{"id":24012,"date":"2019-09-21T05:00:15","date_gmt":"2019-09-21T03:00:15","guid":{"rendered":"http:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=24012"},"modified":"2024-07-14T11:09:21","modified_gmt":"2024-07-14T09:09:21","slug":"der-durbar-square-von-kathmandu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2019\/09\/21\/der-durbar-square-von-kathmandu\/","title":{"rendered":"Der Durbar Square von Kathmandu"},"content":{"rendered":"

Mein erster Tag in Nepal. Unerm\u00fcdlich erkunde ich die trubelige Stadt. Mein Ziel ist das kulturelle Zentrum voller Tempel und Pal\u00e4ste: der wundersch\u00f6ne und ber\u00fchmte Durbar Square in Kathmandu.<\/p>\n

Irgendwann bin ich da und links von mir er\u00f6ffnet sich ein gro\u00dfer Platz. H\u00f6lzerne Tempel, Pal\u00e4ste, eine eingest\u00fcrzte Ruine, von der nur noch Ziegeln \u00fcbrig sind und eine ganze Kolonne Rikscha Fahrer, die auf Kundschaft wartet. Es hat inzwischen aufgeh\u00f6rt zu regnen. Ich bin am Durbar Square.<\/p>\n

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Der Durbar Square in Kathmandu bildet, zusammen mit dem Patan- und dem Bhaktapur Durbar Square, das kulturelle Dreieck im Kathmandu-Tal. Hier kann man auf kleinstem Raum \u00fcber f\u00fcnfzig Tempel und Pagoden bewundern, hier befindet sich auch der ehemalige K\u00f6nigspalast und hier steht, wenn auch etwas abseits, der Palast der Kumari, der lebendigen G\u00f6ttin von Kathmandu. Der Kumari-Palast wird von zwei wei\u00dfen L\u00f6wen flankiert. Ich werde auf die Thematik der Kumari als Kindsgottheit in den folgenden Beitr\u00e4gen noch n\u00e4her eingehen.<\/p>\n

Die G\u00f6ttin zeigt sich ihren Gl\u00e4ubigen jeden Tag gegen sechszehn Uhr am Nachmittag, ich werde sie also heute nicht mehr sehen k\u00f6nnen.<\/p>\n

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Die Geschichte Nepals, kleiner Exkurs:<\/h3>\n

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Nepal als eigenst\u00e4ndiger Staat existiert erst seit dem 14 Jahrhundert, davor geh\u00f6rte es Indien an. Im 14 Jahrhundert wurde das Tal befreit und geeinigt und seine Gebiete ausgedehnt. Das K\u00f6nigreich Nepal entstand. Doch Nepals Expansionspolitik war den britischen Kolonien in Indien ein Dorn im Auge, so dass 1814 ein Krieg zwischen den beiden Staaten ausbrach, der damit endete, dass Nepal sich verpflichtete, einen st\u00e4ndigen britischen Residenten in Kathmandu zuzulassen und Gro\u00dfbritannien Soldaten zur Verf\u00fcgung zu stellen. Was die Innenangelegenheiten des Landes betraf, blieb Nepal unabh\u00e4ngig.<\/p>\n

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Von 1996 bis 2006 befanden sich die Aufst\u00e4ndischen im Land, die zur Kommunistischen Partei Nepals geh\u00f6rten, im B\u00fcrgerkrieg. Sie k\u00e4mpften f\u00fcr die Abschaffung der Monarchie als Staatsform und f\u00fcr die Abschaffung des hinduistischen Kastensystems. Mehr als 12700 Menschen kamen bei diesen K\u00e4mpfen ums Leben.<\/p>\n

Interessanterweise wurden Touristen trotz aller K\u00e4mpfe nicht behelligt und konnten sich einigerma\u00dfen sicher im Land aufhalten, denn sie stellten eine wichtige Einnahmequelle dar.<\/p>\n

Im Jahr 2006 \u00e4nderten sich auch in Nepal die Zeichen der Zeit. Nach einem Generalstreik wurde ein \u00dcbergangsparlament eingef\u00fchrt und eine Siebenparteien-Regierung gegr\u00fcndet. 2007 sprach sich die Mehrheit der Abgeordneten f\u00fcr die Abschaffung der Monarchie und f\u00fcr eine f\u00f6derale demokratische Republik aus. Auch der Hinduismus als Staatsreligion wurde abgeschafft und Nepal zu einem S\u00e4kul\u00e4rstaat.<\/p>\n

