{"id":20087,"date":"2018-12-08T05:00:26","date_gmt":"2018-12-08T04:00:26","guid":{"rendered":"http:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=20087"},"modified":"2023-08-06T21:55:06","modified_gmt":"2023-08-06T19:55:06","slug":"tag-3-jerasch-die-antike-stadt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2018\/12\/08\/tag-3-jerasch-die-antike-stadt\/","title":{"rendered":"Jordanien, Tag 3 – Jerasch, die antike Stadt"},"content":{"rendered":"

Die Festung Adschlun<\/h3>\n

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Wir verlassen die Milit\u00e4ry Road. Erleichtert, beeindruckt. Kurze Zeit sp\u00e4ter halten wir am Jordan Fluss an, der einen wichtigen Pilgerort f\u00fcr Christen darstellt, hat sich doch laut dem, was in der Bibel steht, Jesus vom Johannes dem T\u00e4ufer taufen lassen. Doch aussteigen und Bilder machen ist nicht drin, da sich gleich daneben ein weiterer milit\u00e4rischer Checkpoint befindet; so fotografieren wir verstohlen vom Auto aus.<\/p>\n

In vielen christlichen Kirchen wird Johannes der T\u00e4ufer als Heiliger verehrt. Er predigte die Ankunft eines Messias, dessen Reich bald auf der Erde folgen sollte. Aus diesem Grund sieht ihn die Kirche als den Wegbereiter der christlichen Religion an.<\/p>\n

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Fluss Jordan<\/figcaption><\/figure>\n

Die grenznahen Ortschaften, die wir \u00fcberqueren, erscheinen mir bei weitem nicht mehr so befremdlich wie zu Anfang; ist wohl alles eine Frage der jeweiligen Perspektive. Nach dem kleinen Exkurs in die absolute Sperrzone, in der wir einen Steinwurf von den Golanh\u00f6hen und am gr\u00fcnen Wasser des Jarmuk Flusses standen, erscheint uns alles andere hingegen freundlich und zug\u00e4nglich zu sein. Und ich wei\u00df just in diesem Moment, dass nichts mehr dieses Erlebnis – welches durchaus auch ins Auge h\u00e4tte gehen k\u00f6nnte – wird toppen k\u00f6nnen.<\/p>\n

Auch hier, in den kleinen, verlorenen Ortschaften, winken uns die M\u00e4dchen freudig lachend zu. Freut man sich hier so \u00fcber Ausl\u00e4nder? So viel Offenheit. Nimm das, Chemnitz.<\/p>\n

Und obwohl ich m\u00fcde bin, m\u00fcde von zu viel Adrenalin, dessen Pegel nun in meinen Adern sinkt und der Wirkungsabfall mich schl\u00e4frig macht, raste ich v\u00f6llig aus, als ich mitten auf der Stra\u00dfe, direkt vor meiner Nase etwas sehe, womit ich hier, am Ende der Welt, nie und nimmer gerechnet h\u00e4tte: ein jordanisches Fahrzeug mit einem Polska – Warszawa<\/em>-Schild im R\u00fcckfenster. Wie kommt ein Jordanier hier an ein Polska-Schild? Kurz glaube ich, es seien Landsleute, die da in dem Auto sitzen, doch als wir \u00fcberholen und ich einen Blick riskiere, zeigen mir die dunklen Gesichter mit den langen B\u00e4rten, dass dies mitnichten Polen sein k\u00f6nnen. Ich will winken, lasse es jedoch lieber.<\/p>\n

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Wieder stelle ich mir hier drau\u00dfen die Frage nach der richtige Bekleidung, denn wie ich bereits erw\u00e4hnte, wirkt alles sehr traditionell. Sowohl M\u00e4nner als auch Frauen, jeder tr\u00e4gt lange, luftige Kleidung und jeder weiblicher Kopf ist bedeckt, soweit ich das sehen kann. Meist wird Hijab getragen, die Art Kopfbedeckung, die den Kopf und die Haare vollst\u00e4ndig verschwinden l\u00e4sst, manchmal auch ein Tuch, der mehr oder weniger locker aufliegt. Und auch keiner der M\u00e4nner tr\u00e4gt westliche Kleidung – daran erkennt man wohl nur Touristen. Nur ein einziges Mal sehe ich eine einheimische Frau, die offen ihre Haare zeigt.<\/p>\n

