{"id":20098,"date":"2018-11-24T05:00:35","date_gmt":"2018-11-24T04:00:35","guid":{"rendered":"http:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=20098"},"modified":"2023-08-06T22:03:31","modified_gmt":"2023-08-06T20:03:31","slug":"jordanien-tag-2-die-souks-von-amman","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2018\/11\/24\/jordanien-tag-2-die-souks-von-amman\/","title":{"rendered":"Jordanien, Tag 2 – Die Souks von Amman"},"content":{"rendered":"

Das pal\u00e4stinensische Camp<\/h3>\n

Als wir zur\u00fcck nach Amman fahren, scheinen die Berge wie die H\u00e4user, entstanden aus Muschelkalk, von innen heraus zu leuchten. Ein warmer Glanz ergie\u00dft sich \u00fcber die Landschaft, das Licht des Abends ist w\u00e4rmer und weicher. Kinder stehen am Stra\u00dfenrand und halten den Daumen hoch, versuchen unerm\u00fcdlich, vorbeifahrende Fahrzeuge anzuhalten. „Schulkinder.“ Erkl\u00e4rt Djamal*, als wir ihn darauf ansprechen. „Sie fahren jeden Tag zur Schule und zur\u00fcck meist per Anhalter.“ Die Erkl\u00e4rung l\u00e4sst uns staunend zur\u00fcck ob so viel gegebenes Gottvertrauen. „Haben die keine Angst?“ Fragen wir unn\u00f6tigerweise und Djamal* sch\u00fcttelt den Kopf. „Nein.“ Wie zur Best\u00e4tigung f\u00e4hrt einer der ausgebeulten Toyota Pick-ups mit mehreren Kindern auf der Ladefl\u00e4che an uns vorbei.<\/p>\n

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In Amman steuert Djamal* den Busbahnhof an, denn Mira ist nur ein kurzweiliger Gast. Und auch wenn wir uns beide gew\u00fcnscht h\u00e4tten, weiter zusammen zu reisen, so hatte ich schon den Trip mit Djamal* gebucht und Mira will an diesem Abend mit dem Bus weiter nach Wadi Musa. Wir bringen sie zum Bus und verabschieden uns.<\/p>\n

„Wei\u00dft du, was wir jetzt machen?“ Fragt mich Djamal*, als wir wieder im Auto sitzen. Meine Begleiterin ist weg, nun gilt es, sich voll und ganz auf den Trip zu konzentrieren. Der Abend kommt in gro\u00dfen Schritten und drau\u00dfen verliert sich das Licht; die Leuchtreklamen beginnen, sich bunt von der Umgebung abzuheben. Ich bin \u00fcberrascht. Wir machen heute noch etwas? Aber Djamal* Plan gef\u00e4llt mir. „Ich werde dir ein gro\u00dfes, pal\u00e4stinensisches Camp hier in der Stadt zeigen.“ Sagt er. Alleine w\u00e4re es, wie er mir erkl\u00e4rt, zu unsicher f\u00fcr mich, mich dorthin zu begeben.<\/p>\n

Doch kaum dass der Motor gestartet war, klingelt erneut Djamal* Handy. Unser Guide tr\u00e4gt sein Mobiltelefon immer bei sich und meistens sind es seine S\u00f6hne, die anrufen. Doch diesmal ist es Mira. Er wendet das Auto und wir bleiben wieder vor dem Busbahnhof stehen. So genau wei\u00df ich nicht, was passiert ist, klar ist jedoch, dass Miras Bus trotz aller Versicherungen der dortigen Busfahrer anscheinend nicht f\u00e4hrt. Nach einer waghalsigen \u00dcberquerung der belebten Stra\u00dfe entdecken wir Mira auf der anderen Seite.<\/p>\n

Dem herzlichen Abschied folgt nun eine herzliche Begr\u00fc\u00dfung. Scheinbar fahren die sp\u00e4teren Busse nicht so zuverl\u00e4ssig wie die am Vormittag, besser gesagt, wenn sie nicht ausreichend voll sind, fahren sie gar nicht. Und da Mira der einzige Gast in diesem Bus war, hatte man ihr ziemlich schnell klar gemacht, dass das an diesem Abend wohl nichts mehr wird mit der Fahrt nach Wadi Musa. „Ich wollte gar nicht, dass sie so sp\u00e4t noch f\u00e4hrt.“ Sagte mir Djamal*, als wir noch alleine im Auto sa\u00dfen. „Das ist zu gef\u00e4hrlich.“<\/p>\n