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Ehrgeizige Guides<\/h3>\n

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Hier, am Kathmandu Durbar Square, wird es wieder touristischer. Ich sp\u00fcre sofort, dass sich die Nebensaison wohl negativ auf die Arbeitssituation der Menschen auswirkt, die irgendwie auf die eine oder andere Art in der Tourismusbranche besch\u00e4ftigt sind. Denn ich bin \u2013 abgesehen von einigen chinesischen Touristen \u2013 die einzige Wei\u00dfe weit und breit und kann mich im ersten Moment von Rikscha-, Guide- und sonstigen Angeboten kaum retten.<\/p>\n

\u201eMadame, Rikscha? Rikscha, Madame\u2026?\u201c Nein, kein Rikscha, Madame ist da, wo Madame sein m\u00f6chte. L\u00e4chelnd und freundlich, aber entschlossen bedanke ich mich bei den Fahrern. Sie k\u00e4mpfen um jeden Gast und ich habe Verst\u00e4ndnis, denn hier zu \u00fcberleben und auf Gnade oder Ungnade der Besucher angewiesen zu sein ist wohl ein hartes St\u00fcck Brot.<\/p>\n

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Um mich zu sammeln, bleibe ich erstmal nur stehen und mache ein paar obligatorische Bilder, denn ich will durchatmen und meine Gedanken sortieren. Ich habe Lust, mich hinzusetzen, um etwas l\u00e4nger zu verbleiben. Doch ich kann mir kaum einen ersten Eindruck von der Anlage machen, denn schon l\u00f6sen sich die ersten Gestalten aus dem Bild, verlassen die Tempelfassaden, wo sie Wache sitzen, und kommen auf mich zu.<\/p>\n

\u201eMadame, wollen Sie einen Guide?\u201c Der eine oder andere beginnt schon, mir ungefragt diverse Infos zu den pr\u00e4chtigen Bauten zu geben. Doch nein, ich m\u00f6chte keinen Guide, mein Kopf ist voll, ich m\u00f6chte in aller Ruhe einmal durchlaufen und mir selbst ein Bild machen. Fast schon habe ich ein schlechtes Gewissen, als mir einer der Guides erz\u00e4hlt, wie schwer es momentan ist, an Kundschaft zu kommen. Es ist Nebensaison und Ende der Monsunzeit und noch bleibt der gro\u00dfe Besucheransturm aus. Wie gesagt, ich habe gro\u00dfes Verst\u00e4ndnis \u2013 vielleicht zu gro\u00df. Ich m\u00f6chte jedem helfen und eine Arbeit geben, doch das kann ich sowieso nicht.<\/p>\n

Und die Konkurrenz unter den Guides ist hart. Sobald ich den einen wegschicke, wittert der n\u00e4chste seine Chance.<\/p>\n

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Doch einer der M\u00e4nner, die da warten im Schatten der Pagode, ist wirklich die H\u00e4rte: er steht auf, kommt zielstrebig auf mich zu, positioniert sich genau vor mir, schaut mich einen Moment lang durchdringend an und sagt schlicht: \u201eI want money.\u201c Das pure Erstaunen muss sich in meinem Gesicht wiedergespiegelt haben und kurz schaue ich ihn verst\u00e4ndnislos an, so dass er erg\u00e4nzt: \u201eI want money. Give me money.\u201c Teilweise emp\u00f6rt, teilweise am\u00fcsiert drehe ich mich einfach weg und fotografiere weiter. Das ist ja erfrischend, denke ich mir, dass da einer mal ausspricht, was Sache ist\u2026<\/p>\n

