{"id":19772,"date":"2018-11-10T05:00:52","date_gmt":"2018-11-10T04:00:52","guid":{"rendered":"http:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=19772"},"modified":"2024-02-17T01:22:28","modified_gmt":"2024-02-17T00:22:28","slug":"jordanien-tag-1-planlos-in-amman","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2018\/11\/10\/jordanien-tag-1-planlos-in-amman\/","title":{"rendered":"Jordanien, Tag 1 – Planlos in Amman"},"content":{"rendered":"

Sonntag, den 30 September 2018<\/em><\/p>\n

Der Verkehr drau\u00dfen wird immer mehr, immer wieder h\u00f6rt man jemanden Hupen. Vor meinem Fenster verl\u00e4uft die Stra\u00dfe, die City von Amman. Hier, hinter dem halb ge\u00f6ffneten Fenster, durch die alten, zerschlissenen Vorh\u00e4nge, dringt der L\u00e4rm nur noch ged\u00e4mpft in den Raum. Die T\u00fcr hinter mir ist verschlossen, die halb ausgepackte Tasche liegt auf dem Bett.<\/p>\n

Ich lege die T\u00fcte mit dem eben unten gekauftem Sandwich auf dem Nachtisch ab und werfe das Kleingeld daneben in den blitz blank sauber polierten Aschenbecher (rauchen ist in den R\u00e4umen ausdr\u00fccklich erlaubt!). Die silbernen M\u00fcnzen klingeln. Ich muss dringend lernen, mich mit dem Kleingeld hier auszukennen, also setze ich mich auf das Bett daneben und fange an, mir die M\u00fcnzen genauer anzuschauen, so lange, bis ich wei\u00df, was f\u00fcnf, was zehn und was ein Viertel Dinar ist. Doch so schlimm ist es auch wieder nicht, denn die Menschen hier sind unglaublich geduldig, ob das nun der Junge an der Rezeption ist, der sich \u00f6fters wiederholen muss, weil ich ihn nicht verstehe, die Polizei, die mich mitten in der Nacht ohne Fahrlicht vorbei fahren sieht und nur lacht oder der Sandwich-Verk\u00e4ufer, der mir zum zehnten Mal versucht klar zu machen, dass ein belegtes Sandwich f\u00fcnfundneunzig Piaster kostet.<\/p>\n

Ich lege das Geld wieder in den Aschenbecher und lege mich auf das Bett. An der Decke br\u00f6ckelt der Putz, der T\u00fcrrahmen der Badezimmert\u00fcr ist teilweise abgerissen. Drau\u00dfen l\u00e4rmt der Verkehr und etwas \u00fcberrascht h\u00f6re ich auch das liebliche Zwitschern der V\u00f6gel. Ich schlie\u00dfe die Augen. Wie bin ich denn hierher gekommen?<\/p>\n

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Begonnen hat es mit einer Kasia-Idee vor mehr als zwei Monaten, als ich vor meinem Laptop sa\u00df und nach einer Reise suchte, die ich mir zu meinem Geburtstag in Oktober selbst schenken w\u00fcrde. Und Jordanien? Das K\u00f6nigreich, umgeben von Konfliktherden wie Syrien und Westjordanland, hat in den letzten Jahren touristisch sehr eingeb\u00fc\u00dft, ohne dass es daf\u00fcr einen triftigen Grund gegeben h\u00e4tte. Die Sicherheitslage in Jordanien ist stabil und es war noch nie in der j\u00fcngsten Vergangenheit anders gewesen, au\u00dfer vielleicht in 2011, als sich der Arabische Fr\u00fchling wie ein Lauffeuer \u00fcber ganz Nahost ergoss. Doch nun ist l\u00e4ngst wieder alles ruhig, noch hat das Land nicht viel von den umgebenden Unruhen abbekommen. Abgesehen vielleicht von der gro\u00dfen Anzahl an Fl\u00fcchtlingen, deren das K\u00f6nigreich eine halbe Million bei sich aufgenommen hatte.<\/p>\n

