{"id":26503,"date":"2020-05-01T10:36:36","date_gmt":"2020-05-01T08:36:36","guid":{"rendered":"http:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=26503"},"modified":"2020-11-03T14:01:23","modified_gmt":"2020-11-03T13:01:23","slug":"lost-places-vergessene-orte-im-dschungel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2020\/05\/01\/lost-places-vergessene-orte-im-dschungel\/","title":{"rendered":"Lost Places – Vergessene Orte im Dschungel"},"content":{"rendered":"

Sommer 2019, im nepalesischen Dschungel<\/em><\/p>\n

Wir packen zusammen und laufen zur\u00fcck zum Rande des Chitwan Nationalparks, dort, wo es \u00fcber ein massives, verschlie\u00dfbares Tor wieder in die Welt der Menschen geht. Am Permit-Checkpoint l\u00e4sst mich John wieder kurz warten, w\u00e4hrend er hinein geht. W\u00e4hrenddessen betrachte ich die Reitelefanten, die einer nach dem anderen zugigen Schrittes in den Nationalpark stolzieren. Ihre Mahuts sitzen auf ihren R\u00fccken. Mit hohen, \u00fcberdachten Sitzen wurden die Tiere bereits f\u00fcr den Einsatz im Dschungel vorbereitet; vom R\u00fccken des Dickh\u00e4uters aus hat der Tourist die M\u00f6glichkeit, mitten in den Dschungel auf Safari zu gehen und dabei Tieren wie Nash\u00f6rnern gefahrlos nahe zu kommen. Doch noch sind die Sitze leer.<\/p>\n

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Die kalte Sonne erscheint fahl zwischen den riesenhaften B\u00e4umen. Der Morgen, seine Ruhe und Magie. Und die Elefanten. Irgendwann kommt auch John zur\u00fcck und erfreut sich sichtbar an meiner Faszination. Dann geht es weiter, denn der heutige Tag ist auch wieder voller Pl\u00e4ne. Und sie alle finden im Dschungel des Chitwans statt.<\/p>\n

Doch zun\u00e4chst werde ich zur\u00fcck zum Tharu Community Homestay gebracht, um zu fr\u00fchst\u00fccken und ein paar Sachen zusammen zu packen. Mein K\u00f6rper schreit nach einer Dusche. Bereits am fr\u00fchen Morgen erkl\u00e4re ich John, dass an einem kurzen Zwischenstopp in der Unterkunft kein Weg vorbei f\u00fchrt.<\/p>\n

Ein Tuk-Tuk bringt uns zum Homestay. In der K\u00fchle meines Zimmers h\u00fcpfe ich schnell unter die Dusche. Noch nie hat ein lauwarmer, d\u00fcnner Wasserstrahl so gut getan. Doch das Gef\u00fchl der Frische h\u00e4lt genauso lange an, wie ich im Zimmer bin. Kaum drau\u00dfen, tut die Hitze ihr Werk und ich fange erneut zu Schwitzen an. Das Schwitzen scheint hier Dauerzustand sein, in Chitwans Tiefebene<\/a>.<\/p>\n

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Nach der wohlverdienten Dusche erwartet mich der wohlverdiente Anpfiff.<\/p>\n

Sofort werde ich von vielen besorgten Gesichtern empfangen. Die Jungs vom Tharu Community Homestay umringen mich und wollen wissen, wo ich war. „Du bist \u00fcber Nacht nicht zur\u00fcck gekommen, wir haben uns Sorgen gemacht.“ Sagen sie mit einer Mischung aus Vorwurf und Erleichterung und erkl\u00e4ren mir, dass sie eine besondere Verantwortung f\u00fcr ihre G\u00e4ste haben. Ich nicke schuldbewusst und verspreche Besserung. Tats\u00e4chlich habe ich, in Anlehnung an die Anonymit\u00e4t meiner bisherigen europ\u00e4ischen Unterk\u00fcnfte, niemandem Bescheid gesagt, dass ich \u00fcber Nacht wegbleibe. Doch wie eine treusorgende Mutti h\u00e4tten die Jungs es wissen wollen. Geknickt frage ich mich, ob sie bereits ganz Sauraha auf der Suche nach mir unsicher gemacht haben.<\/p>\n

