{"id":19774,"date":"2018-11-17T05:00:54","date_gmt":"2018-11-17T04:00:54","guid":{"rendered":"http:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=19774"},"modified":"2023-01-18T20:50:46","modified_gmt":"2023-01-18T19:50:46","slug":"jordanien-tag-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2018\/11\/17\/jordanien-tag-2\/","title":{"rendered":"Jordanien, Tag 2 – Am Toten Meer"},"content":{"rendered":"

Montag, den 1 Oktober 2018<\/em><\/p>\n

Am Morgen f\u00fchle ich mich komplett ger\u00e4dert und bin dankbar f\u00fcr den dicken, aromatischen, arabischen Kaffee, den mir das Hausm\u00e4dchen zubereitet. Ohne Kaffee ist bei Kasia nix los, insbesondere um die Uhrzeit, und das hatte sich Djamal* gemerkt.<\/p>\n

Die Nacht war gezeichnet von Aufregung, Sammeln meiner Gedanken und nur wenig Schlaf. \u00a0Nachdem ich mir meine Notizen gemacht und die erste Folge der Jordanien-Saga f\u00fcr meinen Blog erstellt habe (hah hah hah…!), kreisen meine Gedanken rund um den Trip. So viele Fragen qu\u00e4len sich in meinem Kopf herum, so vieles, das ich Revue passieren lasse. War es richtig, mich auf diese Idee einzulassen? Jemanden, den ich kaum kenne, gleich am ersten Tag mal so rund siebenhundert Dinar zu \u00fcberweisen? Wie wird sich die Tour gestalten? Wird der Trip so sein wie vereinbart oder erwarten mich irgendwelche b\u00f6sen \u00dcberraschungen?<\/p>\n

Doch je vertrackter die Situation, umso fatalistischer kann ich sein – so entspannt mich unsinnigerweise ausgerechnet der Gedanke, dass alles nun mal so kommen wird wie es kommt und ich nun eh keinen Einfluss mehr nehmen kann, der Zug ist gestern Abend mit meinen siebenhundert Dinar per Visa \u00dcbertragung abgezischt. Wenn du nichts \u00e4ndern kannst, mache dir kein Stress, so seit jeher mein Credo. Doch wenn der Verlauf der Dinge in deiner Hand liegt – dann wirke!<\/p>\n

Trotz der wertvollen Lektion an mich selbst finde ich keinen Schlaf. Vermutlich war das ausgedehnte Nickerchen gestern Mittag<\/a> auch nicht gerade f\u00f6rderlich. Ich bin \u00fcberm\u00fcdet und beginne, paranoid zu werden, kontrolliere nochmals die T\u00fcr und suche das Zimmer nach einer versteckten Kamera ab.<\/p>\n

Schlie\u00dflich, gegen vier, schlummere ich selig ein, nur um eine halbe Stunde sp\u00e4ter wieder senkrecht im Bett zu stehen.<\/p>\n

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Das Hostel befindet sich direkt neben einer Moschee. Die Moschee ist mit Lautsprechern ausgestattet, damit die Gl\u00e4ubigen ja nicht die Gebetszeit verpassen, und mein erster, schlaftrunkener Gedanke ist: warum, um alles in der Welt, h\u00f6rt sich mein Wecker denn so anders an – und warum klingelt er so fr\u00fch? Ich springe panisch aus dem Bett und stehe dann wie ein Fragezeichen mitten im Zimmer, ohne zu wissen, wo ich eigentlich bin.<\/p>\n

Aufstehzeit ist sieben Uhr. Da die jordanische Zeit um einer Stunde zu unserer Sommerzeit vorgeht, ist f\u00fcr mich erst sechs; erschwerend kommt der Weckruf des Muezzin hinzu.<\/p>\n

Als ich, frisch geduscht, jedoch trotz allem nicht wacher als vorher, unten im Wohnzimmer ankomme, ist Djamal* noch nicht da. Seine j\u00fcngeren S\u00f6hne machen den Kaffee und das philippinische (?) Hausm\u00e4dchen bereitet das Fr\u00fchst\u00fcck vor. Im Wohnzimmer empf\u00e4ngt mich der alte Mann, den ich gestern mit seiner Frau gesehen habe, mit einem „wie geht es dir“ auf arabisch. Ich brauche einen schlaftrunkenen Moment, um zu begreifen, dass er versucht, mir diese paar W\u00f6rter beizubringen.<\/p>\n

Er und seine Frau kommen aus Rammallah, der de facto Hauptstadt des pal\u00e4stinensischen Gebietes und ich wurde gestern zu einem Besuch in sein Land eingeladen – wenn ich m\u00f6chte und Unterst\u00fctzung brauche, sagt er, soll ich mich einfach bei ihm melden. Jetzt nutze ich die Gelegenheit und lasse mir die Kontaktdaten geben.<\/p>\n

