{"id":26056,"date":"2020-04-19T11:57:06","date_gmt":"2020-04-19T09:57:06","guid":{"rendered":"http:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=26056"},"modified":"2020-11-03T17:20:39","modified_gmt":"2020-11-03T16:20:39","slug":"von-krokodilen-und-gavialen-kanufahrt-ueber-den-rapti-river","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2020\/04\/19\/von-krokodilen-und-gavialen-kanufahrt-ueber-den-rapti-river\/","title":{"rendered":"Von Krokodilen und Gavialen – Kanufahrt \u00fcber dem Rapti-River"},"content":{"rendered":"

Sommer 2019 in Nepal…<\/p>\n

…am Abend. Ich sitze hier, in meinem schattigen Zimmer, inmitten des Vogelgetzwitschers. Die Chalets des Homestays grenzen an die ausgedehnten Reisfelder und die gr\u00fcnen Ausl\u00e4ufer des Dschungels. Es ist so hei\u00df, dass das Wasser in dicken, schweren Tropfen von meinem Gesicht perlt. Der Ventilator an der Decke und die Stromzufuhr, die jedoch mehrmals am Tag unterbrochen wird, erweisen sich als Segen. <\/p>\n

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Vor meinem Fenster plantschen Enten in einer Wasserpf\u00fctze. Bl\u00fchende B\u00e4ume drau\u00dfen im Garten, die ich durch die Streben des Holzgitters drau\u00dfen am Fenster sehen kann. Der heutige Dschungelwalk hat uns einiges abverlangt.<\/p>\n

Doch spulen wir die Zeitkassette zur\u00fcck, zur\u00fcck zum fr\u00fchen Morgen.<\/p>\n

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Am fr\u00fchem Morgen…<\/h3>\n

Es klopft an meiner T\u00fcr.<\/p>\n

„Ma-am! Ma-am, das Fr\u00fchst\u00fcck ist fertig!“\u00a0 Nicht, dass ich nicht schon l\u00e4ngst wach w\u00e4re. Tats\u00e4chlich werde ich ob des hartn\u00e4ckigen Klopfens beim Duschen unterbrochen. Der Guide, der vor der verschlossenen T\u00fcr steht, m\u00f6chte auf Nummer sicher gehen, dass wir ja p\u00fcnktlich losfahren, denn die heutigen Aktivit\u00e4ten sind einem Zeitplan unterworfen. Keinem allzu strengem, doch f\u00fcr einen Trip in den tropischen Dschungel sind die fr\u00fchen Morgenstunden die willkommene Zeit, wenn noch die Tiger aktiv sind und durchs Geb\u00fcsch schleichen und sich Gaviale und Alligatoren am sandigem Ufer des Rapti Rivers sonnen.<\/p>\n

Ich f\u00fchle die M\u00fcdigkeit in mir hochkriechen. Fast bin ich versucht, das Fr\u00fchst\u00fcck ausfallen zu lassen, doch ich bin fast sicher, dass ich damit nicht durchkommen w\u00fcrde. Es w\u00fcrden noch zig h\u00f6fliche Anfragen folgen, wo ich doch so kurz nach dem Aufstehen einfach nur meine Ruhe m\u00f6chte. Ich glaube, der Schlaf in der vergangenen Nacht war eindeutig zu kurz.<\/p>\n

Am Fr\u00fchst\u00fcckstisch begegnet mir wieder der Vater mit seinen lustlosen Teenagern. \u00dcberall am Tisch wimmelt es nur so von winzig kleinen Ameisen, kaum mit dem blo\u00dfen Auge zu erkennen, doch ihre Bisse brennen wie Feuer und ihre kleinen Kiefer klammern sich wie B\u00fcrotacker in die Haut, wenn sie dich doch einmal erwischen. Denn eigentlich wollen sie nur mein R\u00fchrei. Und egal, wie oft ich mit der Hand \u00fcber den Tisch wische, sie sind nach kurzer Zeit wieder da.<\/p>\n

Der Vater der beiden Jungs versucht, mich in ein Gespr\u00e4ch zu verwickeln. Ich komme meiner sozialen Verpflichtung nach und beantworte brav all seine Fragen. Es ist noch immer fr\u00fch am morgen.<\/p>\n