Nun bleibt uns Mira erhalten und Djamal* steuert das Auto durch den dichten Verkehr der Stadt. Seit der Reise nach Sri Lanka bin ich mit allen Wassern gewaschen und zucke noch nicht einmal, als sich das Vehikel durch kleine L\u00fccken zw\u00e4ngt. Der Verkehr in Amman ist auch nicht ganz so schlimm wie auf Sri Lanka – hier hat man wenigstens keine K\u00fche auf der Stra\u00dfe…<\/p>\n

„Ist es hier?“ Frage ich erstaunt und er nickt. Das „Pal\u00e4stinenser-Camp“ ist eigentlich gar kein Camp, es ist scheinbar ein ganzes Stadtteil, in dem die Bev\u00f6lkerung lebt, mit gemauerten H\u00e4usern, Gesch\u00e4ften, Souks und Wohngebieten, nicht anders als im Rest von Amman. Djamal* ermutigt uns, zwischen die vorderen Reihen der Gesch\u00e4fte zu schauen, in die kleinen, engen Gassen, in denen Menschen hin und her laufen. Es ist gesch\u00e4ftig hier und jeder scheint auf der Stra\u00dfe zu sein. Nur verstohlen mache ich Bilder aus dem Auto heraus, im vollen Bewusstsein dessen, dass wir hier hindurch fahren wie durch eine Sehensw\u00fcrdigkeit und den Alltag der Leute stalken. Doch ich bin auch neugierig. Eine gesunde – oder ungesunde – Neugier, die alles sehen will, was es zu sehen gibt, und die alles wissen will, was es zu wissen gibt.<\/p>\n

Es gibt etwa zehn offizielle Pal\u00e4stinenser-Lager in Jordanien; das Land hatte immer wieder Fl\u00fcchtlinge aus Gaza und dem Westjordanland aufgenommen. Jordanien bietet den Menschen die Staatsangeh\u00f6rigkeit an und viele Fl\u00fcchtlinge, darunter auch Djamal*, haben inzwischen einen jordanischen Pass. Diese Regelung betrifft allerdings nicht die Menschen aus Gaza; diese bekommen vorl\u00e4ufige Papiere. Die Gaza-Fl\u00fcchtlinge d\u00fcrfen nicht \u00fcberall angestellt werden und keine Immobilien besitzen. Insgesamt gibt es 2,3 Millionen pal\u00e4stinensische Gefl\u00fcchtete im Land, in den Camps leben etwa 350000. Bis zu 60 Prozent der Jordanier haben pal\u00e4stinensische Wurzeln.<\/p>\n

Seit dem B\u00fcrgerkrieg in Syrien explodieren hierzulande die Bev\u00f6lkerungszahlen geradezu. Seit die Mittel f\u00fcr die UN-Hilfswerke zur Unterst\u00fctzung pal\u00e4stinensischer Gefl\u00fcchtete auf Anraten der USA gek\u00fcrzt wurden, muss \u00fcberall gespart werden, an Lehrern, \u00c4rzten und der M\u00fcllabfuhr.<\/p>\n

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Das sog. Pal\u00e4stinensa-Camp ist vielmehr ein eigener Stadtteil von Amman<\/figcaption><\/figure>\n
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F\u00fcr mich unterscheidet es sich nicht vom Rest der Stadt<\/figcaption><\/figure>\n
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Fotografiert wird immer nur durch das Autofenster<\/figcaption><\/figure>\n

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Wir halten erst sp\u00e4ter, an der Abu-Darwisch-Moschee, um 1961 auf einem der sieben H\u00fcgeln erbaut und von einem t\u00fcrkischen Gl\u00e4ubigen, Hasan Mustafa Sharkas, finanziert.<\/p>\n

Wir steigen aus und gehen ein paar Schritte vor. An die neugierigen Blicke der Menschen habe ich mich schon gew\u00f6hnt. Die Derwisch-Moschee geh\u00f6rt zu den Sehensw\u00fcrdigkeiten in Amman, charakteristisch gezeichnet durch die schwarz wei\u00df gestreifte Fassade f\u00e4llt sie gleich ins Auge. Es ist laut, hinter uns finden gerade Bauarbeiten statt. „Schau mal.“ Mira schubst mich an. Hinter uns stehen Bauarbeiter, wie Schablonen voll und ganz in eine Staubwolke geh\u00fcllt. Interessantes Motiv. „Manchmal muss man nur mal nach hinten sehen.“<\/p>\n