Ein paar Minuten sp\u00e4ter gesellt sich eine junge Frau zu uns, die sich als Mira vorstellt. Mira ist die junge Deutsche, die diesen Trip heute mit Djamal* und mir machen wird. Der Ausflug f\u00fchrt uns in die Mosaikstadt Madaba und ans Tote Meer. Als Djamal* im Wohnzimmer auftaucht, gibt es zum Fr\u00fchst\u00fcck Hummus mit Brot. Das Hummus wird von allen gemeinsam von einem Teller gegessen, der mitten auf dem Tisch steht und als Beilage und L\u00f6ffelersatz dient frisches, noch warmes und duftendes Fladenbrot. Drau\u00dfen ist es l\u00e4ngst hell und der Verkehr rauscht laut und hupend am Fenster vorbei. Rufe auf arabisch erklingen in meinen Ohren.<\/p>\n

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Drau\u00dfen sind Djamal* Jungs gerade dabei, das Auto per Handw\u00e4sche von den sandigen Wasserflecken zu befreien, die der kurze Regenschauer gestern Nacht auf den Scheiben hinterlassen hatte. „Guck mal, die nehmen dazu das gute Trinkwasser!“ Ruft die zurecht emp\u00f6rte Mira. Und tats\u00e4chlich: W\u00e4hrend Jordanien, nicht zuletzt durch die Fl\u00fcchtlingskrise, so stark wie nie unter Wasserknappheit leidet, verwenden die Jungs f\u00fcr ihre W\u00e4sche das sauber abgef\u00fcllte Trinkwasser aus den Flaschen, das Wasser, welches gek\u00fchlt vor dem Hotel verkauft wird und f\u00fcr welches ich jedesmal rund drei\u00dfig J.Piaster pro gro\u00dfe Flasche zahle.<\/p>\n

Der Verkehr drau\u00dfen ist genauso chaotisch wie gestern. Souver\u00e4n und mit stoischer Seelenruhe man\u00f6vriert Djamal* das Auto durch die Stra\u00dfen. Unser erster Stopp ist das Kempinsky-Hotel, in dem sich eine weitere Europcar-Station befindet; dort hole ich den neu ausgestellten Schein mit eingetragenem Zweitfahrer aus, um den sich Djamal* gestern gek\u00fcmmert hat. Die Aktion hat mich keinen Cent mehr gekostet und zum erstem Mal bekomme ich den Einfluss guter Verbindungen vor Augen gef\u00fchrt.<\/p>\n

In der ersten Zeit nehme ich die Landschaft um mich herum kaum wahr, denn Mira und ich sprechen die ganze Zeit \u00fcber miteinander. Bereits beim Fr\u00fchst\u00fcck entdeckten wir einen guten Draht zueinander, denn das anfangs sch\u00fcchterne M\u00e4dchen stellte sich als eine taffe Frau heraus. Mira ist seit langem alleine in der Welt unterwegs und hat schon mehr als f\u00fcnfzig L\u00e4nder bereist, doch ihr Lieblingsland und gef\u00fchlte zweite Heimat ist definitiv Indien. Je chaotischer, desto besser – Indien ist ein Ort, an dem sie immer wieder zur\u00fcckkehren w\u00fcrde.<\/p>\n

Im Auto setzen wir die Gespr\u00e4che fort und Djamal* ist au\u00dfen vor. Ab und zu schiele ich zu ihm her\u00fcber und frage mich, inwieweit ihm das anhaltende, helle Geschnatter zweier Frauen bereits auf die Nerven gehen mag. Ab und zu schiele ich auch auf die Landschaft, doch in ein Gespr\u00e4ch vertieft dringen die Eindr\u00fccke nicht so intensiv zu mir vor.<\/p>\n

Doch als ich immer wieder einen Blick nach drau\u00dfen werfe, bin ich erstaunt.<\/p>\n

Ich habe mir immer, wenn ich an Jordanien dachte, weite, freie Landstriche vorgestellt, mit nichts als Bergen und W\u00fcste, doch die Realit\u00e4t hinter dem Autofenster sieht nun etwas weniger romantisch aus. Weite Landstriche sind verbaut, kleinere Ortschaften wechseln mit freien Feldern ab. Moscheen, Tankstellen und L\u00e4den ziehen an uns vorbei und auf den Fl\u00e4chen zwischen den St\u00e4dten sehen wir graue, einfach zusammengebaute Zelte stehen. Manchmal sind sie von einer niedrigen Umz\u00e4unung umgeben und fast immer zieht sich eine W\u00e4scheleine von Zelt zu Zelt. Manchmal sind Menschen mit ihren Tieren zu sehen, vorwiegend Schafe, aber auch Ziegen, Esel und Kamele werden gehalten.<\/p>\n

„Es sind Beduinen.“ Antwortet Djamal* auf meine Frage hin, wer denn in diesen Zelten lebt.<\/p>\n