P\u00fcnktlich um acht starten wir los. Drau\u00dfen wartet ein Jeep auf uns, der uns zu einem versteckten Ableger des Rapti Rivers bringt. Die Jeepfahrt ist der erste, abenteuerliche Part des Tages. Wir werden auf die Ladefl\u00e4che des Gef\u00e4hrts verfrachtet, wo wir uns jeweils ein Pl\u00e4tzchen suchen. Auf einem Schemel, auf dem abgelegten Reifen oder angelehnt an die metallene Wand. So jagen wir fr\u00f6hlich die holprige Stra\u00dfe dahin.<\/p>\n

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Kanufahrt auf dem Rapti River<\/h3>\n

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B\u00fcffel waten im flachen Wasser. Alte M\u00e4nner mit gro\u00dfen Lasten auf ihrem R\u00fccken kreuzen den holprigen Feldweg. Die Lasten sind mit einem Striemen an ihrer Stirn befestigt. Dieses Bild ist h\u00e4ufig in Nepal zu sehen. Alte Frauen, junge Frauen – sie sitzen vor ihren H\u00e4usern, sehen uns hinterher und l\u00e4cheln. Ich winke. Sie winken zur\u00fcck. Kinder rennen die Stra\u00dfe entlang. Hunde rennen die Stra\u00dfe entlang. Und wir h\u00fcpfen fr\u00f6hlich im Takt der Fahrt hinten auf der Ladefl\u00e4che des Jeeps herum. Auf die M\u00f6glichkeit, vorne in der Kabine beim Fahrer zu sitzen, verzichte ich, denn was gibt es Sch\u00f6neres als w\u00e4hrend der Fahrt drau\u00dfen zu sein, den Wind im Haar und Sonne im Nacken.<\/p>\n

Ich binde mir mein gro\u00dfes Tuch um Kopf und Nacken, welches ich aus Jordanien mitgebracht habe, und hoffe, es h\u00e4lt die meisten Strahlen ab. Kurze Zeit sp\u00e4ter erreichen wir die schattige Bootsanlegestelle. Von weitem sehe ich Reitelefanten mit ihrem hohem Sattel, die Touristen in die Tiefen des Dschungels bringen.<\/p>\n

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Von hier aus geht es mit dem Kanu weiter, ein St\u00fcck den Strom hinauf, tiefer in den Dschungel des Nationalparks. Im langen, gro\u00dfen Kanu ist es eng, doch es ist stabil und bietet Platz f\u00fcr mehrere Personen. Umst\u00e4ndlich nehmen die Besucher ihre Pl\u00e4tze hintereinander ein. Ich wickle mir mein gro\u00dfes Tuch wie einen Turban auf dem Kopf, denn bereits jetzt brennt die Sonne unbarmherzig nieder. Wir sind nun eine etwas gr\u00f6\u00dfere Gruppe von Touristen, es sind indische, aber vor allem chinesische Besucher dabei.<\/p>\n

Sanft zieht das Kanu \u00fcber der Oberfl\u00e4che des tr\u00fcbbraunen Flusses. Das Wasser ist schlammig und es ist unm\u00f6glich, in die Tiefe zu sehen und irrsinniger Weise stellt sich bei mir die Vorstellung ein, wie ein Krokodil in einem Hechtsprung in die Luft direkt in unserem Boot landet. „Niemals die H\u00e4nde ins Wasser lassen.“ Warnt uns mehrmals der Guide, w\u00e4hrend der Bootsf\u00fchrer mit blo\u00dfen F\u00fc\u00dfen das Gef\u00e4hrt ins Wasser schiebt und dann selber einsteigt.<\/p>\n

Bei den Kanus handelt es sich um lange, h\u00f6lzerne Nussschalen. Normalerweise sind sie leer, doch diesmal wurden f\u00fcr die Besucher der Reihe nach kleine, h\u00f6lzerne Hocker aufgestellt. Das Kanu wird von nur einem, am hinteren Ende stehenden Mann mit einem langen Stock navigiert. Der Mann stemmt sich mit dem Stock vom schlammigen Grund ab und gibt so die Richtung vor. Der Fluss des tr\u00fcben Wassers ist sehr langsam, es sind keine schnellen Str\u00f6mungen zu bef\u00fcrchten. So kann diese Art der Steuerung funktionieren.<\/p>\n