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Die Stra\u00dfenarbeiter sind in eine Staubwolke geh\u00fcllt<\/figcaption><\/figure>\n
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Die Abu-Darwisch-Moschee in den Farben eines Schachbretts<\/figcaption><\/figure>\n

Amman ist eine sehr alte Stadt, urspr\u00fcnglich auf sieben H\u00fcgeln erbaut, doch inzwischen hat sich das H\u00e4usermeer auf \u00fcber zwanzig\u00a0 H\u00fcgeln ausgebreitet. Fast zwei Millionen Einwohner, viele unterschiedlicher ethnischer Herkunft, brauchen Platz. Jordanien ist wie eine gr\u00fcne, friedliche Oase inmitten von Krisengebieten, liberal und in seiner Neutralit\u00e4t vielleicht mit der Schweiz vergleichbar. Zuletzt kamen rund 1,3 Millionen Fl\u00fcchtlinge aus dem benachbarten Syrien. Die zus\u00e4tzlichen Menschen versch\u00e4rfen noch das Wasserproblem des Landes, das in den Sommermonaten nur rund 20 Liter Frischwasser pro Kopf zur Verf\u00fcgung hat (die Vereinten Nationen haben 50 Liter als Grundrecht definiert). Auch die\u00a0wirtschaftliche Situation Jordaniens ver\u00e4ndert sich drastisch. Der Brotpreis hatte sich verdoppelt, auch der Benzinpreis und der Preis f\u00fcr Zigaretten hat sich erh\u00f6ht, was wiederum die Menschen in Amman auf die Stra\u00dfe trieb. Und Jordaniens liberale Einstellung zu der Zwei-Staaten-L\u00f6sung in Israel brachte ehemalige Partner wie Saudi Arabien und die Emirate dazu, ihre Unterst\u00fctzung zu verweigern.<\/p>\n

Die meisten Jordanier wollen aus diesen Gr\u00fcnden keine weitere Zuwanderung mehr. Doch auch Sicherheitsbedenken sind mit ein Grund, denn allein schon der brenzligen Situation in Syrien trauen sich kaum noch Touristen ins Nachbarland, und das belastet die jordanische Wirtschaft zus\u00e4tzlich.\u00a0 In Juli 2018, als tausende Menschen aus Daraa fl\u00fcchten, h\u00e4lt Jordanien diesmal seine Grenzen geschlossen.<\/p>\n

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Amman wurde auf sieben H\u00fcgeln erbaut, inzwischen breitet sich die Stadt auf \u00fcber zwanzig H\u00fcgeln aus.<\/figcaption><\/figure>\n

Von einem der Aussichtspunkte der Stadt (man begebe sich einfach in die h\u00f6her gelegenen Areale) best\u00e4tigt sich mein Eindruck abermals: sch\u00f6n ist anders. Sch\u00f6n ist die Stadt nicht. Vielleicht, wenn am Abend die warme, gelbe Sonne \u00fcber die Geb\u00e4ude streift, die daraufhin beginnen zu leuchten und an Bauten in Italien erinnern, sind sie doch aus demselben Baumaterial, dem Muschelkalk entstanden. Wie Zwillinge, wie Klone sind sie an die H\u00fcgel geklebt, unterscheiden sich im Nichts voneinander. Nur drei oder vier einsame Wolkenkratzer des Business Viertels durchbrechen die Einf\u00f6rmigkeit – das ist Amman von oben.<\/p>\n

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Aus der grauen Eint\u00f6nigkeit schauen nur wenige Wolkenkratzer empor.<\/figcaption><\/figure>\n

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Der Stau am Abend. Hier geht nichts mehr…<\/figcaption><\/figure>\n

Wir gehen zur\u00fcck zum Wagen, den Djamal* sorgenlos genau an einer Stra\u00dfenm\u00fcndung abgestellt hatte. Erstaunt nehme ich zur Kenntnis, dass sich noch niemand dar\u00fcber beschwert hat, denn obwohl genug Platz bleibt, um au\u00dfen herum zu fahren, so w\u00e4re so eine Aktion in Deutschland undenkbar. Doch oft beobachte ich mich dabei, dass ich nach deutschen Ma\u00dfst\u00e4ben messe, dass es mir schwer f\u00e4llt, das korrekte, deutsche Denken, welches sich scheinbar schon mit meiner DNS verbunden hatte, abzustellen.<\/p>\n

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Der Souk in Amman<\/h3>\n

Der Souk in Amman ist ein Erlebnis f\u00fcr sich, das ich jedem Reisenden, der sich gerade hier aufh\u00e4lt, unbedingt ans Herz legen m\u00f6chte.<\/p>\n