Die Festung Adschlun liegt nordwestlich von Amman, nahe der syrisch-israelischen Grenze. Die Landschaft erscheint pl\u00f6tzlich erstaunlich gr\u00fcn und fruchtbar, B\u00e4ume und ganze Heine lassen die H\u00fcgel wie inmitten der Toscana wirken. Das Gebiet nahe der Grenze ist definitiv anders als der Rest des Landes; ganz in der N\u00e4he befindet sich das Ajloun Forest-Reservat.<\/p>\n

Doch Djamal* wirkt unter Zeitdruck – wir hatten an der syrischen Grenze mehr Zeit verloren als geplant. Noch ist mir zwar nicht klar, warum genau wir es so eilig haben, doch als er uns fragt, was uns denn wichtiger ist, Jerasch oder die Festung, entscheiden wir uns f\u00fcr Jerasch.<\/p>\n

Doch Djamal* weicht von diesem Plan ab, denn er will beides schaffen. Als wir an der Ampel stehen, biegt er nach rechts, dann beginnt die Fahrt den gr\u00fcn bewachsenen Berg hinauf zur Festung Adschlun, einer im 12 Jahrhundert von einem Sultan errichteten Burg. In jener Zeit ist entlang der Grenze eine ganze Reihe von Burgen, Festungen und Verteidigungsanlagen errichtet worden, um sich vor Jerusalem und den Kreuzfahrern zu sch\u00fctzen, die eine nicht zu untersch\u00e4tzende Gefahr darstellten. Die Burgen, in relativ geringem Abstand zueinander, erleichterten die Verteidigung, aber auch die Kommunikation und die Versorgung.<\/p>\n

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Die Burg erhebt sich \u00fcber der gleichnamigen Ortschaft und hier sehe ich zum ersten Mal seit langem andere touristischen Besucher, Menschen in westlicher Kleidung. Wir durchqueren den Ort und parken unterhalb der Burg, vor deren Mauern sich die wenigen H\u00e4ndler niedergelassen hatten. Ein Tee- und Kaffeestand fesselt meinen Blick und ich sehne mich einfach nur nach einer Pause von all den Eindr\u00fccken, danach, mich auf einem dieser bunten, handgeflochtenen Teppiche niederzulassen und die Burg Burg sein lassen. Der hochgewachsene, alte Beduine ruft uns einladend hinterher. Doch Djamal* l\u00e4uft weiter.<\/p>\n

Das kann manchmal zum Problem werden, denke ich, w\u00e4hrend ich bedauernd dem Kaffee mit Kardamom hinterher schaue und den steilen Weg hinauf klettere; der Tagesplan und der Zeitdruck, der damit einhergeht. Ein Guide m\u00f6chte seinen Sch\u00fctzlingen alles zeigen, er m\u00f6chte ihnen eine Attraktion nach der anderen liefern und m\u00f6glichst viel in einen Tagesablauf mit einbringen.<\/p>\n

Ich hingegen m\u00f6chte Kaffee mit Kardamom.<\/p>\n

Der Eintritt in die Burg kostet an die drei J.Dinar. W\u00e4hrend Djamal* die Tickets holt, schaue ich mir die Anlage an. Vom Erhaltungszustand her ist die Festung eine Ruine, denn im 19 Jahrhundert hatte es hier in der Gegend ein Erdbeben gegeben. Zwei Einheimische sitzen entspannt an der Treppe. Eine Katze reckt sich auf den warmen Steinen und schlie\u00dft ihre Augen. Nur wenige Touristen huschen an uns vorbei, vereinzelt sind auch die obligatorischen chinesischen Besucher zu sehen.<\/p>\n

Als wir die Burgruine betreten, schiebt sich gerade eine Reisegruppe vor uns her.<\/p>\n

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Die steinernen Innenr\u00e4ume der Burg sind in fahles, gelbes Licht getaucht. B\u00f6geng\u00e4nge und steinerne Gew\u00f6lbe versetzen uns sofort ins Mittelalter, w\u00e4re da nur nicht das Klicken der Kameras um uns herum. Fran l\u00e4sst es sich nicht nehmen, f\u00fcr sch\u00f6ne Aufnahmen im Innern der Burg zu sorgen, ich hingegen m\u00f6chte die R\u00e4ume m\u00f6glichst so aufs Bild bekommen wie sie sind. Und auch ein bisschen von dem sp\u00fcren, was hier fr\u00fcher mal war.<\/p>\n