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Das Leben der Beduinen wird wohl kaum so romantisch sein wie die Vorstellungen, die dar\u00fcber kursieren. Die Zelte kleben auf dem Feld, praktisch vor den Toren der Stadt, umgeben von flacher Erde, die mit M\u00fcll \u00fcbers\u00e4t ist. \u00dcberhaupt stellen wir schnell fest: Jordanien hat ein M\u00fcllproblem. Bei jedem Einkauf zu jeden Artikel bekommt man Plastikt\u00fcten, die anschlie\u00dfend unauff\u00e4llig aus Autofenstern gleiten, am Himmel entlang ziehen, sich in Str\u00e4uchern verfangen, um sich dann wie W\u00fcstenblumen entlang der Felder zu verteilen, auf denen die Zelte stehen.<\/p>\n

Ab und zu zwischen den Vororten reitet jemand auf einem Esel, Pferd oder Kamel, St\u00e4nde mit frischem Obst, sch\u00f6n als H\u00fcgel drapiert stehen am Stra\u00dfenrand. Staubige, zerbeulte Toyota Pick ups \u00fcberholen uns, auf deren Ladefl\u00e4che Menschen oder Schafe zu sehen sind. Gefahren werden hier vor allem japanische Fabrikate wie Mazda, Mitsubishi oder eben Toyota.<\/p>\n

Ab und zu liegt ein abgeschnittener Schafskopf eines geschlachteten Tieres neben der Stra\u00dfe.<\/p>\n

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So unansehnlich sich Amman auch gibt: die Vororte stehen ihr in Nichts nach. Hatten wir zur Anfang erwartet, schmucke kleine D\u00f6rfer zu sehen, so wird auch diese Vorstellung schnell zurecht ger\u00fcckt. Die Kleinst\u00e4dte sind genauso, wenn nicht gar noch mehr verfallen als die jordanische Hauptstadt. Und so moderat Amman sein mag, hier in den kleinen Orten erleben wir eine konservative, traditionelle Welt.<\/p>\n

Dann erreichen wir Madaba.<\/p>\n

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Mosaikstadt Madaba<\/h3>\n

Wir stellen das Auto ab und laufen zur Kirche. Die Greek Church, auch „Church of the map“ genannt, ist eine griechisch-orthodoxe Kirche, die das wohl \u00e4lteste bekannte Mosaik enth\u00e4lt: die zweitausend Jahre alte Karte des Heiligen Landes. Die Kirche selbst wurde Anfang des 19 Jahrhunderts erbaut und dabei das unsch\u00e4tzbare Mosaik entdeckt, welches in den Bau der Kirche einfach mit integriert wurde und nun auf dem Kirchenboden aus rund zwei Millionen Steinen die \u00e4lteste kartographische Darstellung der Welt bildet.<\/p>\n

Obwohl sich Madaba traditionell gibt, ist man hier deshalb logischerweise an Touristen gew\u00f6hnt und wir sehen auch einige von ihnen in der Stadt.<\/p>\n

Es w\u00e4re zu viel gesagt, dass die Kirche gut besucht ist. F\u00fcr ein Kulturerbe solcher Gr\u00f6\u00dfenordnung ist die Besucherzahl recht bescheiden, was vermutlich nicht zuletzt am Abfall der Touristenzahlen im gesamten Land liegt.<\/p>\n

Djamal* f\u00fchrt uns zur Kirche. F\u00fcr mich ist der Eintrittspreis mit in der Tour enthalten, jedoch bekomme ich am Rande mit, dass sich der Ticketpreis auf circa drei Dinar bel\u00e4uft. Drinnen erkl\u00e4rt uns Djamal* die Mosaik am Boden, eine exakte Karte des Nahen Ostens, oder was von dem Mosaik \u00fcbrig blieb. Ich lausche den Infos, die ich bereits von meinen Recherchen her kenne und w\u00fcnsche, er w\u00fcrde uns f\u00fcr einen Augenblick alleine lassen. Ich m\u00f6chte nicht von Sehensw\u00fcrdigkeit zur Sehensw\u00fcrdigkeit rasen, ich brauche Zeit, Zeit zu betrachten, Zeit, um mir bewusst zu werden, was ich da sehe, das biblische Alter dessen, das da vor mir in akkurater Kleinstarbeit auf dem Boden gelegt worden ist. Irgendwann zieht er sich zur\u00fcck und Mira und ich streifen alleine durch das k\u00fchle Kircheninnere.<\/p>\n

Auch die Bilder an den W\u00e4nden, die Heiligen, die Kamele und Zeichen sind Mosaiken, kunstvoll aus kleinen Steinen gelegt. „Schau mal.“<\/p>\n

„Die sind aber nicht so alt.“ Sagt Mira. „All das ist j\u00fcnger. Das wirklich tolle hier ist das Bodenmosaik.“ Mira ist gelernte Geographin und kann wie kaum ein anderer Mensch die Lage und Ausrichtung der Orte und Gegenden auf der Karte nachvollziehen. Auch mitten in der Landschaft bereitet es ihr keinerlei Probleme, sich zu orientieren und ich frage sie, ob das angelernt oder angeboren ist. „Setz mich irgendwo aus, ich finde mich zurecht.“ Und das tut sie, wie ich sp\u00e4ter feststellen soll, mit schlafwandlerischer F\u00e4higkeit.<\/p>\n