Djamal* l\u00e4sst uns an einer belebten Kreuzung raus, inmitten der L\u00e4den und St\u00e4nde, und f\u00e4hrt zur\u00fcck ins Hostel; wir zwei tauchen daf\u00fcr in das bunte Leben ein. Trotz anf\u00e4nglicher Bef\u00fcrchtungen werden die St\u00e4nde nicht etwa gen Abend langsam abgebaut, im Gegenteil ist nun mehr los als am folgenden Morgen, an dem wir noch einmal kurz den Souk passieren.<\/p>\n

Obst- und Saftst\u00e4nde am Stra\u00dfenrand, Schmuck- Parf\u00fcm und Bekleidungsgesch\u00e4fte in denen an Schaufensterpuppen traditionelle Trachten h\u00e4ngen, Kleider wundersch\u00f6n, handbestickt und reich verzehrt. Beduinenmode, w\u00fcrde ich sagen, wenn ich mich weit aus dem Fenster lehnen m\u00f6chte, doch tats\u00e4chlich habe ich keine Ahnung von der ethnischen Herkunft der wundersch\u00f6nen Bekleidung, die hier h\u00e4ngt.<\/p>\n

Mira f\u00fchlt sich gleich wie ein Fisch im Wasser in dem Trubel und buntem Gewirr, dass sie so sehr an M\u00e4rkte in Indien erinnert. Aber: „Die M\u00e4rkte in Indien waren sauberer.“ Erz\u00e4hlt sie mir und ich muss staunen. Klar ist es hier im Souk nicht wie geleckt, aber \u00fcber die indischen Stra\u00dfen und Gassen habe ich weitaus Schlimmeres geh\u00f6rt. Oder macht S\u00fcdindien doch einen kleinen Unterschied?<\/p>\n

„Magst du einen Zuckerr\u00fcbensaft probieren?“ Fragt mich Mira und wir bleiben vor einem entsprechenden Stand stehen. Und auch wenn ich nicht wei\u00df, was sich unter dieser Bezeichnung eigentlich verbirgt, sobald Kasia etwas ungew\u00f6hnliches zum Essen\/Trinken entdeckt, ruft sie ganz klar als erste: Her damit. Ich stelle mir eine papps\u00fc\u00dfe Fl\u00fcssigkeit vor, doch das Gegenteil ist der Fall. Hergestellt wird der Zuckerr\u00fcbensaft aus Zuckerrohr, welches in einer mannesgro\u00dfen Presse bearbeitet wird. Was unten rauskommt, ist eine gelbliche Fl\u00fcssigkeit, die uns in einen Pappbecher mit Strohhalm abgef\u00fcllt wird und die umgerechnet 50 Cent kostet. „Welcome to Jordan.“ Sagt der Verk\u00e4ufer.<\/p>\n

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Der leckere Zuckerr\u00fcbensaft – gar nicht soo s\u00fc\u00df wie gedacht…<\/figcaption><\/figure>\n

Drau\u00dfen auf der Stra\u00dfe halte ich den Strohhalm an meinen Mund und registriere aus den Augenwinkeln, wie Mira erwartungsvoll mein Gesicht beobachtet.<\/p>\n

„Oh mein Gott! Das ist ja k\u00f6stlich!“ Mira l\u00e4chelt zufrieden. Der Saft schmeckt fruchtig, gr\u00fcn, nicht zu s\u00fc\u00df, genau richtig und mit nichts zu vergleichen, das ich bis jetzt getrunken h\u00e4tte. Meine Geschmacksknospen tanzen Tango. „Und dann w\u00fcrzen sie ihn manchmal mit einer Prise Ingwer und Kardamom.“ Sagt sie.<\/p>\n

Mit den Bechern in der Hand st\u00fcrzen wir uns in die Tiefen des Souk. Die engen Gassen zwischen den H\u00e4usern sind wie Tunnel, gef\u00fcllt mit St\u00e4nden mit S\u00fc\u00dfigkeiten, Gew\u00fcrzen und buntem, frischen Obst. Es riecht nach einer Mischung aus Fr\u00fcchten, Parf\u00fcm. In kleinen Gesch\u00e4ften voller medizinisch aussehender Glasfl\u00e4schen, die mit \u00f6ligen, golden braunen Fl\u00fcssigkeiten bef\u00fcllt sind, kann man sich seinen bevorzugten Duft anmischen lassen. Das Angebot wird rege genutzt, jedoch sehe ich keine einzige Dame im Innern stehen; daf\u00fcr aber ein paar Herren, die wom\u00f6glich nach ihrem Lieblingsduft f\u00fcr ihre Angebetete – oder f\u00fcr sich selbst – Ausschau halten.<\/p>\n