So sitze ich also da und denke mir, Jordanien, why not. Ich will Petra, die Felsenstadt, einmal im Leben gesehen haben, solange das Land ruhig und friedlich ist, denn wie schnell sich solche Dinge \u00e4ndern k\u00f6nnen, das sehen wir an anderen ehemals sehr touristischen Gegenden wie Tunesien, \u00c4gypten, T\u00fcrkei. Um nur ein paar zu nennen. So buche ich also kurzentschlossen einen Flug nach Amman. Nur um dann, nach abgeschlossener Buchung festzustellen, dass ein Flug nach Aquaba organisatorisch wesentlich mehr Sinn gemacht h\u00e4tte, da sich die Felsenstadt im S\u00fcden des Landes befindet. Nur dass ich jetzt im Norden in Amman landen werde.<\/p>\n

Oh shit.<\/p>\n

Was tun? Flug stornieren, oder…<\/p>\n

…kein Problem, Kasia mietet sich einen Wagen. Nun, eigentlich hatte ich nicht vor, so weit zu fahren oder \u00fcberhaupt in Jordanien alleine durch die Gegend zu fahren, aber jetzt ist es nun mal so. Check, der Wagen ist gebucht. Kasia beginnt, ihre Route zu planen.<\/p>\n

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Im Verlauf der weiteren Recherche stelle ich nach und nach fest, wie viel mehr das kleine K\u00f6nigreich eigentlich zu bieten hat. Nein, es ist bei Weitem nicht nur Petra, es sind historische St\u00e4tten in Amman wie der Herkulestempel mit \u00dcberresten der riesigen Herkulesstatue, es ist der Jordanfluss, es ist Madaba, die Mosaikstadt. Die Stra\u00dfe der K\u00f6nige f\u00fchrt an vielen sehenswerten Orten vorbei und das Tote Meer ist auch nur eine Katzensprung entfernt. Nicht zu vergessen – Wadi Rum, die sch\u00f6nste W\u00fcste der Welt, in der Episoden zu Star Wars gedreht wurden.<\/p>\n

So nahm der anfangs abgespeckte Plan f\u00fcr eine Woche Jordanien ordentlich an Umfang an. So viele Orte, so wenig Zeit. Warum habe ich nur eine Woche genommen, warum nur?<\/p>\n

Doch mit der Vorfreude wuchs gleichzeitig auch die Angst vor der eigenen Courage, denn was als ein kurzes Intermezzo beginnen sollte, stellte sich nach und nach heraus als ein Trip quer durchs Land. Es war nicht nur das erste Mal, dass ich mich entschieden habe, alleine ein arabisches Land zu bereisen, nein, es war das erste Mal, dass ich mich entschieden habe, ein arabisches Land alleine mit dem Auto zu bereisen, denn bislang habe ich meine Nase ohne Begleitung kaum aus Europa herausgereckt. Rum\u00e4nien war so ziemlich das Exotischste und selbst danach kam ich mir super verwegen vor. Doch das war ein Klacks im Vergleich zu dem jetzt und ich bekam es so langsam mit der Angst, ob ich mich an meinen hochtrabenden Pl\u00e4nen nicht verschlucke.<\/p>\n

Ich recherchiere. Bereite mich vor. Wie ist der Verkehr, wie sieht es mit der W\u00e4hrung aus? Ich shoppe passende Kleidung, um dort m\u00f6glichst landeskonform auszusehen. Besorge mir Kopft\u00fccher. Meine persische Freundin sch\u00fcttelt den Kopf. „Die h\u00e4ttest du dir dort vor Ort besorgen sollen, wenn du wie eine Einheimische aussehen willst, denn jedes Land hat andere.“ Nein, ich will nicht wie eine Einheimische aussehen. Hallo, ich bin blond…? Ich will einfach nur Kopft\u00fccher haben, falls die Notwendigkeit besteht, dass ich welche brauchen sollte. Das wars. Mehr Anspruch habe ich in diesem Moment nicht an mich.<\/p>\n

Wir fahren zum Flughafen, doch meine Gedanken sind nicht hier. Ist es nicht so, dass wir auf jeder Reise, vor jeder Reise unser Innerstes vorschicken, unser inneres Auge auf Wanderschaft senden, auf dass ein Teil unseres Geistes bereits den Ort, der vor uns liegt, erkunden und dort auf uns warten m\u00f6ge?<\/p>\n