„Kommt, kommt!“ Djamal* winkt uns heran, als er sieht, dass wir zur\u00fcck bleiben. Diese st\u00e4ndige Eile geht mir auf den Keks. Aber gut, vielleicht ist es so, wenn man nicht alleine verreist; schlie\u00dflich hat das Unterwegs sein mit ihm auch viele unsch\u00e4tzbare Vorteile. „Andere Guides schaffen nicht einmal die H\u00e4lfte von dem, was ich den Leuten am Tag zeige.“ Erz\u00e4hlt er uns stolz, als wir noch im Auto sitzen. „Ich kenne die Gegend hier am besten.“ Und tats\u00e4chlich, auf dem Weg hierher fuhren wir durch enge, verlassen wirkende Stra\u00dfen, kleine Ortschaften abseits von allem, Wege, die in keinster Weise auf meiner Karte oder auf der Google Maps App verzeichnet waren. Die App zeigte mir, einmal wieder, ein wei\u00dfes Feld an. „Andere Guides fahren \u00fcber Umwege.“ Sagte Djamal*. „Ich kenne die Abk\u00fcrzungen.“ Sagt er. Ich h\u00e4tte mich hier vermutlich, h\u00e4tte ich meinen urspr\u00fcnglichen Plan verfolgt, ein ums andere Mal hoffnungslos verfahren. Doch wozu die Eile, kann ich nicht wirklich nachvollziehen.<\/p>\n

In den R\u00e4umen der Burg befindet sich ein kleines Museum. Oben hingegen, \u00fcber Wendeltreppen erreichbar, finden wir uns unter blauem Himmel wieder, auf dem Burghof, wo eine jordanische Fahne im Wind weht (oder je nach Witterung schlapp herunter h\u00e4ngt…) und von wo wir weit \u00fcber das umliegende Land blicken k\u00f6nnen. Ein wunderbarer Ausblick schl\u00e4gt uns entgegen. Eine sonnenbeschienene, gr\u00fcne Landschaft, in der Ferne blau und rauchig die Bergketten.<\/p>\n

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„Djamal*.“ Sage ich. „Lass uns sp\u00e4ter unten eine Pause machen, lass uns hinsetzen und einen Kardamom-Kaffee trinken.“ Ich wei\u00df, dass er es eilig hat, doch nun bekomme ich auch eine Erkl\u00e4rung f\u00fcr den Aktionismus; denn die Stadt Jerasch, die wir heute noch besuchen wollen, hat nur noch bis 18 Uhr ge\u00f6ffnet. „Ich will, dass du gl\u00fccklich bist.“ Sagt Djamal*. „Und ich will alles machen, was du m\u00f6chtest. Aber wir wollen es auch rechtzeitig dorthin schaffen.“<\/p>\n

Das verstehe ich nat\u00fcrlich. Doch auf dem Weg nach unten halten wir dennoch f\u00fcr entspannte zehn Minuten auf einen Tee beim Beduinen kurz an. Die beiden gro\u00dfen, metallischen Kannen werden f\u00fcr uns angeschmissen: einer enth\u00e4lt Minztee, der andere den Kardamom-Kaffee. Spontan entscheide ich mich f\u00fcr den Tee.<\/p>\n

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Wir werden eingeladen, uns unter die provisorische Plane zu begeben und machen es uns im hinteren Bereich bequem. Und hier stellt sich heraus, dass Djamal* und der Mann sich kennen. Der herzliche Umgang der beiden miteinander verr\u00e4t, dass sie mindestens gute Freunde sind und Djamal* erz\u00e4hlt uns, die beiden seien Freunde seit \u00fcber f\u00fcnfzig Jahren.<\/p>\n

„Er will immer meinen Ring haben.“ Sagt Djamal*, als wir wieder den Berg hinunter fahren. Der gro\u00dfe M\u00e4nnerring von Djamal* ist mir schon zu Beginn aufgefallen. „Jedes Mal sagt er: Hey, was verlangst du f\u00fcr den Ring, ich muss ihn unbedingt haben. Er scherzt nat\u00fcrlich mit mir, denn er wei\u00df genau; ich kann ihm den Ring nicht geben. Das Auge meines Gro\u00dfvaters ist darin.“<\/p>\n