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Drau\u00dfen dann lassen wir uns etwas Zeit, um zusammen mit den anderen Besuchern die Abbildung der Karte zu betrachten, danach geht es weiter. Wir schlendern zur\u00fcck und erkunden langsam gehend die Stadt. Die anderen Mosaiken von Madaba sind weitestgehend w\u00e4hrend Bau- und Abrissarbeiten entdeckt worden, viele von ihnen sind im arch\u00e4ologischen Museum der Stadt zu sehen.<\/p>\n

Ich hatte damit gerechnet, Madaba als eine sch\u00f6ne, gem\u00fctliche Kleinstadt zu sehen, ein schmuckes Juwel mitten in der W\u00fcste, doch wieder einmal erf\u00fcllten sich die Vorstellungen nicht, denn der Ort ist in etwa genauso br\u00f6ckelnd, heruntergekommen und chaotisch wie all die anderen Ortschaften zuvor. Die Stadt ist alt und hat auch einen sehr alten Kern, manchen Geb\u00e4ude sind mehr als tausend Jahre alt. Und doch sind die St\u00e4dte hier in keinster Weise mit denen in Europa vergleichbar, vielmehr f\u00fchlt sich Mira, die beides gesehen hatte, eher an die St\u00e4dte in Indien erinnert.<\/p>\n

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Traditionell gepr\u00e4gt zeigen sich die St\u00e4dte und D\u00f6rfer nach Verlassen der Hauptstadt Amman. Kaum irgend eine Frau l\u00e4sst sich ohne Kopfbedeckung blicken und auch eine Vollverschleierung ist keine Seltenheit. Alte M\u00e4nner mit langen Gew\u00e4ndern und Kufiya<\/em>, der jordanischen Kopfbedeckung aus gewebtem Tuch, wandeln entlang der staubigen Wege oder sitzen im Schatten der L\u00e4den und H\u00e4user. Sie rauchen, reden, beobachten. Sie haben viel Zeit. Wir werden interessiert be\u00e4ugt, auch von den Taxis und vorbeifahrenden Autos, doch keineswegs auf unangenehme Weise angestarrt. Zugegeben lassen wir auch mit den gro\u00dfen Kameras um den Hals den Touristen raush\u00e4ngen, doch gibt uns das auch eine gewisse Narrenfreiheit. So wundert sich niemand, als wir ab und zu mal um ein Foto bitten.<\/p>\n

„Das m\u00fcsst ihr euch anschauen.“ Sagt Djamal* und zeigt auf ein sehr altes Restaurant. Er wartet drau\u00dfen, w\u00e4hrend wir hinein gehen und fragen, ob wir nur mal gucken und ein paar Bilder machen d\u00fcrfen. Mir ist das etwas unangenehm, doch Mira ist schmerzbefreit. Und wir werden auch nicht abgewiesen, man gibt uns freundlich die Erlaubnis, uns nach Belieben umzusehen.<\/p>\n

Das Lokal sieht sehr alt aus, die gemauerten W\u00e4nde bilden einen teilweise \u00fcberdachten Innenhof. Es ist fast leer, jetzt um die Vormittagszeit ist noch niemand an einem Essen interessiert. Gro\u00dfe Olivenb\u00e4ume wachsen im Innenhof und ein zweiter Durchgang offenbart einen zweiten Hof mit einem uralten, kleinen K\u00e4fer. \u00dcber eine enge Treppe gelangt man auf die Terrasse, von der aus wir teilweise die D\u00e4cher unter uns sehen k\u00f6nnen. Auch hier wachsen Olivenpflanzen; die leeren B\u00fcchsen diverser \u00d6le dienen als improvisierte Blument\u00f6pfe.<\/p>\n

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„Kauft hier keine Souvenirs.“ Sagt uns Djamal* im Vorfeld, denn sie w\u00fcrden teuer sein. Doch viele der ausgestellten Krimskrams sind mit Festpreisen ausgezeichnet. Es gibt Schmuck, Kleidung und Diverses und ich vermute, dass viele dieser L\u00e4den weniger den touristischen Bedarf, sondern vielmehr die Herzen der Bewohner erfreuen sollen.<\/p>\n