Doch er gibt nicht so leicht auf. Immer noch steht er da und wiederholt: \u201eI want money. Give me money.\u201c Ich reagiere nicht. Tausende gute Antworten gehen mir zwar durch den Kopf, unter anderem Version Nr. 1: You want money? I\u2019m not your ATM\u2026 Version Nr. 2: \u2013\u201e\u2013? I\u2019m not your mother\u2026 Doch es handelt sich dabei um einen alten Mann und ich lasse es deshalb gut sein. Ich frage mich beil\u00e4ufig, ob diese Masche jemals funktioniert hat? Hat mal in der Vergangenheit ein eingesch\u00fcchterter Tourist sein Portemonnaie gez\u00fcckt? Irgendwann l\u00e4uft der Mann weg, nicht ohne mich im Vorbeigehen angerempelt zu haben, um seiner Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen. Und schon f\u00fchle ich mich nicht mehr ganz so willkommen.<\/p>\n

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Der Durbar Square ist mit Schranken abgesperrt und kostet normalerweise Eintritt, deshalb stehe ich zun\u00e4chst unschl\u00fcssig da. Doch es ist schon sp\u00e4t und in den Kontrollh\u00e4uschen sitzt niemand mehr, der kontrollieren w\u00fcrde. Alle Menschen laufen einfach durch und irgendwann \u00fcberquere auch ich die Schranke. Es ist bereits nach 17 Uhr und die lebende G\u00f6ttin Kumari werde ich heute nicht mehr zu Gesicht bekommen.<\/p>\n

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Die Tempelanlagen sehen sehr mitgenommen aus. Das Erdbeben von 2015, bei dem \u00fcber siebentausend Menschen starben, hat auch hier deutliche Spuren hinterlassen; ich komme an einem zerst\u00f6rten Tempel vorbei, von dem nur noch ein H\u00e4ufchen Ziegeln \u00fcbrig ist. Auch die anderen Tempelgeb\u00e4ude sind stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Einsturzgef\u00e4hrdet sehen sie aus, schief und fragil, tiefe Risse ziehen sich durchs rostrote Mauerwerk. Viele der Tempel werden durch h\u00f6lzerne Pf\u00e4hle und ganze Holzkonstruktionen an Ort und Stelle gehalten.<\/p>\n

Der Durbar Square wirkt bauf\u00e4llig, wie fast alles in Kathmandu \u2013 und doch wundersch\u00f6n. Hoch erheben sich die Pagoden, ich bewundere die feinen Schnitzereien, doch andererseits ist alles so m\u00fcrbe. Einerseits ist jeder Stein heilig, Orte zum Beten, wo die Schuhe vor dem Tempel ausgezogen werden, andererseits zerfallen die alten Mauern fast schon. Manch ein Tempeldach wirkt so instabil, als wenn es gleich dem Kind auf dem Kopf st\u00fcrzen wollte, das unten spielt. Ich tue mir schwer mit diesem Kontrast.<\/p>\n

So viele Menschen, die hier tats\u00e4chlich beten; so stehen die Tempel nicht nur als st\u00e4dtische Schmuckelemente da. Fliegende H\u00e4ndler schwirren von Besucher zu Besucher, bieten Schmuck, Armb\u00e4nder, Geschnitztes und Gesticktes an. Ich entspanne mich zusehends \u2013 es ist Abend, ged\u00e4mpfte Sonnenstrahlen schl\u00e4ngeln sich an den Mauern entlang. Hin und wieder ert\u00f6nt eine Glocke, an der jemand nach dem Gebet zum L\u00e4uten bringt. Und der Duft der R\u00e4ucherst\u00e4bchen! Wie ein unsichtbares Tuch ist er \u00fcberall, legt sich \u00fcber die alten, geschnitzten Fensterrahmen, schmeichelt der Nase und sagt: hey\u2026 das hier ist ein besonderer Ort.<\/p>\n

Ich glaube, der Duft wird eines der Dinge sein, die mich f\u00fcr immer an Kathmandu erinnern werden: dieser spezielle Duft, der mich auf Schritt und Tritt begleitet. So wie es in Doha, Katar das schwere, rauchige Parf\u00fcm der verschleierten Damen war, die vor mir stolz entlang schritten, so dass ich, ungeachtet des n\u00e4chsten Fluges nur noch dem Parf\u00fcm folgen wollte, so ist es in Kathmandu der aromatische Geruch von R\u00e4ucherst\u00e4bchen, vermischt mit dem Gestank der Abgase und dem Geruch von Tauben und ihren Ausscheidungen.<\/p>\n