Das Auge des Gro\u00dfvaters, wie? Djamal* erkl\u00e4rt uns, die Netzhaut des Verstorbenen wurde entnommen und in den Stein impr\u00e4gniert. F\u00fcr uns sicher befremdlich. Ich wei\u00df nicht, wie so etwas m\u00f6glich sein soll.<\/p>\n

Wir machen gut Strecke und schon kurze Zeit sp\u00e4ter ist die Burg nur als verschwommener Umriss auf einem Berg zu sehen. Als wir an einer Ampel stehen, sehe ich an einer Kreuzung eine f\u00fcr diese Gegend echte Rarit\u00e4t: zwei Motorradfahrer auf Nackedbike (Suzuki) und Sporttourer. Was mich nat\u00fcrlich einmal wieder von meinem Motorrad daheim zu erz\u00e4hlen.<\/p>\n

Wir erreichen Jerasch so gegen halb f\u00fcnf.<\/p>\n

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Die antike Stadt Jerasch<\/h3>\n

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Die Stadt Jerasch wird im Deutschen auch Gerasa genannt. Sie hat etwa 40 000 Einwohner und ist, wie die restlichen jordanischen St\u00e4dte auch, per se keine Sch\u00f6nheit; Haus um Haus reihen sich die unf\u00f6rmigen, quadratischen Bauten aneinander. Doch uns interessiert nat\u00fcrlich weniger die moderne Stadt; was uns interessiert, sind die \u00fcber 2000 Jahre alten Ruinen, die hier ausgegraben wurden.<\/p>\n

Die Anf\u00e4nge von Jerasch reichen in graue Vorzeit, denn die ersten Siedlungsspuren lassen sich bis ins 6 Jahrtausend v. Chr. nachvollziehen.<\/p>\n

Wir passieren den Triumphbogen und gehen einen langen, S\u00e4ulen ges\u00e4umten Weg entlang, der im sog. Ovalen Forum m\u00fcndet. Diese zum Himmel ragenden S\u00e4ulen und auch diese Art kreisrunde Pl\u00e4tze sind typische Bauweisen der R\u00f6merzeit und passen im Grunde nicht wirklich hierher in diese Welt. Denn tats\u00e4chlich hatte die Siedlung, die es schon tausende von Jahren hier gegeben hatte, erst mit der Ankunft der Alten R\u00f6mer in ihrer neuen Funktion als Handelsstadt an Bedeutung gewonnen.<\/p>\n

In der Sp\u00e4tantike kam das Christentum und es wurden Kirchen und eine Kathedrale gebaut. Im 7 Jahrhundert f\u00e4llt die Stadt an muslimische Araber und seit dem 13 Jahrhundert ist sie v\u00f6llig verlassen. Das Gerasa der Neuzeit, welches wir vor den Toren der antiken Stadt sehen, hatte erst im 19 Jahrhundert begonnen, sich zu bilden.<\/p>\n

Der Baukomplex ist riesig und zum ersten Mal auf dieser Reise sehe ich mit Jerasch einen Ort, den man als touristisch bezeichnen k\u00f6nnte. Nach dem Erwerb der Tickets \u00fcberquert man zwangsl\u00e4ufig eine Halle mit vielen H\u00e4ndlershops, Bekleidungsst\u00e4nden und Souvenirs. Teilweise sind hier sch\u00f6ne Sachen zu sehen, doch wir bleiben nicht stehen, denn die H\u00e4ndler hier sind vom g\u00e4nzlich anderen Kaliber und geben eine Vorstellung davon, wie der Massentourismus vielerorts der nat\u00fcrlichen Freundlichkeit und Zur\u00fcckhaltung der Einheimischen entgegen wirken kann. Die H\u00e4ndler rufen uns zu, rufen uns hinterher, manche laufen ein St\u00fcck mit uns mit und halten uns ihre Waren entgegen. Aufmerksamkeit bekommen, hier und jetzt, scheint ihre Strategie zu sein, welch ein Unterschied zu den Souks in Amman, wo es ruhig und kultiviert zugeht!<\/p>\n