An einem Stand bleibe ich stehen, es gibt hier Barbies in traditioneller, jordanischer Kleidung. Jede Barbie sieht anders aus und die Kleider sind eine einzige Pracht. Jede dieser Kleider ist per Hand bestickt worden und jedes dieser unterschiedlichen Bekleidungen steht eigens f\u00fcr ein Gebiet Jordaniens, in dem solche Kleider von Frauen getragen werden. Ich laufe rein und kaufe mir zwei der Barbies zum Preis von je einem Dinar. Sp\u00e4ter finde ich Pulver f\u00fcr die Augen, wie es arabische Frauen benutzen; ich kenne es bereits, es handelt sich um Steine, manchmal schwarze Kohle, manchmal anthrazitfarbenes Gestein, das zu ganz feinem Pulver zerrieben, das in Fl\u00e4schen abgef\u00fcllt und mit einem kleinen Stab f\u00fcr die Umrandung der Augen verwendet wird. Das Einkaufen ist sehr angenehm, denn niemand h\u00e4lt uns irgend etwas unter die Nase oder redet auf uns ein. Wir werden auf respektvolle Weise in Ruhe gelassen, so dass wir schauen k\u00f6nnen. Das sollte ich an den wirklich touristischen Orten noch anders erleben.<\/p>\n

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Als wir weiter fahren, erz\u00e4hlt mir Mira ihre Reisegeschichte. Sie arbeitet im Reiseb\u00fcro und organisiert Busreisen f\u00fcr Gruppen, doch diese Arbeit erf\u00fcllt sie nicht. Deshalb war sie immer wieder f\u00fcr eine lange Zeit unterwegs, nicht zuletzt in Indien. Und in dieses Land hatte sie sich unsterblich verliebt, was sich unter anderen an der H\u00e4ufigkeit bemerkbar machte, mit der sie es erw\u00e4hnte und all das, was sie sah, mit Indien verglich wie ein Verliebter, der alles und jeden an dem einzigen, angebeteten Menschen misst. Und auch, als sie zur\u00fcck nach Deutschland kommt, ist es f\u00fcr sie eine Umstellung, denn sie liebt das Chaos. Oder besser: die Gesch\u00e4ftigkeit indischer St\u00e4dte und M\u00e4rkte.<\/p>\n

„In Deutschland funktioniert alles wie es soll.“ Sagt sie und f\u00fcgt hinzu: „Das ist mir zu langweilig.“<\/p>\n

Wir fahren weiter den wundersch\u00f6nen Kings Highway entlang, haben die Ortschaften l\u00e4ngst hinter uns gelassen. Die Stra\u00dfe schl\u00e4ngelt sich kurvig vor uns und ab und zu offenbart sich ein eindrucksvoller Ausblick auf Berge und Ebenen. Trocken, alles ist karg und trocken und in Sand und Sepia getaucht. Manchmal liegt ein Schafskopf am Stra\u00dfenrand, den die Beduinen vor nicht so langer Zeit abgeschnitten hatten und das geronnene Blut bildet eine kleine, dunkle Pf\u00fctze. In der Ferne sehe ich wieder einmal Zelte und Kamele, ab und zu qualmen kleine Feuer vor sich hin, an den Rauchs\u00e4ulen erkennbar. „Oh, da kocht sich jemand was.“ Sage ich naiver Weise, doch es ist M\u00fcll, der in der Sonne und der Hitze brennt.<\/p>\n

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Wir kommen zum Berg Nebo, dem Teil eines Plateaus, ausgerichtet zum Toten Meer hin. Der Berg ist 808 m hoch und l\u00e4sst \u00fcber das Jordantal bis nach Israel blicken. Djamal* bleibt vor dem Eingang stehen und wir betreten durch eine Drehschranke das Gel\u00e4nde um den Berg und die Kirche herum. So angenehm es auch ist, einen erfahrenen Guide dabei zu haben, so sehr genie\u00dfen wir es jetzt, auch einmal „von der Leine“ gelassen zu werden. Schon kurze Zeit sp\u00e4ter stehen wir an der kleinen Mauer am Aussichtspunkt und obwohl weder Mira noch ich so sehr auf Aufnahmen von uns selber stehen, lassen wir es uns nicht nehmen, ein paar gegenseitige Bilder von uns zu machen.<\/p>\n

Der nebelhafte Ausblick zeigt uns einen Teil Jordaniens, Israel und das Tote Meer und hier zeigt sich wieder einmal Miras hervorragende Orientierung. Exakt wei\u00df sie zu sagen, in welche Richtung wir gerade schauen und der Blick in die Ferne scheint f\u00fcr sie keine Geheimnisse zu bergen. Der Himmel ist nicht durchgehend klar, diffuse Schleierwolken bedecken die Sonne und lassen das Licht wie durch Milchglas auf die Erde fallen. Doch trotzdem ist es hei\u00df, hei\u00df und schw\u00fcl, als w\u00fcrde irgend etwas in der Luft h\u00e4ngen. Und glei\u00dfend, glei\u00dfend ist das Licht, trotz seiner tr\u00fcben Erscheinung. Ich hole meine Sonnenbrille aus der Tasche.<\/p>\n