Die Tauben sind hier \u00fcberall. Sie werden von Menschen gef\u00fcttert, die sich ein gutes Foto inmitten der flatternden Viecher erhoffen. Und auch Hunde sind in Nepal \u00fcberall zu sehen, sind zum Teil des Stadtbilds geworden. Wenn sie nicht gerade ver\u00e4ngstigt \u00fcber die Stra\u00dfe trotten, dann liegen sie in irgend einer Ecke und schlafen \u2013 was wollen sie auch anderes machen. Und zwei heilige K\u00fche sind mir auch schon \u00fcber den Weg gelaufen. Na, das soll ja Gl\u00fcck bringen.<\/p>\n

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Was f\u00fcr ein seltsamer Ort es doch ist. Einerseits voller Spiritualit\u00e4t, voller Menschen, die im Vorbeilaufen R\u00e4ucherst\u00e4bchen anz\u00fcnden. Stille Gebete inmitten der Alltagspflichten.<\/p>\n

Und schon nach kurzer Zeit dringt mir langsam ins Bewusstsein, woher das pl\u00f6tzliche Gef\u00fchl der Entspannung kommt: der Durbar Square ist f\u00fcr jeglichen motorisierten Verkehr gesperrt, es ist also so ziemlich der einzige Ort ohne Gehupe hier in Kathmandu. Hier kann ich durchatmen, hier bedr\u00e4ngen mich keine Fahrzeuge, hier kann ich meinen Mundschutz abnehmen.<\/p>\n

Ganz in der N\u00e4he vom Kumari Palast gibt es einen gro\u00dfen Schmuck- und Nippesmarkt. Den schaue ich mir lieber vom Weiten an. Ermunternd gr\u00fc\u00dfen mich die H\u00e4ndler und winken mich heran, doch ich will niemandem falsche Hoffnungen machen \u2013 f\u00fcrs Verhandeln habe ich heute Abend wahrlich keinen Nerv mehr. Ein kleines M\u00e4dchen, mit einem Sixpack Wasserflaschen beladen, heftet sich an meine Fersen; gekonnt zieht die Kleine ihr traurigstes Gesicht an und bettelt, ich m\u00f6ge ihr doch was abkaufen. Erfolglos, denn damit aktiviert sie nur meine Abwehrhaltung.<\/p>\n

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Kinderarbeit ist leider ein Thema in Nepal. Des \u00d6fteren wird sie mir noch begegnen in Form von vielleicht sechs- bis achtj\u00e4hriger Jungen, die auf langen Stangen pinkfarbene Zuckerwatte verkaufen, in Form der wasserhandelnden M\u00e4dchen oder gar als minderj\u00e4hrige Mitarbeiter in Touristenb\u00fcros, wo sie Auftr\u00e4ge f\u00fcr Ausfl\u00fcge jeglicher Art verwalten.<\/p>\n

Und Kinder, das habe ich in Jordanien bereits bemerkt, sind bei weitem hartn\u00e4ckiger und unerm\u00fcdlicher als ihr erwachsenes Pendant, denn sie geben nicht so leicht auf und zudem haben sie noch nicht dieses feine Gesp\u00fcr, welches Erwachsene erst nach Jahren entwickeln und das ihnen sagt, wann es wirklich mal gut ist. So bleibt die Kleine mit dem Wasser so lange an mir dran, bis einer der H\u00e4ndler sie in ein paar Worten ermahnt.<\/p>\n

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Ich drehe noch eine Runde mit Blick auf die Uhr. H\u00e4ndler haben sich an den Tempeln mit ihren Waren ausgebreitet, Gew\u00fcrze, H\u00fclsenfr\u00fcchte, alle m\u00f6glichen Arten von K\u00f6rnern. Frauen sitzen auf Decken auf dem Boden, leuchtend orangene Ringelblumen um sich verteilt. Sie verkaufen Ringelblumen-Kr\u00e4nze, die als Opfergabe f\u00fcr Hindu-Tempel erstanden werden. Orange ist die Farbe des Gottes Shiva. Die H\u00e4ndlerinnen sitzen inmitten ihrer Blumen, sehr malerisch sieht es aus.<\/p>\n