Als wir an dem riesigen Forum mit seinen Kolonnaden rundherum ankommen, bleibt uns knapp eine Stunde Zeit, um den riesigen Komplex zu erkunden. Das Ovale Forum ist tats\u00e4chlich nicht rund, wie der erste Eindruck vermuten lie\u00dfe, sondern oval und diente seinerzeit als eine Art Marktplatz, wobei sich die Historiker hier nicht ganz einig sind. Mir ist klar, dass wir es nicht schaffen werden, uns alles anzusehen, doch Djamal* bleibt sitzen und \u00fcberl\u00e4sst es uns, das Gel\u00e4nde nach belieben zu erkunden. Also laufen wir zum naheliegendsten vor; wir besteigen den anliegenden Jupiter-Tempel.<\/p>\n

Der heilige Teil des Tempels war ehemals von S\u00e4ulen umgeben, von denen noch drei stehen. Die restlichen S\u00e4ulen wurden nachtr\u00e4glich wieder aufgerichtet. Von hier aus haben wir einen perfekten Ausblick \u00fcber die antike Stadt, die – noch –\u00a0 in der Sonne liegt und die Schatten der S\u00e4ulen, die immer l\u00e4nger werden. Und wir haben etwas Zeit f\u00fcr uns, auch wenn es nicht viel ist: in einer beh\u00fcteten Welt, in der man sich auf Schritt und Tritt um dich k\u00fcmmert, ist dies eine Rarit\u00e4t.<\/p>\n

Als die Sonne immer tiefer sinkt, beginnen Sicherheitskr\u00e4fte, den gro\u00dfen Platz zu patrouillieren. „Stell dir vor.“ Sage ich zu Fran. „Wir bleiben hier oben, verstecken uns und gehen erst am n\u00e4chsten Morgen hier wieder weg.“ Wir lachen. Djamal* w\u00fcrde panisch werden.<\/p>\n

Langsam kehren die kleinen Ameisen, die Touristen, zum Ausgang zur\u00fcck. Djamal* sitzt unten auf Steinen und spielt mit seinem Handy, Fran ist noch oben geblieben und l\u00e4sst von einem zuf\u00e4llig ausgew\u00e4hlten „Opfer“ weitere Instagram-taugliche Fotos von sich machen. Am\u00fcsiert beobachte ich, wie sie fotogen zwischen den S\u00e4ulen des Jupitertempels posiert. Die Schatten werden l\u00e4nger und l\u00e4nger, irgendwann verschwindet die Sonne ganz hinter den H\u00fcgeln. Auch Fran ist wieder da; wir verlassen langsam das Gel\u00e4nde.<\/p>\n

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Es ist bereits dunkel, als wir wieder in Amman ankommen und im Hostel erwartet uns eine \u00dcberraschung: Djamal* Frau ist da und sie hat f\u00fcr uns gekocht. Die j\u00fcngeren Br\u00fcder decken den Tisch und das Hausm\u00e4dchen br\u00fcht den Kaffee auf. Es gibt eine gr\u00fcne Suppe, die nach Kr\u00e4utern schmeckt und mit noch warmen Fladenbrot gegessen wird, dazu eingelegtes Gem\u00fcse und frische Zwiebel.<\/p>\n

Ich begr\u00fc\u00dfe Amira*, Djamals* Frau, mit K\u00fcsschen und einer Umarmung. Ich mag sie sofort, denn sie l\u00e4chelt viel und obwohl sie zu Anfang scheu wirkt, beteiligt sie sich am Gespr\u00e4ch. Ihr Haar ist verh\u00fcllt und sie hat blaue Augen, die fr\u00f6hlich in ihrem Gesicht blitzen. Auch mag ich ihre warme, herzliche Ausstrahlung, die einen sofort dazu bringt, sich willkommen zu f\u00fchlen.<\/p>\n

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Hier beim Essen bekomme ich leibhaftig die orientalische Gastfreundschaft vorgelebt, von der mir meine persische Freundin schon so viel erz\u00e4hlt hatte. Wenn ein Araber dir etwas anbietet, solltest du zun\u00e4chst aus h\u00f6flicher Zur\u00fcckhaltung ablehnen. Meint er sein Angebot ernst, wiederholt er es mindestens noch drei Mal. Wiederholt er sein Angebot jedoch nicht, war auch dieses eine Floskel, um sein Gesicht zu wahren.<\/p>\n