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Der Sonnenuntergang mit seinem blutig grellen Streifen sieht einfach nur genial aus, wechselt fast ohne \u00dcbergang sofort ins rauchiges Braun, ins Aquamarin-Meeresgr\u00fcn, um dann im Blau auszulaufen.
\nBukarest<\/a>. Wie eine leuchtende Perlenkette, die jemand \u00fcber die Erde gelegt hat, glitzern die Lichter der Stadt. Bukarest war auch toll gewesen. F\u00fcr viele Passagiere ist ihre Reise hier zu Ende, sie sind angekommen. Doch f\u00fcr mich ist es nur die Teilstation. Und wieder bin ich aufgeregt.<\/p>\n

Die Maschine ruckelt beim Landeanflug, diese kleine Tarom-Flieger sind immer so wackelig. Sobald sich der Flieger wieder einmal ein weiteres St\u00fcck absenkt, ert\u00f6nt nerv\u00f6ses Gel\u00e4chter, das die Spannung l\u00f6sen soll. Als das Flugzeug gelandet ist, beginnen einige Passagiere, laut Beifall zu klatschen. Meine blonde Sitznachbarin und ich schauen uns an. „Macht man das denn heute noch?“ Frage ich.<\/p>\n

Die Maschine landet gegen 21:30Uhr, ganze zweieinhalb Stunden gilt es, sich im Gate totzuschlagen. Ich sitze gegen\u00fcber einer jordanischen Familie, einen Jungen und augenscheinlich seinen beiden Schwestern oder Kusinen, die sich die Zeit mit Konversation und Lachen vertreiben. Neben mir eine weitere allein reisende Frau mit ihrem kleinen Sohn. Ich beobachte die beiden aufmerksamer. Der kleine schl\u00e4ft und sie deckt ihn zu. Sie hat Wanderschuhe und Funktionskleidung an und spricht mit ihrem Kleinen deutsch, doch ihr Gesicht weist arabische Z\u00fcge auf. Und, wie ich sp\u00e4ter feststelle, arabisch spricht sie auch.<\/p>\n

Ich bin m\u00fcde und \u00fcbern\u00e4chtigt, doch ein Auge zumachen kommt hier nicht infrage. Wie gerne h\u00e4tte ich mir am Bord mit gutem, rum\u00e4nischen Wein die Kante gegeben, doch wenn ich mitten in der Nacht in Jordaniens Hauptstadt lande, brauche ich alle Sinne beisammen. Au\u00dferdem macht sich eine Alkoholfahne bei den Kontrollen bestimmt gut.<\/p>\n

In einem K\u00f6nigreich wie Jordanien bin ich der T\u00fcrke. Im gesamten Flieger bin ich die einzige blonde Person an Bord. Ich falle komplett auf.<\/p>\n

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Als das Flugzeug landet, beobachte ich zum ersten Mal \u00fcberhaupt etwas Erstaunliches, das ich so nicht kenne: die (meist jordanischen) Passagiere helfen sich gegenseitig, ihre Handgep\u00e4ckkoffer aus den F\u00e4chern zu hieven. Es ist eine Kleinigkeit, aber sie ist wegweisend, so unvertraut in unserer westlichen Gesellschaft, wo jeder nach sich selber schaut.<\/p>\n

Vor der Einreise bekommt man am Flughafen den Visa-Stempel sofort vor Ort in den Reisepass gesetzt, es sind sofort 40 JD zu entrichten, diese k\u00f6nnen mit Visa bezahlt werden. Achtung, es ist laut meiner Information nicht erlaubt, jordanisches Geld ins Land einzuf\u00fchren, doch es ist am Flughafen m\u00f6glich, Geld zu tauschen oder am ATM-Automaten zu ziehen. Der ATM hat laut meinem Gastgeber den besseren Kurs. Mit dem Jordan Pass spart man sich die Kosten wie den Eintritt in einige Sehensw\u00fcrdigkeiten, doch die Vorab-Buchung online hat bei mir, aus welchen Gr\u00fcnden auch immer, nicht funktioniert, obwohl ich keine Vorg\u00e4nge blockiert und alle Cookies zugelassen habe. Es ist leider nicht m\u00f6glich, den Jordan Pass nachtr\u00e4glich am Flughafen zu kaufen.<\/p>\n

