt. Vor einer halben Stunde noch hatte es sich lachend, rufend und winkend von Vater und Onkel verabschiedet, ein Winken durch die Scheibe.<\/p>\n

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Die Landschaft ist schier \u00fcberw\u00e4ltigend. Tiefe Schluchten. Hoch ragen die dunkelgr\u00fcnen Bergh\u00e4nge. Tief h\u00e4ngende Fu\u00dfg\u00e4ngerbr\u00fccken aus Seil- und Drahtgeflechten verbinden die H\u00e4nge miteinander. Dazwischen – wei\u00dfe Federkissen aus Wolken, Wei\u00df auf Gr\u00fcn. Kleine H\u00fctten, die wohl nur durch Gebete an diesen H\u00e4ngen halten. Das Hupen der \u00fcberholenden Fahrzeuge. Gedanken.<\/p>\n

Die einheimische Frau neben mir schl\u00e4ft.<\/p>\n

Dann erreichen wir die n\u00e4chste Ortschaft, die Dichte an Schlagl\u00f6chern nimmt zu. Ein H\u00fchnerpaar rennt \u00fcber die Stra\u00dfe. \u00dcber eine Br\u00fccke \u00fcberqueren wir den Rapti River.<\/p>\n

Kleine D\u00f6rfer. Heuhaufen. Wir passieren Bharatpur. Blockartige H\u00e4user, die vermutlich als sch\u00f6n empfunden werden, verschandeln die Landschaft. Und auch die Gesichter der hier lebenden Menschen haben sich ver\u00e4ndert, sie erinnern eher an die Gesichter der im Hochland lebenden Sherpa. Die Tharu in der Gegend um Chitwan sehen dunkler und irgendwie… indischer aus. Sie haben ihre eigene Kultur und Identit\u00e4t, doch sie sehen sich uneingeschr\u00e4nkt als Nepalesen, wie alle der unz\u00e4hligen Ethnien, die miteinander in Nepal leben.<\/p>\n

Es gibt schon vereinzelt schicke H\u00e4user in den umliegenden Orten. Auch sie haben diese blockartige Bauweise, sind dabei bunt verziert und mit verspielten Balkonen versehen. Gro\u00dfe Dachterrassen sind \u00fcppig mit Blumen behangen. Doch dann siehst du die bauf\u00e4lligen Geb\u00e4ude nebendran, den Bauschutt und den M\u00fcll, die aufgerissenen Stra\u00dfen, die unz\u00e4hligen schwarzen Stromkabel und die Abgase. Und so f\u00fcgen sich die einzelnen, f\u00fcr sich genommen sch\u00f6nen Bauten in ein gro\u00dfes Gesamtbild der H\u00e4sslichkeit.<\/p>\n

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Die Stay-over-night in Chitwan geistert mir durch den Kopf, so als sei es gestern gewesen. Ach, Moment; das war ja gestern. Die Nacht im Dschungel war der Wahnsinn. Einfach ein Erlebnis. Ich trage unz\u00e4hlige Stiche am K\u00f6rper, die wei\u00df Gott woher stammen. Doch ich nehme jeden einzelnen davon gerne in Kauf. Und mein Herz schl\u00e4gt schneller alleine beim Gedanken daran, wie ich den Tiger bei seiner Jagd belauschte.<\/p>\n

Zum Gl\u00fcck hat das Kind neben mir aufgeh\u00f6rt zu Kotzen; wahrscheinlich hat sein K\u00f6rper keinen Inhalt mehr. Irgendwann beginne auch ich, mich schlecht zu f\u00fchlen, der Kreislauf flippt aus. Malaria, Pest, Cholera – wer wei\u00df, was ich da jetzt am Hals habe. Blo\u00df weg mit diesem Kind!<\/p>\n

Eine kleine, vollgestopfte Sardinenb\u00fcchse namens Local-Bus \u00fcberholt uns und ich erahne, wie viel Gl\u00fcck wir mit unserem komfortablen Touristenvehikel doch haben. Mit einem Local Bus zu fahren, das w\u00fcrde f\u00fcr viele Backpacker so viel wie „authentisch“ bedeuten. Doch f\u00fcr die Einheimischen bedeutet dieses „authentisch“ einfach nur „unkomfortabel“, der Grund f\u00fcr sie ist nicht die Suche nach dem Kick, sondern weil sie sich nichts anderes leisten k\u00f6nnen. Denn jeder, der kann, der es sich leisten kann, nimmt den bequemeren Touristenbus. Also warum sich als verh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfig reicher Europ\u00e4er in die Local Busses quetschen; nur um sp\u00e4ter sagen zu k\u00f6nnen, man h\u00e4tte eine „echte, authentische“ Erfahrung gemacht? Nur f\u00fcr den Kick? Das ist f\u00fcr mich irgendwie zynisch.<\/p>\n