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Der Berg Nebo<\/h3>\n

Der Berg Nebo hat f\u00fcr Christen und Juden gleicherma\u00dfen eine gro\u00dfe, religi\u00f6se Bedeutung, denn laut Altem Testament war es dieser Berg, auf dem Moses stand und hin\u00fcber auf das Gelobte Land, wohl in Richtung des heutigen Israel, blickte. Es war ihm jedoch nicht gegeben, das Gelobte Land selbst zu betreten, denn Gott sprach zu ihm: Du wirst das Land sehen, in welches du das israelische Volk gef\u00fchrt hast, und dann wirst du sterben. Da ich als Kind in Polen eine katholische Erziehung genoss, die mir zu gro\u00dfen Teilen selbst einigen Spa\u00df machte, hatte ich bereits mit acht Jahren die ganze Bibel gelesen und kannte – kenne heute noch – die gesamten biblischen \u00dcberlieferungen. Was nicht schwer war, denn es hatte sich um eine Kinderbibel mit einfachen Texten und vielen bunten Bildern gehandelt.<\/p>\n

Die Kirche auf dem Nebo-Berg, die Nebo-Kirche, wurde 393 nach Christus erbaut. Alt sind die Mosaiken in ihrem Inneren, neu die in kr\u00e4ftigen Farben leuchtenden Buntglasfenstern. Doch was wir hier betreten, ist nicht die urspr\u00fcngliche Kirche, denn von dieser sind nur ein paar Reste und Teile eines Bodenmosaiks enthalten. Mira winkt mich energisch zu einer Seitenkapelle, wo ein Bodenmosaik aus dem 6 Jahrhundert Tiere wie Kamele, Reiter und Jagdszenen zeigt. Ich bin beeindruckt und sie l\u00e4chelt zufrieden in sich hinein.<\/p>\n

\u00dcberhaupt scheint die Chemie zwischen uns zu stimmen, denn zum gro\u00dfen Teil gehen uns die gleichen Dinge durch den Kopf. „Ich w\u00fcrde so gerne bleiben und einfach mal da den Berg entlang gehen.“ Sagt sie und deutet auf einen steinigen Pfad. „Einfach mal sehen, wo er hinf\u00fchrt.“ Auch bleibt sie als Hobbyfotografin \u00fcberall mal l\u00e4nger stehen, was auch meinem Bed\u00fcrfnis entspricht, die Dinge mal l\u00e4nger zu betrachten. Geschlagene zehn Minuten stehen wir da, um das bestm\u00f6gliche Foto einer einsamen Echse zu erhaschen, die sich unbeweglich auf einem Stein in der Sonne w\u00e4rmt.<\/p>\n

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Als wir Berg Nebo verlassen, stehen touristische Kamele da und warten darauf, Besucher hin- und wieder zur\u00fcck zu bringen. „Beduinen“ mit Turban sehen malerisch aus neben den geschm\u00fcckten Tieren, deren Sattel rot und mit Fransen versehen sind. Auch solch „touristische“ Esel samt Reiter begegnen uns auf dem Weg hinab. Neugierig be\u00e4uge ich die Kamelsattel. Nicht nur einmal habe ich gelesen, dass das Reiten auf diesen Tieren eine einzige Tortur sein soll, doch ich bin neugierig und die Sattel sehen eigentlich ganz bequem aus. Auch Mira hat das Vergn\u00fcgen auf einer ihrer fr\u00fcheren Reisen durch Marokko bereits ausprobiert. „Wenn du Kamel reiten m\u00f6chtest, musst du das alleine machen.“ Sagt sie und lacht. Scheinbar hat auch ihr danach der Poppes weh getan.<\/p>\n

Manchmal bleiben wir stehen, um das Tote Meer zu fotografieren. Oder die Aussicht. Doch tats\u00e4chlich f\u00fchrt uns der Weg nun abw\u00e4rts zu einem der gr\u00f6\u00dften Binnenseen, dessen Wasserfl\u00e4che 428 Meter unter dem Meeresspiegel liegt und jedes Jahr schwindelerregend schnell um je knapp einen Meter sinkt. Laut den Meldungen wollen Jordanien, Israel und die Pal\u00e4stinenser gemeinsam ein gigantisches Projekt starten, den Bau des sog. Friedenskanals, welcher Wasser vom Roten Meer hin zum Toten Meer leiten soll. Der Start des Projekts ist f\u00fcr 2018 geplant.<\/p>\n

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Das Tote Meer<\/h3>\n

Es ist bedeckt, wolkig, aber hei\u00df und der Dunst h\u00e4ngt \u00fcber den H\u00e4ngen der Berge und verh\u00fcllt die Sicht wie in einem Traum, in dem man durch helles Milchglas wandelt. Wir parken das Auto vor der Anlage, die einen kontrollierten Zugang zum Strand bildet. Die gesamte Wellnessoase verf\u00fcgt \u00fcber Umkleidekabinen, Duschen, Toiletten, diverse Shops und ein Restaurant, die Tickets werden uns von zwei stark geschminkten, gelangweilten Damen ausgeh\u00e4ndigt. In Mabada sah ich wundersch\u00f6n geschminkte Frauen und war voller Bewunderung f\u00fcr diese Kunst, ihre Augen wie die eines Rehes aussehen zu lassen. „Sie haben die perfekten Augenbrauen!“ Sagte ich zu Mira. Nun schubst sie mich leicht an und meint: „Aber das ist zu viel, oder?“ Ich nicke unbemerkt.<\/p>\n