Als ich am Fr\u00fchst\u00fcckstisch im Haupthaus meine Eier verputze, taucht seinerseits Fuandro, der Verwalter des Homestays auf. „Wir haben gestern Abend in Sauraha nach dir gesucht.“ Sagt er. „Wir haben uns alle Sorgen gemacht. Wenn dir irgend etwas passiert w\u00e4re, tragen wir daf\u00fcr die Verantwortung. Wir m\u00fcssen auf dich Acht geben.“ Der Gast, das kostbare Gut. Fuandro l\u00e4sst mich eine Erkl\u00e4rung unterzeichnen und kopiert sich meinen Pass. Die Erkl\u00e4rung besagt in etwa, dass ich auf eigene Verantwortung alleine umherspaziere. Die nehmen es hier aber ziemlich genau, denke ich mir. “<\/p>\n

Aber mit ihm kannst du gerne unterwegs sein.“ Nickt er in Johns Richtung. John, der inzwischen ins Haupthaus gekommen ist und am Tisch Platz eingenommen hatte, l\u00e4chelt. Anscheinen kennen sich die beiden gut. „Das ist ein guter Mann, ich kenne ihn lange. Du bist mit ihm sicher.“<\/p>\n

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Die Kanufahrt<\/h3>\n

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Auf dem Weg machen wir noch einen Zwischenstopp in Sauraha; dort gesellt sich ein junger, sch\u00fcchterner Japaner zu uns. Der japanische Reisende will Nepal in wenigen Tagen erkunden; nur eine Woche Zeit hat er sich f\u00fcr das Land vorgenommen. Zu dritt machen wir uns auf zu den Kanubooten.<\/p>\n

Es ist die gleiche Tour wie ich sie einen Tag nach meiner Ankunft in Chitwan absolviert hatte und die damals vom Tharu Community Homestay angeboten wurde. Die meisten touristischen B\u00fcros haben das gleiche Repertoire. Mit dem Unterschied nur, dass die Kanufahrt diesmal eine sehr exklusive ist: nur John, der Bootsf\u00fchrer, der japanische Reisende und ich. Au\u00dferdem habe ich eh keine weiteren Pl\u00e4ne f\u00fcr den Tag und das Permit bereits in der Tasche.<\/p>\n

Diesmal startet die Tour von einer anderen Stelle als beim letzten Mal. Weit und breit keine Elefantenstation und keine Touristen, die auf Elefantenr\u00fccken reiten. Wir sind an einem ruhigen und etwas versteckten Zufluss zum Rapti River.<\/p>\n

Still liegt der Fluss am fr\u00fchen Morgen da. Doch wie beim letzten Mal, steigen auch jetzt z\u00fcgig die Temperaturen. Lautlos zieht das Kanu an der Oberfl\u00e4che entlang, gelenkt und geschoben mit dem gro\u00dfen, langen Stock des Bootsf\u00fchrers, den dieser in den Grund des Flusses stemmt. Vorbei an fliederfarbenen Lotusbl\u00fcten, von denen gro\u00dfe Fl\u00e4chen das Wasser bedecken. Inzwischen habe ich meine Bedenken gr\u00f6\u00dftenteils \u00fcberwunden und male mir nicht mehr aus, dass ein gro\u00dfes, menschenfressendes Krokodil einen grazilen Sprung aus dem Wasser absolviert und noch im Flug einen der Touristen vom Boot pfl\u00fcckt. Vorzugsweise mich.<\/p>\n

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Unz\u00e4hlige ausgetretene F\u00e4hrten f\u00fchren aus dem hohen Schilfgras zum Wasser. John zeigt uns die schmalen F\u00e4hrten der Hirsche, als auch die breiten, gro\u00dfen, in matschiger Erde ausgetrampelten Stra\u00dfen der Nash\u00f6rner und Elefanten, die wie eine Walze mitten in der Vegetation daherkommen. Sie gleichen fast schon Korridoren im Dickicht.<\/p>\n

Doch es sind nicht nur die gro\u00dfen Tiere, die man in Chitwan beobachten kann. Wir sehen unz\u00e4hlige Wasserv\u00f6gel, wei\u00dfe, unbewegliche Reiher, wilde Pfaue in den B\u00e4umen, leuchtend blaue und pfeilschnelle Eisv\u00f6gel, riesengro\u00dfe Krokodile. Auch die seltenen Gaviale mit ihren schnabelartigen M\u00e4ulern bekommen wir zu Gesicht. Die Reptilien schlafen unbeweglich am flachen, sandigen Ufer, halb aus dem Wasser ragend, in der Sonne. Man kann sich bei diesen Bildern der Tr\u00e4gheit und Lakonie nur schwerlich vorstellen, dass diese Reptilien auch am Boden recht schnell sein k\u00f6nnen – wenn sie denn wollen. Das schmale, zahnbesetzte Maul der Gaviale dient dem Fischfang. Sie kommen nur hier in diesen Breiten Nepals sowie auf der anderen Seite der Grenze, in den W\u00e4ldern und S\u00fcmpfen Indiens vor.<\/p>\n