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Unser Bus ist voll bis auf den letzten Platz, und Touristen machen hierbei nur einen kleinen Teil der G\u00e4ste aus. Der Busfahrer hat die Westler alle direkt auf die letzten Pl\u00e4tze gesetzt, vermutlich, um alle seine Touris auf einem Fleck zu haben.<\/p>\n

Riesengro\u00dfe Werbetafeln prangen inmitten malerischer Reisfelder. Das interessiert hier keinen. Wobei – hier gibt es so vieles, das nicht interessiert… wie die schwarzen Qualmwolken, die aus dem Auspuff unseres Busses entweichen. Ist man hier in Nepal, so ist es schwer zu begreifen, was die Leute in Deutschland f\u00fcr ein Problem mit Abgaswerten und Feinstaubnormen haben. Man k\u00f6nnte glatt meinen, die Luft in unseren deutschen St\u00e4dten sei verpestet und zum Atmen ungeeignet. Ich betrachte den pechschwarzen Qualm und muss den Kopf sch\u00fctteln.<\/p>\n

Und dann erst der L\u00e4rm. In vielen St\u00e4dten, unter anderem in Kathmandu, wurden Schilder aufgeh\u00e4ngt, die das Hupen an zentralen Knotenpunkten untersagen. Doch keiner h\u00e4lt sich daran; ich glaube, die Schilder werden von den Fahrern nicht einmal registriert. Irgend jemand schrieb mal, seitdem sei es in der Hauptstadt wesentlich ruhiger geworden. Wesentlich – ruhiger? Ich beginne, herzlich und ehrlich zu lachen.<\/p>\n

Wieder ein Blick aus dem Fenster. Frauen schleppen schwere Lasten die bergigen Stra\u00dfen hoch. Wie z\u00e4h der menschliche K\u00f6rper doch ist, dass er darunter nicht zusammen bricht. Man, haben wir es gut. Ich meine – wir im Westen. Wir in Deutschland. Ich.<\/p>\n

„Ein wilder Elefant hat hier in Chitwan jemanden get\u00f6tet.“ Erz\u00e4hlt mir John, mein Guide, als wir gestern Abend auf der Terrasse des kleinen Dschungelh\u00e4uschen sitzen. „Aber einen Einheimischen, keinen Touristen.“ F\u00fcgt er beschwichtigend hinzu. Ich bin ratlos – was soll ich darauf antworten? Dann ist ja gut??\u00a0<\/em><\/p>\n

Vielleicht wollte er mich beruhigen. Doch ein Elefant schaut vorher nicht in meinen Pass. Und dieser kleiner Zusatz im Satz hat mir wieder einmal gezeigt, welchen Stellenwert ein Tourist in Nepal hat. Ich wei\u00df nicht so recht, ob ich gl\u00fccklich dar\u00fcber bin. Es ist das Geld, welches wir ins Land bringen. Und jetzt, da ich so im Bus sitze und nach drau\u00dfen schaue, die Menschen mit ihren schweren Lasten sehe, muss ich unwillk\u00fcrlich an dieses gestrige Gespr\u00e4ch denken.<\/p>\n

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Morgen wird in Nepal das Teej Festival gefeiert, ein Festival der Frauen. Doch es irrt, wer glaubt, dass es beim Fest der Frauen um die Frauen geht. Zumindest nicht so, wie wir es verst\u00fcnden. Im Grunde hei\u00dft dieses Fest offiziell: Fest zum Wohle der Ehepartner und Kinder. Er wird von Frauen begangen, daher spricht man der Einfachheit halber vom „Fest der Frauen“.<\/p>\n

Die Frauen des Landes kleiden sich in ihre sch\u00f6nsten Saris, tanzen und singen. Verheiratete Frauen beten zu Lakhsmi, der G\u00f6ttin des Wohlstands und Gl\u00fccks, f\u00fcr die Gesundheit ihrer M\u00e4nner, w\u00e4hrend ledige Frauen um einen guten Ehemann bitten. Denn was kann es wichtigeres f\u00fcr eine Frau geben als das Gl\u00fcck ihres Ehegatten? *zwinker*.<\/p>\n

Ein Bus auf der Gegenfahrbahn bleibt mitten auf der staubigen Stra\u00dfe stehen, ignoriert gekonnt das protestierende Gehupe hinter ihm und sammelt in aller Ruhe ein paar Fahrg\u00e4ste ein.\u00a0Stellenweise ist die Fahrbahn derma\u00dfen schlecht, dass wir uns beim Passieren der kratergro\u00dfen L\u00f6cher kaum im Sitz halten k\u00f6nnen und umhergeworfen werden wie Puppen.<\/p>\n

Dann kommt der Bus endlich an.<\/p>\n

Gepr\u00e4gt vom gro\u00dfen Phewa Lake wirkt der Ort nicht unbedingt sch\u00f6ner, jedoch touristischer und die vielen Graffitis, Lokale und Cafes schaffen es, einen interessanten Gesamteindruck zu erwecken. In bin in Pokhara angekommen.<\/p>\n

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