Gerne w\u00fcrde ich noch die ber\u00fchmte Freak Street besuchen, die legend\u00e4re, ehemalige Hippie-Stra\u00dfe in Kathmandu, wo noch in den Sechziger- und Siebzigerjahren der Duft von Marihuana durch die Ecken wehte, doch in Kurze bin ich mit Jitu, meinem neuen Kathmandu-Guide verabredet. So mache ich mich langsam auf den Weg zur\u00fcck ins Hostel, lasse die beschauliche Ruhe des Durbar Square hinter mir, ziehe meinen Mundschutz \u00fcber und begebe mich wieder in den hektischen Verkehr der Stadt, wo ich mich nur im Schritttempo vorw\u00e4rts bewegen kann.<\/p>\n

Diese Diashow ben\u00f6tigt JavaScript.<\/p>

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Dal Bhat Power<\/h3>\n

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Meinen neuen Guide Jitu lache ich mir unbeabsichtigt schon am Flughafen an. Jitu ist meine Mitfahrgelegenheit zum Avalon Hostel und kristallisiert sich w\u00e4hrend der Fahrt, wie so viele Fahrer in Nepal, gleichzeitig als Touristenf\u00fchrer heraus. Er erstellt mir in seinem B\u00fcro (huh, wie bin ich denn da gelandet?) einen Ausflugsplan f\u00fcr die gesamten zwei Wochen Nepal, von dem ich nur f\u00fcr die Kathmandu-Tour am n\u00e4chsten Tag zusage. Zudem bietet er sich an, mir am Abend das Nacht- und Ausgehleben der Hauptstadt zu zeigen.<\/p>\n

Irgendwann gegen halb acht sitze ich wieder auf seinem Motorrad, nat\u00fcrlich ohne Helm, daf\u00fcr aber mit Mundschutz, wir fahren durch die Nacht und ich komme mir ganz verwegen vor. Es ist Abend, doch der Verkehr nicht wirklich weniger geworden.<\/p>\n

Ja, ich h\u00e4tte es nicht gedacht, doch das Kathmandu-Tal soll weitestgehend malariafrei sein \u2013 na dann macht es ja nichts, dass mich inzwischen einige M\u00fccken bereits gestochen haben. Also, ja, es gibt M\u00fccken und ja, sie stechen\u2026 M\u00fcckenschutz ist definitiv zu empfehlen. Ich plane, in den n\u00e4chsten Tagen in den Nationalpark von Chitwan zu reisen, er liegt in der Tiefebene im S\u00fcden nahe der indischen Grenze. Ich frage sp\u00e4ter Jitu: wie siehts aus mit Chitwan Nationalpark und Malaria? Ja, gibt es, sagt er, die Gefahr ist existent.<\/p>\n

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Wir fahren nicht lange, denn schon nach kurzer Zeit stellt Jitu die Maschine in einem stillen Hinterhof ab. Hier befindet sich unser Ziel, ein nepalesisches Lokal. Die Dame, die uns empf\u00e4ngt, malt mir mit Farbe ein rotes Tika auf die Stirn. Zack \u2013 gezeichnet. \u201eF\u00fcr Gl\u00fcck.\u201c<\/p>\n

Im Restaurant selbst haben wir freie Platzwahl, denn augenscheinlich sind wir die einzigen G\u00e4ste. Wir ziehen unsere Schuhe aus und setzen uns an einer langen Tafel, genau vor der B\u00fchne, wo sich nach und nach eine Folklore-Band einfindet. Die S\u00e4nger und T\u00e4nzer stimmen sich ein. Sie werden gleich ein Konzert geben, eine ganze Band nur f\u00fcr uns. Unglaublich.<\/p>\n

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Zu essen gibt es diverse, leckere Vorspeisen, Schalen mit kleinen H\u00e4ppchen und als Hauptgericht Dal Bhat, das<\/em> Nationalgericht Nepals \u00fcberhaupt. Auf einer Platte oder einem gro\u00dfen Teller gibt es Reis, dazu oft in separaten Sch\u00fcsseln Kartoffeln und verschiedene Sorten an Gem\u00fcse. Manchmal wird dazu noch ein gebackener Brotfladen serviert. Dal Bhat kann mit H\u00fchnchen oder Fisch zubereitet werden. Schon bevor ich nach Nepal kam, las ich den ber\u00fchmten Satz:<\/p>\n