Meine Bedenken bez\u00fcglich unseres Guides erweisen sich ziemlich schnell als unbegr\u00fcndet. Ein wenig sorgenvoll hatte ich mich auf dem Weg hierher gefragt, wie dies wohl sein w\u00fcrde: w\u00fcrde Djamal* im Wasser neben uns plantschen wollen? Doch er zeigt uns die Umkleiden, fragt, ob wir sonst noch etwas br\u00e4uchten und zieht sich dann zur\u00fcck, um an einem der vielen Tische aus Plastik mit ein paar Bekannten zu rauchen und zu quatschen. „Lasst euch so viel Zeit, wie ihr braucht.“ Sagt er noch. Mit Handt\u00fcchern, Badekleidung und neu erworbenem Freiraum spazierten wir nun davon.<\/p>\n

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Habe ich bislang immer das allein Reisen bevorzugt, so genie\u00dfe ich es im Augenblick sehr, Mira an meiner Seite zu wissen, teils dank ihrer Erfahrung, was Travelling an sich betrifft – wer so viel Ruhe und Gelassenheit in sich tr\u00e4gt, vermittelt einem selbst ein sicheres Gef\u00fchl – teils auch, weil sie an die kleinen Details denkt, die mir entgangen w\u00e4ren wie an ein gro\u00dfes Tuch, um es um die H\u00fcften zu schlingen oder an die Sonnencreme. Und ein wenig mache ich mir doch Gedanken \u00fcber die Kleidung hier, denn obwohl mir Djamal* als auch Mira mehrmals versichern, einen Bikini zu tragen sei hier v\u00f6llig okay, so entscheide ich mich doch daf\u00fcr, meine wei\u00dfe Bluse \u00fcber dem Oberk\u00f6rper anzulassen. Nicht zuletzt deshalb, weil wir ein ganzes St\u00fcck \u00fcber das Gel\u00e4nde gehen m\u00fcssen, vorbei an unz\u00e4hligen Tischen, St\u00fchlen und den schon erw\u00e4hnten Shops, um zum Strand zu gelangen. Auch Mira l\u00e4sst vorerst ihre schwarze Tunika an.<\/p>\n

Auf dem Weg zum Strand kommen uns schwarze Menschen entgegen. Die Schw\u00e4rze kommt aus kleinen Eimerchen, die der Besucher an einem kleinen Stand erstehen kann. Unser Guide hatte uns jedoch im Vorfeld von einer solchen Schlamm-Behandlung abgeraten, denn der hier verkaufte Schlamm sei unbekannter Herkunft und Zusammensetzung und zudem noch \u00fcberteuert. F\u00fcr eine solche Behandlung sei es besser, Ware aus Apotheken oder dem Fachhandel zu beziehen.<\/p>\n

Am Strand selbst ist \u00fcberraschend wenig los. Einige Familien plantschen bereits im Wasser oder lassen sich an der Oberfl\u00e4che treiben. Meine Bedenken bez\u00fcglich Badekleidung waren nur zum Teil begr\u00fcndet, denn wir sehen einen bunten Mix der Kontraste: Europ\u00e4er und Israelis in knappen Bikini und ein paar Meter weiter Frauen, die in Burkinis, den geschlossenen Badeanz\u00fcgen f\u00fcr Muslima inklusive Kopfbedeckung, ins Wasser gehen. Eine \u00fcppige Sch\u00f6nheit zeigt in einem knappen, roten Bikini unbek\u00fcmmert ihre Kurven; da habe ich mir wohl zu viele Sorgen gemacht, f\u00fchle mich jedoch in der wei\u00dfen Bluse etwas komfortabler.<\/p>\n

Wir besetzen zwei der am Wasser stehenden St\u00fchle und gehen ins Wasser. Die Temperatur ist selbst f\u00fcr meine Begriffe angenehm warm und so lasse ich mich fallen. Das Salzwasser macht die Haut ab der ersten Minute weich und geschmeidig und hinterl\u00e4sst einen seidigen Film, doch an die Lippen oder ins Gesicht sollte man es nicht bekommen, wie ich schnell feststellen sollte – au\u00dfer man hat Lust, sich wie P\u00f6ckelfleisch zu f\u00fchlen, denn das Salz zieht an den Schleimh\u00e4uten das Innere nach Au\u00dfen. Ich lege mich auf den R\u00fccken – f\u00fcr das obligatorische Foto sorgt eine jordanische Tageszeitung, die wir an einem der St\u00fchle gefunden haben. Kasia liest eine jordanische Zeitung im Toten Meer – in arabisch, alles klar!<\/p>\n