So auch beobachtet am Beispiel der russischen Hostelbewohnerin, die unweit von uns still auf der Couch sitzt mit ihrem Laptop auf dem Schoss. „Sie schreibt f\u00fcr eine bekannte, russische Kolumne.“ Erz\u00e4hlt mir Fran gleich am zweiten Tag. Die Dame wirkt zur\u00fcckhaltend und spr\u00f6de, l\u00e4chelt nicht und unterh\u00e4lt sich mit niemanden. Und jetzt, als wir den Tisch decken und zu Essen beginnen, frage ich mich, wie das wohl f\u00fcr sie sein mag? Djamal* schubst einen seiner S\u00f6hne an und sagt etwas zu diesem.<\/p>\n

„M\u00f6chtest du auch etwas?“ Fragt dieser daraufhin die junge Frau, sie verneint. Der Sohn wiederholt sein Angebot nicht.<\/p>\n

Nach dem Essen unterhalten wir uns \u00fcber die Erlebnisse des heutigen Tages. Nat\u00fcrlich ist es der Ausflug an die syrische Grenze, der den st\u00e4rksten Eindruck bei Fran und mir hinterlassen hatte und unter gro\u00dfen Augen der Anwesenden erz\u00e4hlen wir die Geschichte wieder und wieder. Entgegen meinen anf\u00e4nglichen Erwartungen spricht Djamal* Frau sehr gutes englisch und versteht auch alles; \u00fcberhaupt hatte ich bislang noch keinen Menschen in Jordanien getroffen, der der englischen Sprache nicht m\u00e4chtig w\u00e4re. Auch hier w\u00e4re es an der Zeit, die Klischees im eigenen Kopf zu \u00fcberdenken.<\/p>\n

Djamal* erz\u00e4hlt uns, dass seine Schwester ein hohes Tier beim jordanischem Geheimdienst ist; er bezeichnet es als „jordanian CIA“, und anscheinend bekleidet sie dort eine ziemlich einflussreiche Position. Ich beobachte die Gesichter um mich herum, doch die Geschichte scheint so zu stimmen, au\u00dferdem bin ich nach der Schwester Falids*, die Pilotin geworden ist und nachdem wir sauber aus der Sache mit der milit\u00e4rischen Sperrzone herauskamen, sowieso bereit, so ziemlich alles zu glauben.<\/p>\n

„Uns w\u00e4re so oder so nichts passiert.“ Djamal* lacht. Er kenne viele Leute vom Geheimdienst, alles gute und n\u00fctzliche Verbindungen. „Fr\u00fcher war der jordanische Geheimdienst fast jeden Tag bei uns zu Gast, sie sa\u00dfen hier in diesem Wohnzimmer.“ Ja, sagt er, seine Familie sei ziemlich einflussreich. Er habe sich zu keinem Zeitpunkt Sorgen gemacht.<\/p>\n

Sp\u00e4ter, als wir alle gegessen und den Tisch wieder abger\u00e4umt haben, ruft mich Djamal* noch zu sich, um den Plan f\u00fcr den morgigen Tag festzulegen. „Ich will, dass du wei\u00dft, dass dies hier dein Trip ist.“ Sagt er. „Wenn es f\u00fcr dich in Ordnung ist, w\u00fcrde ich das M\u00e4dchen fragen, ob sie die n\u00e4chsten Tage mit uns verbringen m\u00f6chte.“ Damit meint er Fran, denn diese hatte sich noch nicht entschieden, ob sie mit uns weiter reisen m\u00f6chte oder nicht. Obwohl ich mir fast sicher war, dass Djamal* es schaffen w\u00fcrde, sie zu \u00fcberzeugen, denn die Tour an die Grenze hatte sie ziemlich beeindruckt. „Wenn du jetzt schlafen gehst, habe ich Zeit, mit ihr alleine zu reden.“<\/p>\n

Doch ehe ich mich nach oben aufs Zimmer verziehen konnte, hielt mich Falid*, Djamal* \u00c4ltester fest; er bat mich gegebenenfalls um eine Beurteilung auf Bookin com f\u00fcr sein Hostel. Wir sitzen da und reden, irgendwann verabschiede ich mich und gehe nach oben. Djamal* Frau hatte sich bereits nach Hause begeben.<\/p>\n