Gro\u00dfe Krokodile ziehen lautlos, knapp unter der Wasseroberfl\u00e4che lauernd, an unserem Boot vorbei. Und an flachen Stellen entdecke ich silbrige, runde Panzer der Wasserschildkr\u00f6ten.<\/p>\n

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Ein Krokodil, erkl\u00e4rt uns John, ist das gef\u00e4hrlichste Tier hier im Dschungel. Ein Krokodil greift ohne Vorwarnung alles an, was sich dem Wasser n\u00e4hert: B\u00fcffel, Wasserv\u00f6gel, Hirsche, Menschen. Nur der Gavial, wei\u00df er zu berichten, macht vor allem Jagd auf Wildschweine.<\/p>\n

Die ganze Zeit \u00fcber, w\u00e4hrend das Kanu lautlos gleitet, halte ich nach meinem Tiger von letzter Nacht<\/a> Ausschau. Ob wir die Chance haben, den Tiger zu sehen, frage ich John.<\/p>\n

„Ja, manchmal kommt er am Morgen hierher ans Wasser, um zu Trinken.“ Sagt er voller Hoffnung. Und vielleicht ist der Tiger sch\u00fcchtern, vermute ich und durchk\u00e4mme mit den Blicken die schattigen, von B\u00e4umen ges\u00e4umten Ufer. So ein Tiger kann sich perfekt tarnen, doch ganz unsichtbar ist er nicht.<\/p>\n

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Das Boot zieht an den F\u00e4hrten der Tiere vorbei, doch so sehr ich auch bem\u00fcht bin, ins dichte Geb\u00fcsch zu sp\u00e4hen; ich sehe nichts. Der Tiger zeigt sich nur, wenn der Tiger sich zeigen will. Und wenn der Tiger sich nicht zeigen will, dann werde ich ihn mit blo\u00dfem Auge nicht erkennen k\u00f6nnen.<\/p>\n

Doch wir haben kein Gl\u00fcck, diese Kanufahrt soll tigerlos bleiben. Das Kanu legt an, wir steigen aus und starten den Dschungellauf.<\/p>\n

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Das verlassene Camp<\/h3>\n

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Was folgt, ist ein Marsch zur Fu\u00df durch die Vegetation und auch hier habe ich ein Deja-vu, denn diese Aktivit\u00e4t kommt mir mehr als nur bekannt vor. Wir suchen den Tiger. Doch nicht nur das; John bleibt oft stehen und zeigt uns verschiedene Pflanzen und Fr\u00fcchte und erkl\u00e4rt uns deren Eigenschaften. Und laut seiner Aussage kennt er die besten Pl\u00e4tze, die dem R\u00e4uber als Ruhest\u00e4tte dienen. Die Mahlzeit von heute Nacht<\/a> will ja noch verdaut werden.<\/p>\n

Doch zun\u00e4chst zeigt uns John etwas Spezielles; ein Lost Place, eine verlassene, touristische Hotelanlage, die vor Jahren aufgegeben wurde und nun vor sich hin zerf\u00e4llt. Dichte Gew\u00e4chse und Schlingpflanzen \u00fcberwuchern die morschen W\u00e4nde, die D\u00e4cher sind teilweise eingest\u00fcrzt. Die H\u00e4user der Anlage sind stellenweise abgeschlossen, nur um dann wieder sperrangelweit offen, mit eingerissenen W\u00e4nden vor uns zu stehen. Unten in den verriegelten T\u00fcren starren uns schwarze L\u00f6cher entgegen; die Tiere haben sich Zutritt verschafft. Auf einem der D\u00e4cher turnen Affen herum.<\/p>\n

Ich steige langsam die morsche Treppe hinauf und werfe einen Blick durch die zerschlagene Scheibe ins Innere. Kaputte Toiletten, schimmelnde W\u00e4nde. In manchem der R\u00e4ume steht sogar noch ein Bett.<\/p>\n