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Einige Frauen haben ihre Regenschirme dabei, um die ich sie jetzt beneide. Sie sch\u00fctzen zuverl\u00e4ssig vor der brennenden Sonne. Es ist schw\u00fcl und hei\u00df und lautlos zieht unser Kanu dahin.<\/p>\n

„Gibt Acht, hier gibt es sehr viele Krokodile.“ Warnt uns unser Guide. „Sie sind direkt unter der Wasseroberfl\u00e4che, ihr k\u00f6nnt sie nicht sehen. Aber sie sind da und sie sehen euch. Streckt niemals die H\u00e4nde aus dem Boot“ Arm dran, wer t\u00f6richter Weise seine Fingerspitzen unbedacht \u00fcber das Wasser gleiten l\u00e4sst. Vielleicht umkreisen sie schon das Boot. Instinktiv ziehe ich meine Gliedma\u00dfen n\u00e4her an mich heran und schaue in das k\u00fchle Nass. Tr\u00fcb, braun, sumpfig- ich kann darunter nichts entdecken, selbst wenn ich wollte. Aber die Krokodile sehen uns.<\/p>\n

Hinter mir spekuliert jemand dar\u00fcber, ob Krokodile eigentlich Boote angreifen.<\/p>\n

Man h\u00f6rt kaum Gespr\u00e4che, stattdessen wird mit Spannung das Wasser und die niedrigen Uferb\u00f6schungen nach sich sonnenden Krokodilen abgesucht. Und sie sind da, liegen faul im Sand und sehen irref\u00fchrend friedlich und gem\u00fctlich aus. Hin und wieder treibt eines der Tiere im Wasser an uns vorbei und, h\u00e4tte man uns nicht darauf aufmerksam gemacht, h\u00e4tten wir es auch f\u00fcr einen Baumstamm halten k\u00f6nnen.<\/p>\n

Auch die seltenen Gaviale, die es nur in diesem Teil der Welt zu sehen gibt, bekommen wir zu Gesicht. Ein Gavial ist eine Art Krokodil mit einer sehr spitzen Schnauze. Die einzigen noch lebenden Vertreter ihrer Spezies sind die Gangesgaviale, und sie sind genau hier zu finden, an der Grenze von Nepal zu Indien. Ihre schmalen Schnauzen mit den vielen Z\u00e4hnen sind perfekt an den Fischfang im sandigen Wasser angepasst.<\/p>\n

Pl\u00f6tzlich kommt Aufregung ins Boot. Ein gro\u00dfes Krokodil zieht unbeteiligt in einiger Entfernung an unserem Boot vorbei. Die Kids in meinem R\u00fccken erz\u00e4hlen sich Gruselgeschichten aus Filmen, die sie mal gesehen haben. Und obwohl der Blick des Krokodils so etwas aussagen will wie: ihr interessiert mich nicht im Geringsten, so wei\u00df ich, dass wir genaustes beobachtet werden. Kameras werden gez\u00fcckt. Und auch der schneewei\u00dfe Reiher an anderem Ufer muss sich vorsehen. Solch eine friedliche, gefahrengespickte Szenerie.<\/p>\n

Rund vierzig Minuten dauert die Tour \u00fcber dem Fluss. Langsam ziehen die Schilfgr\u00e4ser an uns vorbei. Kleine, blaue Eistaucher sind zu sehen – wie flinke blaue Blitze schie\u00dfen sie ins Wasser und wieder heraus. Wir fahren mitten durch den Dschungel. Ab und an kommt uns ein anderes Kanu mit einem einheimischen Fahrer entgegen. Die M\u00e4nner drau\u00dfen auf den Feldern f\u00fchren ihre B\u00fcffel ins Wasser zum Baden. Das d\u00f6rfliche Leben pl\u00e4tschert hier nur so vor sich hin. Und hei\u00df ist es, sehr hei\u00df.<\/p>\n

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Die Elefantenzuchtstation<\/h3>\n