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Hier stapeln sich unz\u00e4hlige Fl\u00e4schen an duftenden Essenzen, das Parf\u00fcm\u00f6l kann man sich je nach Geschmack ganz individuell anmischen lassen.<\/figcaption><\/figure>\n

Dann wehen uns wieder w\u00fcrzige Ger\u00fcche um die Nase, und ein paar Schritte weiter riecht es nach Fleisch, welches einfach so am Hacken vor sich hin h\u00e4ngt. Fleischst\u00fccke wie Hufe oder H\u00fchnerbeine liegen in der Auslage. „M\u00f6chtest du probieren?“ Grinst sie. Doch ich erkl\u00e4re ihr, dass wir in Polen eigene Tiere hatten, auch wurden gr\u00f6\u00dftenteils alle Teile des Tieres verwendet, so dass mich hier eigentlich nichts mehr \u00fcberraschen kann.<\/p>\n

Auch lebendige Tiere, in kleinen K\u00e4figen, \u00fcberraschen mich nicht wirklich, doch die bunt angef\u00e4rbten, flauschigen K\u00fcken, mit denen sich eine asiatische Touristin gerade ein Selfie macht, lassen mich dann doch kurz stutzen. Ein piepsendes rosa K\u00fcken, genau das braucht die Welt…<\/p>\n

Dann laufen wir wieder durch die bunte Obst- und Gem\u00fcseabteilung. Mira liebt Marktst\u00e4nde, das Bunte und den Wirrwarr. Immer mal wieder erkl\u00e4rt sie mir etwas und ich folge ihr wie in einem Traum durch die Gassen, Ecken und Windungen, im blinden Vertrauen darauf, dass sich mein weiblicher, deutscher Guide in schlafwandlerischer Sicherheit hier zurecht finden w\u00fcrde.<\/p>\n

Wir wollen eine lila farbene Frucht probieren, von denen wir einige an den Obstst\u00e4nden sehen, doch der Preis von mehr als einem Dinar erscheint zu hoch angesetzt. So machen wir uns auf zum n\u00e4chsten und \u00fcbern\u00e4chsten H\u00e4ndler, doch bei jedem wird es noch ein bisschen teurer, entweder es gibt tats\u00e4chlich keinen Verhandlungsspielraum oder es hat sich herumgesprochen, dass zwei Europ\u00e4er kaufen wollen. „Die rufen sich die Preise schneller zu, als du gucken kannst.“<\/p>\n

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N\u00fcsse und getrocknete Fr\u00fcchte – da bekommt man Appetit<\/figcaption><\/figure>\n

Ein paar Meter weiter essen wir frische Datteln. Mit Datteln in ihrer unbearbeiteten Form kann ich mich nicht anfreunden, ich bevorzuge die getrocknete, in Zuckersirup eingelegte Version davon. Solche Situationen machen mir immer wieder Kopfschmerzen. Probieren hei\u00dft nicht gleich kaufen, doch wie wird der Mann reagieren, wenn wir uns bedanken und einfach weiter gehen? Doch der Mann reagiert gar nicht, er nimmt es hin. Alles gut.<\/p>\n

Es gibt in Amman mehrere M\u00e4rkte, unterteilt in Obst- und Gem\u00fcsem\u00e4rkte, Schmuck, Apotheke… ein gr\u00f6\u00dferer Souk, den wir uns zuerst ansehen, ist scheinbar bekannter, denn hier sehen wir auch einige europ\u00e4ische Touristen, die wie wir mit ihren Kameras zwischen den St\u00e4nden unterwegs sind. Danach finden wir uns in einem kleineren der M\u00e4rkte wieder, der v\u00f6llig unber\u00fchrt den Einheimischen vorbehalten ist. Eine Auflistung der M\u00e4rkte und Souks findest Du hier: Top 10 M\u00e4rkte und Souks in Amman<\/a>.<\/p>\n

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Hier die farbenpr\u00e4chtigen Kleider<\/figcaption><\/figure>\n