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Eine verfallene Bar ist zu sehen, wo innen noch die umgedrehten, runden Tische stehen. Unweit daneben – ein ehemaliges Trainingsgel\u00e4nde f\u00fcr Elefanten. Die D\u00e4cher sind teilweise eingest\u00fcrzt. Das Elefantentraining ist ein hartes Gesch\u00e4ft. Ich sehe teilweise noch die Pf\u00e4hle, an die die Tiere gebunden wurden.<\/p>\n

Die Pflanzen erobern die Anlage, dr\u00e4ngen sich in jeden Winkel und begraben alles unter ihrer wuchernden Pracht. Am Schluss gewinnt immer die Natur. Sobald wir aufh\u00f6ren, uns gegen sie zu stemmen, gewinnt sie und \u00fcbernimmt das Ruder. Wuchtig dicke B\u00e4ume ragen wie Kathedralen aus der Erde – wie leicht k\u00f6nnte ich mich zwischen ihren unfassbar breiten St\u00e4mmen verstecken. Wie gerne w\u00fcrde ich mich l\u00e4nger hier aufhalten, ohne die Zeit im Nacken, ohne dass jemand auf mich wartet. Einfach durch diese verlassenen, verwilderten R\u00e4ume streifen. Doch so versuchen wir uns an Johns Zeitplan zu halten und nach ein paar geschossenen Bildern lassen wir die Anlage hinter uns und tauchen auf einem schmalen Pfad ins tiefste Gr\u00fcn ein.<\/p>\n

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Auf der Suche nach Mister Streifpelz<\/h3>\n

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Wir wandern durch das Unterholz. Hier und da zeigt uns John ein verrottendes Geweih; Tierkadaver, die Tiger oder Leoparden nach der erfolgreichen Jagd hinterlie\u00dfen. Gro\u00dfe, leuchtend rote K\u00e4fer krabbeln uns \u00fcber den Weg und ich halte die jungen Zweige der Str\u00e4ucher und der B\u00e4ume fest, damit sie dem jungen Japaner hinter mir nicht ins Gesicht schlagen.<\/p>\n

Dornige Gebilde in bizarren Formen versperren uns den Weg. Blutegel, im feuchten Unterholz kriechend, haben uns bereit gerochen. Sie strecken ihre d\u00fcnnen, glitschigen Enden in die H\u00f6he und tasten suchend in verschiedene Richtungen. Strecken sich nach dem warmen Blut in unseren Beinen aus, bereit, sich jederzeit an die Haut eines ahnungslos vorbei laufenden Tieres oder Menschen zu heften. Und w\u00e4hrend wir auf der Suche nach Tigern durch das Gestr\u00fcpp streifen, sind die kleinen Blutsauger die weitaus gr\u00f6\u00dfere Gefahr. Denn sie sind \u00fcberall, lauern auf den \u00dcberresten eines toten Hirsches.<\/p>\n

Immer wieder deutet uns John, leise zu sein. Doch ich kann es nicht vermeiden, unge\u00fcbt wie ich bin, dass mal ein Zweig knackst oder zerbricht. Und jedes Mal zucke ich unter dem lauten Ger\u00e4usch zusammen. Ab und zu bleibt John stehen, duckt sich und sp\u00e4ht ins Dickicht, unter die blattbewachsenen Zweige der Geh\u00f6lze. Hier, in diesem Teil des Dschungels, hielte sich der Tiger h\u00e4ufig auf, sagt er leise. Er ruht sich hier aus oder schl\u00e4ft. Und ich bin darauf bedacht, nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten zu schauen, in Ermahnung desse, dass Tiger nur von hinten angreifen.<\/p>\n

Wir sehen keinen Tiger, doch aufregend genug ist die Sache allemal. Wie ich schon bei meinem ersten Bushwalk festgestellt habe: es geht nicht so sehr darum, ob du das gesuchte Tier am Ende findest oder nicht, alleine die Wahrscheinlichkeit<\/em>, dass es jeden Moment vor dir auftauchen k\u00f6nnte, macht den gr\u00f6\u00dften Teil des Reizes aus. Du l\u00e4ufst durchs Gestr\u00fcpp, bis angespannt bis unter den Haaransatz. Du bist so wach wie selten in deinem Leben. Du willst f\u00fcr keinen einzelnen Moment deine Konzentration verlieren. Du l\u00e4uft hochkonzentriert durch den Dschungel, in Erwartung darauf, dass Mister Streifpelz dir im n\u00e4chsten Augenblick entgegen tritt, immer darauf vorbereitet, das Knurren zu h\u00f6ren, die fletschernden Z\u00e4hne blitzen zu sehen. Das, was man aus Filmen so kennt. Die Geschichten von Mogli und dem Dschungelbuch werden wahr.<\/p>\n