Jordanien hat ebenso harte Bestimmungen zur Medikamenteneinfuhr wie Katar, aber ich rechnete nicht gerade damit, dass die Securitys ausgezeichnet jetzt, in Zeiten touristischer Flaute, ein Exempel an mir statuieren. So kommen meine Schilddr\u00fcsen- und meine Kopfschmerztabletten mit, tief vergraben in der Kosmetiktasche im Gep\u00e4ck. Beim Verlassen der Halle wurde meine Tasche nicht einmal gescannt; der Uniformierte winkte mich freundlich am Gep\u00e4ckscanner vorbei, wo andere Passagiere brav anstanden und ihre Taschen hinein schoben. Manchmal hat es auch seine Vorteile, die einzige blonde, hilflose Frau zu sein.<\/p>\n

Drau\u00dfen in der Halle schaue ich mich erstmal um. Toiletten. Prepaid-Karte. Geld tauschen. Europe Car. Europe Car? Ah, da hinten. Die Ankunftshalle des Queen Alia-Flughafens ist gut ausgeschildert. „You need Taxi?“ „No, thank you.“ Fahrer mit Schildern in der Hand warten auf ihre Neuank\u00f6mmlinge. „You are Christine?“ Ein \u00e4lterer Mann kommt auf mich zu. Nein, Christine bin ich auch nicht.<\/p>\n

Der Mietwagen ist ein sportlicher, fescher Mazda und als der Mitarbeiter von Europe-Car wieder im Geb\u00e4ude verschwindet, kann ich nicht anders: ich, stolzer Tourist, mache ein paar Fotos.<\/p>\n

„You need Taxi?“ Ich bin wieder ins Flughafengeb\u00e4ude, um die Sache mit der Prepaid Card zu erledigen. Das ist wichtig, denn das Auto hat leider kein Navi – es gab online keine M\u00f6glichkeit, eines dazu zu buchen; als mir der Mann im H\u00e4uschen den leeren Tom-Tom-Karton zeigt, wei\u00df ich auch, warum. So will ich mein Handy zum Navigieren nutzen, doch daf\u00fcr brauche ich die Prepaid Karte.<\/p>\n

Die Taxifahrer hier sind freundlich und nicht aufdringlich, sie kommen auf mich zu, l\u00e4cheln und verschwinden nach einem „no, thank you“ auch wieder. Bis es ein Kollege erneut versucht. Nun zeige ich stolz den Autoschl\u00fcssel. „I have my own car!“ Breites, anerkennendes L\u00e4cheln ist die Antwort.<\/p>\n

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Ankunft am Queen Alia Airport in Amman<\/figcaption><\/figure>\n
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Mein schicker Mazda<\/figcaption><\/figure>\n

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Und nun? Was tue ich als n\u00e4chstes? Es ist nach vier und noch dunkel drau\u00dfen und die Versuchung ist gro\u00df, mich im Auto einfach mal f\u00fcr ein paar Minuten schlafen zu legen. Doch ich verwerfe den Gedanken; eine allein reisende, blonde Frau, die in ihrem Auto die Nacht verbringt, kommt hier bestimmt gut.<\/p>\n

Die Idee ist, in Richtung Amman zum Hostel zu fahren und mir dort die Zeit zu vertreiben, vielleicht irgendwo bei einem Kaffee oder bei einem Tee sitzend. Die Rezeption hat zwar 24\/h ge\u00f6ffnet, doch rechne ich nicht wirklich damit, dass ein Zimmer f\u00fcr mich fertig sein k\u00f6nnte.<\/p>\n

Also stelle ich mein Navi (mein Handy, was sonst), starte den Motor und rolle los. Bremse ein-bis zweimal abrupt ab, da ich mich wieder einmal von der Gangschaltung auf eine automatische neu einstellen und erst kapieren muss, dass das Pedal da links NICHT die Kupplung ist. Ein Fu\u00dfg\u00e4nger schaut irritiert auf. Hey, blonde Frau am Steuer, das erkl\u00e4rt alles!<\/p>\n