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Ich lasse mich treiben und schlie\u00dfe die Augen. Das sch\u00f6ne ist, dass man keine Angst zu haben braucht, durch eine unbedachte Bewegung unter zu gehen. Ab und zu die Augen \u00f6ffnen, um zu schauen, wo die anderen sind, schlie\u00dflich will ich, so im Wasser treibend, nicht mit meinem Kopf an einem der anderen Menschen h\u00e4ngen bleiben.<\/p>\n

Nicht so sch\u00f6n sind die zwei M\u00e4nner, die wie aus dem Nichts auf der anderen Seite des Zaunes auftauchten und nun die ganze Zeit den Strand beobachten. Die beiden kommen augenscheinlich aus einem der umliegenden D\u00f6rfer und es ist f\u00fcr sie ein Leichtes, den abgesperrten Bereich zu umgehen; der Zaun, der den Strand in Abschnitte teilt, ist ein Witz. Durch das st\u00e4ndige Starren f\u00fchle ich mich nicht wohl, trotz der Bluse, die meinen K\u00f6rper verdeckt und wir lassen unsere Sachen am Stand keinen Augenblick lang aus den Augen. Denn entweder haben es die beiden auf Wertsachen abgesehen oder „nur“ auf Frauen. Wie denn auch sei; hatte ich mich im Vorfeld gefragt, ob ein kostenpflichtiger Besuch einer Badeanlage wirklich sein muss, um im Meer zu schwimmen, so wei\u00df ich jetzt, ja, es ist einfach sicherer.<\/p>\n

Trotzdem schaffen wir es, unsere Zeit im Wasser zu genie\u00dfen. Ich vielleicht etwas mehr als Mira, der die Wunde an ihrem Zeh ganz sch\u00f6n zu schaffen macht – hier bekommt der Satz Salz in die Wunde streuen<\/em> auf einmal ganz reelle Farben…<\/p>\n

Als dann so um die Mittagszeit gr\u00f6\u00dfere indische und chinesische Reisegruppen auftauchen, beschlie\u00dfen wir, zu gehen, nicht ohne vorher angemerkt zu haben, welch Gl\u00fcck wir doch hatten, diese kurze Zeit ohne Andrang. Die Inderinnen bilden einen weiteren Kontrast an diesem Strand, denn sie gehen in ihrer Kleidung ins Wasser. Oder vielleicht nicht ganz, denn Mira kennt die kleinen, feinen Unterschiede. So zeigt sie mir zwei Damen in etwas schlichteren, langen Hemden und sagt: „Das hier ist in Indien eigentlich Schlafkleidung…“<\/p>\n

F\u00fchlte sich die Haut im ersten Moment seidig, so f\u00fchlt sie sich jetzt, nach einiger Zeit im Wasser, seltsam und verquollen an. H\u00f6chste Zeit, sich zu verabschieden, zudem auch die Umkleiden nun gestoppte voll sind. Drau\u00dfen steht einer der Dorfm\u00e4nner am Zaun und beobachtet das Treiben in der Anlage. Drinnen sehen wir keine Chance, uns ohne anzustehen unter eine der Duschen zu begeben, die einige der weiblichen Badeg\u00e4ste missverst\u00e4ndlicher Weise auch als Umkleidekabinen zweckentfremden, was ewig lange Wartezeiten zu Folge hat. Eine \u00e4ltere Inderin dr\u00e4ngt sich vor uns und macht Anstalten, uns einen Duschenplatz streitig zu machen, doch Mira sagt nur zu mir: Keine Sorge, ich bin bereit.<\/em> Sie erk\u00e4mpft f\u00fcr uns die Dusche und weist die andere Dame zurecht, ehe ich \u00fcberhaupt begriffen habe, was sie mit bereit<\/em> meinte. Auch daf\u00fcr ist ein zweites M\u00e4dchen gut… \ud83d\ude42<\/p>\n

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Katzenw\u00e4sche hin oder her, als wir die R\u00e4ume in Richtung Restaurant verlassen, sp\u00fcre ich trotz allem noch, wie das Salz in meinen Haarspitzen aush\u00e4rtet.<\/p>\n

In unseren Tickets war ein optional buchbares Mittagsbuffet dabei, doch leider ohne Getr\u00e4nke. „Wir trinken sp\u00e4ter drau\u00dfen.“ Meint Jafar*; vermutlich w\u00fcrden hier die Getr\u00e4nkepreise alles weitere \u00fcbersteigen. Wir sitzen da und essen; Fliegen schwirren unerm\u00fcdlich um uns herum in der Hoffnung, einen kleinen Happen f\u00fcr sich abzugreifen. Die Kellner schwirren unerm\u00fcdlich um uns herum in der Hoffnung, uns doch noch zu einem Drink \u00fcberreden zu k\u00f6nnen.<\/p>\n

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*Die Namen wurden ge\u00e4ndert<\/em><\/p>\n