Dal Bhat Power \u2013 24 h!<\/em><\/p>\n

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Wir unterhalten uns in den Pausen zwischen den einzelnen St\u00fccken. Es sind Sherpa-Lieder, sagt Jitu. Die S\u00e4nger wirbeln herum und haben sichtbar Spa\u00df an ihrer Musik. Sie sind kost\u00fcmiert und irgendwann kommt ein gro\u00dfer, blauer Vogel zum Vorschein und pickt an unseren K\u00f6pfen herum. Am Ende der Vorstellung holen uns die T\u00e4nzer auf die B\u00fchne.<\/p>\n

Wir tauschen uns aus. Was ich so mache, was er so macht, was mich bewegt, zu reisen und was ich mir erhoffe, in Nepal zu sehen. Er erz\u00e4hlt, wie er sich sein Tourismusunternehmen nach und nach aufgebaut hat. Jitu hofft, mit mir einen gro\u00dfen Auftrag an Land zu ziehen, doch ich will mir nicht von vorne herein die komplette Reise durchplanen lassen. Auch zwei Tage betreutes wandern in Pokhara f\u00fcr 270 Euro erscheinen mir vergleichsweise etwas teuer in Anbetracht dessen, dass ich f\u00fcrs Wandern im Grunde keinen Guide br\u00e4uchte. Schuhe an, Karte in die Hand \u2013 fertig ist die Wanderung\u2026 Doch vielleicht kennt ein Guide Pl\u00e4tze, die ich sonst alleine nicht finden w\u00fcrde?<\/p>\n

Ich denke, es ist normal, dass dich ein Guide, sobald er deiner habhaft werden kann, sofort versucht, f\u00fcr sich zu vereinnahmen. Und hat er erst das richtige Vertrauensverh\u00e4ltnis aufgebaut, buchst du nur noch \u00fcber ihn. Nun, noch habe ich das nicht vor. Letztendlich ist es so: du versuchst so fr\u00fch es geht, schon von Deutschland aus, dir etwas zu organisieren und das so gut wie du eben kannst. Du machst Pl\u00e4ne, weil du nun mal gerne einen Plan h\u00e4ttest, wenn du nach Nepal kommst.<\/p>\n

Und dann kommst du in das Land und triffst Einheimische, die dir sagen: nein, nein, meine Liebe, das h\u00e4ttest du ganz anders machen m\u00fcssen. Was lernt Kasia daraus? Nicht mehr zu viel zu planen. Im Grunde habe ich mir zu Hause umsonst den Kopf um die perfekte Reiseorganisation zerbrochen. So etwas ist nicht wirklich n\u00f6tig. Man findet immer einen Transport und eine Unterkunft.<\/p>\n

Doch es ist gut, einen Plan zu haben. Es ist immer gut, einen Plan zu haben \u2013 er ergibt einen tollen Plan B, wenn am Ende alles anders kommt als du denkst\u2026<\/p>\n

Wir sprechen auch \u00fcber die Menschen in Nepal. \u201eDont be scarry about them.\u201c Sagt er. \u201eNiemand wird dir hier etwas tun und niemand wird dir etwas klauen. Die Menschen sind nett und freundlich, sie werden dich h\u00f6chstens anl\u00e4cheln und anschauen und dich in Nepal willkommen hei\u00dfen.\u201c<\/p>\n

Und das stimmt, denn als ich heute bei str\u00f6mendem Regen durch die Stra\u00dfen lief, l\u00e4chelte mich jeder an. \u201eDie Menschen hier sind nicht missg\u00fcnstig oder neidisch, sie sind gl\u00fccklich, sie haben genug.\u201c Erz\u00e4hlt er mir und wirkt dabei sehr \u00fcberzeugend. Und ich denke mir, wir werden sehen. Kein Ort auf der Welt ist perfekt und schon gar nicht seine Menschen\u2026<\/p>\n

\u201eDie Menschen sind friedlich.\u201c Sagt er. \u201eDu musst dir keine Sorgen machen, auch nicht wegen Geld. Man wird nicht versuchen, dich abzuziehen.\u201c Und dann am Schluss fragt er mich, ob ich die Bedeutung von Nepal kenne.<\/p>\n

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NEVER ENDING PEACE AND LOVE<\/span><\/p>\n