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Als wir den Dschungel verlassen, entspannen wir uns wieder.<\/p>\n

Es ist so eine Sache mit dem Tiger. Ich bin mir unschl\u00fcssig, ob ich will – oder nicht will – dass mir die gro\u00dfe Raubkatze Auge in Auge entgegen tritt, w\u00e4hrend ich zu Fu\u00df im Unterholz unterwegs bin. Die kleinen \u00c4ste, Zweige und Dornen verfangen sich in den Hosenbeinen und hindern daran, z\u00fcgig von der Stelle zu kommen. Die Raubkatze hat ausreichend Deckung, um pl\u00f6tzlich und unvermittelt hinter uns zu stehen. Und ob der Zaubertrick mit den St\u00f6cken<\/a> jedes Mal funktioniert, da bin ich mir nicht sicher. Zudem ist John jetzt allein; normalerweise sind die Guides zu zweit unterwegs und halten sich gegenseitig den R\u00fccken frei.<\/p>\n

Und nicht der Tiger ist in solchen Augenblicken unberechenbar; es sind die Expeditionsteilnehmer. Was, wenn sich einer von ihnen dazu entschlie\u00dft, dem Tier den R\u00fccken zu kehren und los zu rennen? Einen st\u00e4rkeren Trigger, um den Jagdinstinkt zu wecken, gibt es wohl kaum.<\/p>\n

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Dieses Mal haben wir keinen Tiger gesehen. „N\u00e4chstes Mal.“ Sagt John zuversichtlich. „Beim n\u00e4chsten Mal.“<\/p>\n

Wir laufen \u00fcber einen schmalen Pfad am Ufer des Flusses entlang, den wir gerade eben mit dem Kanu befahren haben. Pl\u00f6tzlich bleibt John stehen und zeigt auf ganz frische Spuren und zertretene Erde. „Das sind Spuren eines Elefanten.“ Fl\u00fcstert er. „Er ist ans Wasser gekommen, anscheinend, um zu trinken.“ Wir sind mucksm\u00e4uschenstill. Wilde Elefanten sind zwar seltener geworden hier in Chitwan, doch auch jetzt noch treiben sie sich auf der Suche nach Futter in der N\u00e4he menschlicher Behausungen herum. Die Spuren sind ganz frisch. Der Elefant ist noch da.<\/p>\n

Wir gehen weiter. Immer wieder duckt sich John und sp\u00e4ht ins Geb\u00fcsch. Und dann h\u00f6ren wir ein Scharren, ein Ger\u00e4usch, als wenn etwas gro\u00dfes und schweres sich bewegt. John winkt uns, z\u00fcgiger zu laufen und f\u00e4ngt an, langsam loszurennen. Er huscht schnell an den B\u00fcschen vorbei, in denen er das Tier vermutet. „Kommt, kommt! Schneller! Schneller!“ Die ungewohnte Hektik in seiner Stimme treibt uns Adrenalin ins Blut. Ich lege einen Zahn zu und bleibe dicht hinter ihm. Nur der Japaner tr\u00f6delt, begreift anscheinend nicht den Ernst der Situation. Ich winke ihm eindringlich, n\u00e4her an uns dran zu bleiben und da versteht er endlich, dass etwas vor sich geht. Z\u00fcgig und so leise wie m\u00f6glich passieren wir die Stelle, von wo der Elefant zu h\u00f6ren ist. „Vielleicht Elefant,“ sagt John sp\u00e4ter, „oder vielleicht Nashorn.“ Er wisse es nicht so genau.<\/p>\n

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Mahuts und ihre Elefanten<\/h3>\n

Im normalem Tempo geht es weiter. Wir finden uns in der N\u00e4he der Elefantenstation wieder. Ich sehe Elefanten an Ketten und welche, bei denen die Sto\u00dfz\u00e4hne gestutzt worden sind.<\/p>\n

Ich frage John nach den Elefanten. Ich will wissen, ob sie weiterhin, wie ich bisher dachte, f\u00fcr die Feldarbeit verwendet werden. Doch John sagt nein. Die Arbeit auf den Feldern w\u00fcrde vor allem mithilfe von B\u00fcffeln erledigt. Diese trainierten Elefanten, die wir hier sehen, sind einzig und allein eine Touristenattraktion.<\/p>\n