Hier sind wir die einzigen wei\u00dfen Besucher, doch meine Bef\u00fcrchtungen hatten sich nicht best\u00e4tigt. So habe ich von Marokko geh\u00f6rt, dass die dortigen H\u00e4ndler sehr aufdringlich bis aggressiv agieren und einen am \u00c4rmel in die Gesch\u00e4fte ziehen. Hier – nichts von alledem. Niemand ist aufdringlich, laut wird die Ware auf arabisch angepriesen, doch keiner versucht, uns etwas aufzuschwatzen. Doch es ist lebhaft, sehr lebhaft, und nun kann ich verstehen, weshalb einige Besucher den Souk in Doha, Katar vergleichsweise dazu als sehr ruhig und geradezu steril beschrieben haben. Welch ein Unterschied zu hier.<\/p>\n

Viele Menschen, uns sehen, rufen: Welcome to Jordan! Ein paar Jugendliche rufen uns aus einem Auto heraus zu: Welcome to Jordan! Und mit jedem weiteren dieser Ausrufe geht mein Herz mehr und mehr auf.<\/p>\n

Wir verlassen den Souk und laufen die abendliche Stra\u00dfe entlang. Auch auf der Stra\u00dfe f\u00fchlen wir uns sicher, was nicht zuletzt daran liegt, dass uns die Menschen (vor allem M\u00e4nner) mit respektvollem Abstand begegnen. Egal ob zwischen den Marktst\u00e4nden oder auf der Stra\u00dfe und egal, wie voll es ist, jeder achtet darauf, uns im Vorbeigehen gen\u00fcgend Freiraum zu lassen und uns nicht zu ber\u00fchren oder anzusto\u00dfen, was ich als sehr angenehm empfinde.<\/p>\n

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Streetart an der Wand<\/figcaption><\/figure>\n

Menschen beten in der Al-Hussein Moschee und auch sonst ist jede Menge los auf den abendlichen Stra\u00dfen. Die Rufe des Muezzin vermischen sich mit Rufen der H\u00e4ndler. Pappkartons, am Bordstein abgestellt, dienen als provisorische Abfalleimer, doch ab und zu, eigentlich recht h\u00e4ufig, liegen Obstschalen und \u00e4hnliches einfach in den Ecken herum. „In Indien kehren sie die Stra\u00dfen der M\u00e4rkte ab und zu mal durch.“ Sagt Mira. „So viele Papierschnipsel gibt es da nicht.“<\/p>\n

Manchmal stehen Trinkh\u00e4hne am Bordstein, mit einem metallenen Trinkbecher darunter. Das Wasser ist kostenlos, doch das Verwenden eines solchen Bechers will erst einmal gelernt sein. „Du h\u00e4ltst dir den Becher nicht an die Lippen, sondern gie\u00dft das Wasser in deinen Mund, ohne den Becher zu ber\u00fchren. H\u00f6her, h\u00f6her… ja, jetzt hast du es raus.“ Belehrt mich Mira, die solche Vorrichtungen bereits aus Indien kennt. Die erste Portion Wasser landet auf meinem T-Shirt, doch die zweite sitzt. Jetzt bin ich endg\u00fcltig f\u00fcr eine Indien-Reise geeicht. Wir gehen weiter und schmieden zusammen Reisepl\u00e4ne.<\/p>\n

In den Tiefen Ammans soll es irgendwo auch einen Waffenmarkt geben. Wir gehen weiter, einfach nur geradeaus die Stra\u00dfe runter, und sto\u00dfen tats\u00e4chlich kurze Zeit sp\u00e4ter auf einen Eingang mit passender Beschriftung und Bebilderung. Gekreuzte Flinten oder etwas in der Art, auf jeden Fall eindeutig erkennbar, doch leider geschlossen. Wir kommen an einigen Waffengesch\u00e4ften vorbei. „Ich glaube, hier k\u00f6nnen wir nicht einfach so rein.“ Na ja, k\u00f6nnen vielleicht schon, aber… „Lieber Waffenh\u00e4ndler, bitte einmal f\u00fcr die Kamera l\u00e4cheln!“\u00a0<\/em><\/p>\n

Der Souk mit Mira ist ein Erlebnis f\u00fcr sich.<\/p>\n

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Abendliches Schlendern durch die Souks<\/figcaption><\/figure>\n

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Obst, wohin das Auge reicht.<\/figcaption><\/figure>\n

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Hier genie\u00dfen Familien ihren entspannten Abend<\/figcaption><\/figure>\n

An derselben belebten Kreuzung rufen wir Djamal* an, um uns wieder abholen zu lassen. Doch Djamal* hat noch zu tun und so laufen wir die zwei Kilometer bis zum Hostel – ich wollte sowieso mehr laufen. Auch au\u00dferhalb des Stadtzentrum f\u00fchlen wir uns sicher, man\u00f6vrieren uns \u00fcber stark befahrene Stra\u00dfen und nicht mehr ganz so volle Fu\u00dfg\u00e4ngerwege. Eine Gruppe M\u00e4nner steht vor einem Gesch\u00e4ft und vertreibt sich die Zeit, doch als wir uns n\u00e4hern, machen sie uns Platz.<\/p>\n