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Wir halten an der Elefantenzuchtstation, der wir einen Besuch abstatten. Hier finden t\u00e4glich Praktiken statt, die jedem Tiersch\u00fctzer wohl das nackte Grauen in die Augen treiben w\u00fcrden. Es werden unter anderem Elefantenritte in den Chitwan Nationalpark angeboten. Von weitem sehe ich die gro\u00dfen Tiere mit einem noch gr\u00f6\u00dferen Sitz besattelt, mit dem sie Safaritouristen in die Tiefen des Dschungels reiten. Wir betreten das kleine Aufenthaltsgeb\u00e4ude, wo Schautafeln alle Phasen der Elefantenzucht und -ausbildung erl\u00e4utern. Erst einmal hei\u00dft es warten, zusammen mit weiteren Touristen, die vermutlich andere Aktivit\u00e4ten gebucht haben. Ich nutze die Zeit, um meine Wasserflasche aufzuf\u00fcllen, H\u00e4nde und Gesicht zu waschen und mir einige der an den W\u00e4nden platzierten Infotafeln durchzulesen.<\/p>\n

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Eines muss man den Menschen hier lassen; es wird nichts verschwiegen und nichts besch\u00f6nigt. Die Beschreibung der Elefantenausbildung liest sich nicht sch\u00f6n und nicht angenehm; wer auf einem Dickh\u00e4uter in den Dschungel reitet, kann sp\u00e4ter nicht behaupten, er sei nicht im Bilde gewesen, was mit den Tieren passiert.<\/p>\n

Der Zwist zwischen Elefant und Mensch reicht in dieser Gegend weit zur\u00fcck. Die Problematik mit den Elefanten ist folgende:<\/p>\n

F\u00fcr uns sind sie wundersch\u00f6n, klug und sch\u00fctzenswert, doch f\u00fcr die Menschen vor Ort waren sie lange Zeit so etwas wie Unget\u00fcme, die ihre Felder verw\u00fcsteten, ihre Ernte zertrampelten und die Bananen wegfrassen. Sie wurden von den Bauern verjagt oder get\u00f6tet. Mit der Zeit hat der clevere Farmer jedoch gelernt, den Elefanten f\u00fcr die Feldarbeit zu nutzen.<\/p>\n

Heute gibt es nur noch wenige hundert wilde Elefanten in Nepal, die nicht als Arbeitstiere genutzt werden. Sie sind sozusagen am aussterben.<\/p>\n

Doch durch die offensichtliche Faszination der Touristen f\u00fcr die Tiere ergab sich schnell eine neue Art der Nutzbarkeit. Schnell begann man damit, die Elefanten im touristischen Segment, f\u00fcr Elefantenritte einzusetzen. Damit das m\u00f6glich ist, m\u00fcssen die Tiere folgsam und geduldig sein, denn immerhin handelt es sich um wilde, nicht domestizierte Tiere. Sie m\u00fcssen gehorsam beherrschbar werden, damit sie nicht ausrasten und niemanden verletzen. Und daf\u00fcr ist eine langj\u00e4hrige Ausbildung n\u00f6tig, die mit viel Leid f\u00fcr die Tiere verbunden ist.<\/p>\n

Die Elefanten, die ich in der Station sehe, werden an Ketten gehalten. Schon wenige Tage nach ihrer Geburt werden die Elefantenk\u00e4lber von ihren M\u00fcttern weggenommen. Das Kalb wird ganz dicht an einen in die Erde gerahmten Pfahl gebunden, so dass es so gut wie keine Bewegungsfreiheit mehr hat. Laut den Aufnahmen, die die Infotafeln erg\u00e4nzen, befindet sich der Kopf des Elefanten zun\u00e4chst direkt am Pfahl. Im Verlauf der folgenden Tage wird die Schnur nach und nach gelockert, jeden Tag ein bisschen mehr. Gleichzeitig lernt das Kalb, Befehlen zu folgen und auf die Kommandos seines Trainers zu h\u00f6ren. Auch Nahrungs- und Wasserentzug wird als verst\u00e4rkende Ma\u00dfnahme eingesetzt.<\/p>\n