Als ich oben bin, schaffe ich es gerade so, die Schuhe auszuziehen und in meine Schlafkleidung zu schl\u00fcpfen, dann klopft es an der T\u00fcr. Schnell werfe ich mir etwas \u00fcber und sp\u00e4he hinaus: Falid* steht drau\u00dfen vor der T\u00fcr. „Mein Vater hat mir aufgetragen, dir zu sagen, dass wir dich in ein noch besseres Zimmer verlegen k\u00f6nnen, wenn du m\u00f6chtest.“ Sagt er und erkl\u00e4rt mir, dass der gesamte Fl\u00fcgel, in dem ich mich gerade befinde, renoviert ist. Ich verneine, es lohne sich nicht, f\u00fcr eine Nacht umzuziehen, sage ich, denn eigentlich m\u00f6chte ich nur noch in das kuschelige, warme Bett schl\u00fcpfen; doch Falid* l\u00e4sst sich so leicht nicht abwimmeln und bittet mich, mir zumindest die Zimmer zeigen zu d\u00fcrfen.<\/p>\n

So gehen wir von Zimmer zu Zimmer und ich bin erstaunt, wie modern und komfortabel die R\u00e4ume aussehen, vor allem im krassen Gegensatz zu dem Eindruck, den ich am ersten Tag hier hatte, mit br\u00f6ckeligen Putz und einem nicht funktionierenden Bad. Selbst die Dorms, die Schlafs\u00e4le, sind mit Abstand sch\u00f6ner als alles, was ich bislang in Hostels gesehen habe. Bei der Gelegenheit erfahre ich, dass Falid* der eigentliche Eigent\u00fcmer des Hostels ist und Djamal* sozusagen der inoffizielle Berater; die graue Eminenz, ohne deren Zustimmung nichts unternommen wird. An alles hat der 27-j\u00e4hrige gedacht; an Lichtschalter neben dem Bett, an einem Dimmer, um mit dem hellen Licht seine Mitbewohner nicht beim Schlafen zu st\u00f6ren, an internationale Steckdosen, je eine neben dem Bett und an Ladeger\u00e4te f\u00fcr USB-Anschl\u00fcsse; alles praktisch, was ein gutes Konferenzhotel auszeichnet.<\/p>\n

Und w\u00e4hrend mir Falid* die Zimmer zeigt, entschuldigt er sich wortreich daf\u00fcr, dass ich am ersten Abend in einer solchen Absteige untergebracht worden bin, aber… „Wir waren hoffnungslos ausgebucht.“ Sagt er. Ich winke ab; ich war froh gewesen, um sieben Uhr morgens gleich mein Zimmer beziehen zu d\u00fcrfen. Auch erscheint es mir unwahrscheinlich, dass das Hostel \u00fcberbucht gewesen sein sollte, denn bei meiner Ankunft hatte ich kaum eine Meschenseele \u00fcber die G\u00e4nge wackeln sehen; vermutlich wussten sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ich eine Einwochentour bei Djamal* buchen w\u00fcrde. Ja, die Tour hat ihren Preis, doch jegliche Upgrates bekam ich inclusive.<\/p>\n

Als ich wieder zur\u00fcck auf meinem Zimmer bin (ich konnte Falid* davon \u00fcberzeugen, noch f\u00fcr diese Nacht das Zimmer zu behalten), schl\u00fcpfe ich in mein Bett und hole mein Notizblock raus, um die Eindr\u00fccke der letzten Stunden in Stichworten festhalten zu k\u00f6nnen – f\u00fcr lange Romane w\u00e4re jetzt eh keine Zeit, das muss wohl warten, bis ich wieder zu Hause bin. Da klopft es wieder an der T\u00fcr.<\/p>\n

Fast schon am\u00fcsiert schl\u00fcpfe ich wieder aus dem Bett. Diesmal steht Fran vor der T\u00fcr.<\/p>\n

Die S\u00fc\u00dfe hat sich auf dem Weg zu mir gemacht, um mir nochmals zum Geburtstag zu gratulieren. „Ich wollte mich bedanken.“ Sagt sie mit feuchten Augen. „F\u00fcr alles, was ich heute mit dir erleben durfte. Wei\u00dft du, ich bin schon so lange von meiner Schwester getrennt und dank dir habe ich mich auch wieder an ihren Geburtstag erinnert. Es ist, als ob nichts ohne Grund geschieht und als wenn mir das Universum dich geschickt h\u00e4tte, weil meine Schwester nicht bei mir sein kann.“<\/p>\n

Ich wei\u00df bei solchen Gelegenheiten selten die richtigen Worte, also dr\u00fccke ich sie.<\/p>\n

*Die Namen wurden ge\u00e4ndert<\/em><\/p>\n