Die liberale Seite Ammans ist nicht nur an den Kirchen erkennbar, die sich in unmittelbarer N\u00e4he zu gro\u00dfen Moscheen befinden, sondern auch an den Alkohol-Stores, die wir vereinzelt antreffen. Erstaunt sp\u00e4he ich nach drinnen und sehe neben Bier und Weinen auch all die harten Sachen wie Wodka, Whisky und Ouzo, und \u00fcber einen Mangel an Kunden k\u00f6nnen sich die kleinen Fachgesch\u00e4fte offensichtlich auch nicht beklagen.<\/p>\n

Ein paar Meter weiter kniet ein Mann mitten am Bordstein auf einem kleinen Teppich und betet.<\/p>\n

Zur\u00fcck im Hostel steige ich als erstes unter die Dusche. Djamal* scheint noch nicht da zu sein, doch als ich nach unten gehe, sehe ich einen weiteren Gast, frisch eingetroffen, eine junge Frau, die genauso unsicher und verloren aussieht wie ich am ersten Tag hier: Francine.<\/p>\n

Sie sitzt mit Mira auf der Couch und die beiden unterhalten sich angeregt. Auch Francine bekam von Djamal* bereits eine Tour angeboten, wei\u00df aber nicht so recht, was sie machen soll. Nun versucht Mira, sie zu \u00fcberzeugen, dass sie Jordanien an und f\u00fcr sich auch ganz gut alleine bereisen kann. Auch Amman am Abend haben wir beide nicht als unsicher empfunden, doch Francine hatte da ganz andere Erfahrungen gemacht. „Ich war im Supermarket heute Mittag.“ Sagt sie. „Und alle Leute starrten mich an!“ Auch sei sie immer wieder angesprochen worden. Entsprechend verunsichert sitzt sie nun da und wartet auf Djamal* und Falid*, die sie am Abend mit in die Stadt nehmen wollten.<\/p>\n

Fran wei\u00df nicht so recht, ob sie die Tour machen soll. Zum Gespr\u00e4ch steht auch die M\u00f6glichkeit, dass sich die beiden, sie und Mira, zusammenschlie\u00dfen, denn Mira will am n\u00e4chsten Tag sowieso weiter.<\/p>\n

Was Mira auch sehns\u00fcchtig will, das ist eine erfrischende Dusche, doch das geht nicht, solange Djamal* mit dem Auto unterwegs ist, in dem sich ihr Rucksack befindet. Auch hatte sie bis jetzt anscheinend keinen neuen Platz im Dorm zugewiesen bekommen und bez\u00fcglich der Buchung von Francine ergeben sich weitere Fragen, die gekl\u00e4rt werden wollen. So warten alle sehns\u00fcchtig auf Djamal*, der einfach nicht auftauchen will.<\/p>\n

Indessen vertreiben wir uns die Zeit damit, Miras Reisebilder anzusehen. Wo war die Frau denn \u00fcberall schon gewesen! Oder besser: wo war sie nicht gewesen? Polen, Ungarn, Indien, Marokko… Ach, es waren noch so viele Orte mehr… Kein Wunder, hat sie sich doch als Ziel das Reisen an sich vorgenommen, und nun verfolgt sie dieses eine Ziel solange, wie lange das Geld reicht. Danach hei\u00dft es, einen neuen Job antreten, arbeiten und sparen. F\u00fcr noch weitere Reisen. Wenn sie so weiter macht, wird sie irgendwann die ganze Welt gesehen haben.<\/p>\n

Dann taucht Djamal* wieder auf; er und seine S\u00f6hne hatten einem Freund, der Probleme mit dem Auto hatte, Starthilfe gegeben. Djamals* Sohn Falid* nimmt Francine und mich mit in die Stadt; Mira indessen ist froh, endlich duschen zu k\u00f6nnen.<\/p>\n

Wir finden uns hoch oben an der Zitadelle wieder, von wo wir auf die n\u00e4chtliche Stadt hinab schauen k\u00f6nnen. Auch andere Jugendliche finden sich hier ein. Vor uns und unter uns erstrecken sich die Lichter und wir haben den perfekten Blick auf das r\u00f6mische Freilichttheater. Amman bei Nacht.<\/p>\n

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Das alte, r\u00f6mische Freilichttheater<\/figcaption><\/figure>\n