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Nat\u00fcrlich k\u00f6nnen sich Menschen f\u00fcr das Elefantenreiten entscheiden. Doch es muss ihnen klar sein, was im Vorfeld alles n\u00f6tig ist, um ein solches Tier dazu zu bringen, einen Menschen auf seinen R\u00fccken zu lassen. Mit gutem Zureden ist es nicht getan, auch nicht bei den K\u00e4lbern. So naiv sind wir doch nicht.<\/p>\n

Und: wer sind wir schon, um zu urteilen. Die Menschen hier haben ganz andere Sorgen in ihrem Alltag, die sie bew\u00e4ltigen m\u00fcssen und die Arbeit mit Elefanten ist etwas, das in diesem Teil Nepals schon seit langem Tradition hat. Da steht das Tierwohl hintenan. Die Tiere werden nicht gezielt gequ\u00e4lt, ganz im Gegenteil werden die Elefanten, wenn sie erstmal ausgebildet sind, sorgsam behandelt, gut gef\u00fcttert und jeden Tag gebadet. Schlie\u00dflich sind sie eine gute und lukrative Einkommensquelle ihrer Trainer und ich hatte auch den Eindruck, als ich bei verschiedenen Gelegenheiten beim Elefantenbaden zusah, dass eine Verbindung besteht zwischen dem Trainer und seinem Tier. Der Einsatz der Tiere bewahrt sie davor, gejagt und get\u00f6tet zu werden, doch gleichzeitig bedeutet er auch Leiden f\u00fcr die Tiere. Zumindest in der Phase ihrer Ausbildung.<\/p>\n

Nach der Wartezeit machen wir uns auf den Weg. Bei der Gelegenheit nutzen wir die M\u00f6glichkeit, die gro\u00dfen Tiere in ihrer Unterbringung zu betrachten. Ich sehe kleine Elefantenbabys, die in ihrem Gehege frei und zwischen den Gro\u00dfen umher laufen. Doch die \u00e4lteren, etwas gr\u00f6\u00dferen K\u00e4lber sind bereits angekettet. Die gro\u00dfen, alten Tiere stehen scheinbar gleichm\u00fctig im Schatten. Doch das junge, angekettete Kalb l\u00e4uft unruhig hin und her, kann seinem Bewegungsdrang nicht nachgehen und f\u00fchlt sich augenscheinlich sehr unwohl. Es l\u00e4uft auf und ab, so weit die Kette es zul\u00e4sst.<\/p>\n

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Die Elefantenk\u00fche sind lediglich mit einem Strick angebunden. Was ist schon so ein Strick f\u00fcr einen Elefanten? Doch der Elefant hat von klein auf gelernt, dass der Strick Macht \u00fcber ihn hat.<\/p>\n

Ein nur wenige Tage altes Elefantenbaby kommt neugierig an den Zaun heran und verursacht damit heftige Begeisterungsst\u00fcrme unserer vobeikommenden Touristengruppe. Die jauchzenden Menschen f\u00fcttern es mit Grasb\u00fcscheln, die sie in den ausgestreckten H\u00e4nden halten. Die asiatischen Touristen flippen beinahe aus vor Vergn\u00fcgen. Im ersten Moment bleibe ich hinten und m\u00f6chte ihnen am liebsten zurufen: seid ihr alle blind? Doch dann bin ich neugierig und komme n\u00e4her, um das Kalb zu ber\u00fchren. Es ist das erste Mal, dass ich ein Elefantenbaby aus n\u00e4chster N\u00e4he sehe. Der Kopf ist fleckig und die kleinen, stoppeligen Haare, die man\u00a0 bei Jungtieren sieht, f\u00fchlen sich ganz drahtig an. Auch die Haut des Jungtieres ist trocken und borstig. „M\u00f6chtest du das Baby f\u00fcttern?“ Fragt mich der Guide. Ich sch\u00fcttle den Kopf. Was bringt es, dem Kalb jetzt trockenes Gras ins Maul zu stecken, wenn es schon in wenigen Tagen ein schickes Fu\u00dfkettchen verpasst bekommt? Wir gehen weiter.<\/p>\n

Die Elefantenstation ist nur ein Zwischenstopp auf dem Weg in den Dschungel.<\/p>\n

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