„Aber es geht ihnen gut.“ F\u00fcgt John hinzu. „Sie reiten Touristen vielleicht zwei Mal am Tag hinaus und die restliche Zeit \u00fcber werden sie im Fluss gebadet, bekommen Futter und d\u00fcrfen sich ausruhen.“ Es wird auch Elefantenbaden mit den Besuchern angeboten.<\/p>\n

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Ich habe allerdings auch schon Gegenteiliges \u00fcber Elefanten in Nepal geh\u00f6rt. Dass sie im Dauereinsatz seien und schlechtes Futter bek\u00e4men. Doch das muss nicht auf diese Elefantenstation in Chitwan zutreffen. Vielleicht tr\u00fcgt mich mein Eindruck, aber ich sehe, dass die Elefanten viel stehen und sich ausruhen und ich sehe, wie sich die Besitzer um sie k\u00fcmmern. Wie sie jeden Tag im Fluss gebadet werden und wie ihre Mahuts Zeit mit ihnen verbringen.<\/p>\n

Das Touristenbespa\u00dfungsprogramm ist ein hartes Gesch\u00e4ft und so sehr es mich reizen w\u00fcrde, auf dem R\u00fccken eines Elefanten zu sitzen, so froh bin ich auch, es nicht getan zu haben. Denn was ist wohl alles dazu n\u00f6tig, um ein wildes, nicht domestiziertes Tier wie den Elefanten dazu zu bringen, Menschen auf seinen R\u00fccken zu lassen? Ich habe auch sehr junge Elefanten gesehen, die ganze K\u00f6rbe voller Menschen trugen. Ich sage euch, was dazu n\u00f6tig ist. Futterentzug und ein rigoroses Training.<\/p>\n

Ich bin ebenfalls froh, dieses Elefantenhaus gesehen zu haben, denn so kann ich das ganze besser einsch\u00e4tzen. Man kann sich dar\u00fcber emp\u00f6ren, doch pragmatisch gesehen ist das Elefantenreiten f\u00fcr die hier lebenden Tharu eine gute Einnahmequelle. Und solange die Nachfrage da ist, solange wird es dressierte Elefanten geben, denn die Nachfrage reguliert wie \u00fcberall das Angebot. Niemand m\u00f6chte<\/em> die Tiere qu\u00e4len. Ich bin im Gegenteil davon \u00fcberzeugt, dass es so etwas wie eine Zuneigung zwischen den Elefantentrainern und ihren Tieren geben muss, denn sie gehen durchaus liebevoll mit ihnen um.<\/p>\n

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Wie zur Best\u00e4tigung kommt eine Kolonne Elefanten mit ihren Mahuts auf dem R\u00fccken aus Richtung der Station geritten. In z\u00fcgigem Tempo kommen die Dickh\u00e4uter heran und alle auf der Stra\u00dfe machen Platz. Die beeindruckenden Tiere trotten an uns vorbei, w\u00e4hrend die Mahuts mit sichtbar stolzen Blicken auf ihnen reiten und von dort oben auf uns herunter schauen. Die Tiere werden zum Fluss gef\u00fchrt – wobei man sie nicht f\u00fchren muss, da sie den Weg schon kennen – und anschlie\u00dfend sehen wir zu, wie sie sich langsam in den Fluss legen und mit sichtbarem Genuss von ihren Menschen schrubben und mit Wasser \u00fcbergie\u00dfen lassen. Das alles ist kein Touriprogramm, denn wir stehen nur zuf\u00e4llig im Weg. Normalerweise w\u00e4ren die Trainer und ihre Tiere alleine.<\/p>\n

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Nach beendeter Tour trinken wir zum Abschied einen Lassi in einem gem\u00fctlichen Lokal, in dem die Zeit langsamer zu flie\u00dfen scheint. An der Oberfl\u00e4che des Glases kondensieren Wassertropfen. Entspannt schl\u00fcrfe ich an der eiskalten Fl\u00fcssigkeit. Schon morgen werde ich die Chitwan-Region verlassen und in Richtung Pokhara weiter reisen. John empfiehlt sich f\u00fcr weitere Touren und schreibt uns seine Telefonnummer auf. „Wir k\u00f6nnen auch mehrere Tage im Dschungel verbringen.“ Sagt er. „Und viele Tiere sehen. Ihr k\u00f6nnt dann bei mir zu Hause \u00fcbernachten – wie in einem richtigen Homestay.“<\/p>\n

F\u00fcnf Tage auf der Pirsch? Klar, denke ich. Ich kann noch nichts versprechen, aber… ich bin dabei!<\/p>\n