Dann geht es weiter durch die n\u00e4chtliche Stadt. Amman ist eine sehr junge Stadt, das Durchschnittsalter der jordanischen Bev\u00f6lkerung liegt bei 23 Jahren (zum Vergleich in Deutschland: 47 Jahre). Und so sehe ich immer mehr Street Art Werke in den Au\u00dfenbezirken der Stadt. Ganze Fl\u00e4chen, an denen wir vorbei fahren, sind gestaltet und gerne h\u00e4tte ich angehalten und mir das aus der N\u00e4he angeschaut.<\/p>\n

Besonders viel Street Art Kunst sehe ich in der N\u00e4he des Paris Circle, wo sich auch ein Skater Park in der N\u00e4he befindet. Hier kaufen wir auch unser Essen ein. Falid* bestellt uns frisch gepresste S\u00e4fte, die wir uns nach Belieben zusammen setzen, dann gehen wir hinein und hin zu den gro\u00dfen, sich drehenden Fleischspie\u00dfen. „Er ist der beste hier in der Stadt!“ Sagt Falid*, und der feiste Mann am Spie\u00df nickt uns zu. Ich stehe da und f\u00fchle mich ein wenig fehl am Platze, nicht zuletzt deshalb, weil ich von allen Anwesenden mit mehr oder weniger heimlich-neugierigen Blicken bedacht werde. Zwei \u00e4ltere Frauen l\u00e4cheln mir wohlwollend zu.<\/p>\n

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Amman bei Nacht<\/figcaption><\/figure>\n

W\u00e4hrenddessen beobachte ich, was da so sch\u00f6nes aus den Fleischspie\u00dfen am entstehen ist, und es ist entgegen meinen Erwartungen kein D\u00f6ner! Vielmehr etwas wie ein Mix aus Fleisch und Gem\u00fcse in etwas Fladenbrot, das in einer Box platziert wird, dazu Peperoni, Pommes und Oliven.<\/p>\n

Wir essen oben auf Djamals* Dachterrasse. W\u00e4hrend ich meines schon mal aufmache, ist Djamal* damit besch\u00e4ftigt, Francine, wie mir zuvor, das selbstgebaute Vogelgehege zu zeigen. „Ich liebe kleine V\u00f6gel.“ Sagt er irgendwann mal zu mir. „Wenn mir einer besonders gut gef\u00e4llt, dann lasse ich ihn in einem kleinen K\u00e4fig drin, bei mir im Wohnzimmer.“ Ich \u00fcberlege unter Einsatz meiner rudiment\u00e4ren psychologischen Kenntnisse, was es wohl \u00fcber jemanden aussagen k\u00f6nnte, wenn er etwas, das er liebt, in einen K\u00e4fig sperrt.<\/p>\n

Das Essen ist lecker. W\u00e4hrend sich Falid* Francines angenommen hatte und sich die beiden in einen anderen Teil der Terrasse entfernten, unterhalten wir uns. Wie auch gestern Abend, so fallen auch heute einige wenige Tropfen Nieselregen auf mein Gesicht. Nieselregen in Amman.<\/p>\n

„Mein Sohn versucht, sie von unserem Trip zu \u00fcberzeugen.“ Sagt Djamal*. „Es wird sicherer f\u00fcr sie sein, sie bekommt mehr zu sehen und vielleicht kann man sich auch manche Kosten teilen. Mal schauen.“ Aber du, sagt er zu mir, du musst damit einverstanden sein, dass sie mitkommt. Denn es ist dein Trip.<\/p>\n

Ich bin einverstanden.<\/p>\n

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Es ist so verr\u00fcckt, es f\u00fchlt sich verr\u00fcckt an, wirklich hier zu sein. F\u00fchlt sich nicht echt an. Es ist wie damals in Namibia – ich habe es erst kapiert, als ich diesen kleinen, blinkenden Punkt auf der Karte meines Smartphones gesehen habe, der sich tats\u00e4chlich auf dem afrikanischen Kontinent befand. Und auch jetzt f\u00fchlt es sich an, als wenn ich nur so durch die Szenerie rausche. Morgen f\u00fchrt uns die Tour in den Norden des Landes, bis hin zur syrischen Grenze.\u00a0<\/em><\/p>\n

Ich werde es vermutlich erst glauben, wenn ich in ein paar Wochen die Bilder von all dem zu Hause zum ersten Mal betrachte.\u00a0<\/em><\/p>\n

*Die Namen wurden ge\u00e4ndert<\/em><\/p>\n