Der Parkplatz am Flughafen ist mit Schranken versehen – anscheinend brauche ich so etwas wie ein Ticket, um hier heraus zu kommen. Ich setze den R\u00fcckw\u00e4rtsgang, doch ein Flughafenmitarbeiter, der pl\u00f6tzlich da ist, als h\u00e4tte ihn eine gute Fee geschickt, winkt mich, weiter zu fahren. „Its a rental car?“ Fragt er. „Which company?“ Dann macht er etwas an der Schranke, ein kurzer Alarm ert\u00f6nt und die Schranke gibt mich frei. Ich verlasse den Flughafen und fahre durch die Nacht.
\nIrgendwas ist komisch. Vielleicht muss ich mich erst an das schicke, neue Auto gew\u00f6hnen. Langsam fahre ich in einen Kreisel, dann in einen weiteren. Die Stra\u00dfen sind leer und von den wenigen Fahrern bin ich die einzige, die sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung h\u00e4lt. Andere \u00fcberholen mich. Einer hupt kurz. Is ja gut, Frau am Steuer! BLONDE Frau am Steuer! Wie man sieht, bin ich eiskalt bereit, jegliche Klischees nach Bedarf auszuschlachten.<\/p>\n

Jetzt wei\u00df ich, was nicht stimmt. Schon bald merke ich, dass ich die Beleuchtung vergessen habe. Das merke ich ziemlich genau in dem Moment, als ich die Polizei am Seitenstreifen stehen sehe. Die Herren schauen grinsend mein Auto an. Just Tourist!<\/p>\n

Ich halte ein paar Meter vor dem Polizeiwagen an und beginne aufgeregt, auf der linken Seite vom Lenkrad herumzufummeln. Wo ist hier bittesch\u00f6n das Licht? Ich rechne fast damit, dass gleich jemand von den am\u00fcsiert l\u00e4chelnden Herrschaften neben meinem Wagen stehen und hineinleuchten w\u00fcrde, doch das passiert nicht. Ich finde schlie\u00dflich das Licht und fahre weiter. Sie folgen mir nicht, und ich schaue auch nicht nach hinten.<\/p>\n

Die Stra\u00dfen sind leer und die Autobahnen haben eine erlaubte H\u00f6chstgeschwindigkeit von 100 km\/h, die ich mit meinen gefahrenen 80 km\/h eiskalt unterschreite. Die Fahrbahn gl\u00e4nzt im Licht der Laternen. Als ich in Amman ankomme und die Autobahn verlasse, ist die Fahrbahn so abgefahren und gl\u00e4nzend, dass ich die irrationale Angst habe, in den Kurven wegzurutschen. Und auch die Streifen, die die Fahrspuren markieren, sind l\u00e4ngst nicht mehr zu sehen, falls sie jemals da waren. Ich fahre also blind und blinke unsinnigerweise auf den leeren Stra\u00dfen der leeren, schlafenden Stadt, wenn ich eine nicht vorhandene Spur wechseln m\u00f6chte. Allein daran merkt doch schon ein unbeteiligter Beobachter, dass da irgendwas nicht stimmen kann, denn die Einheimischen blinken nicht.<\/p>\n

Sp\u00e4ter werde ich feststellen, dass man die Markierungen hier gar nicht braucht, denn die Menschen fahren sowieso, wie ihnen der Kopf steht. Hatte ich Rum\u00e4nien<\/a> schon als chaotisch empfunden, setzt Jordanien dem nochmal eine Krone auf. Der Sieger ist, wer zuerst da ist, da gibt es kein Pardon.<\/p>\n

Doch gerade ist keiner zuerst da. Ich bin zuerst da. Ohne Probleme finde ich das Hotel und die leere Stadt verspricht nicht gerade ein offenes Cafe oder \u00e4hnliches. Am Stra\u00dfenrand stelle ich das Auto ab. Auch hier lockt das kurze Nickerchen, doch bald schon wird sich die Stadt mit Leben f\u00fcllen. Der Himmel wird bereits heller und der Mond blasser, milchiger. Wolkenschleier h\u00e4ngen \u00fcber der Stadt und ich frage mich, ob es hier zu dieser Jahreszeit manchmal regnet.<\/p>\n

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Amman bei Nacht – keine Sch\u00f6nheit, doch bei Tage wird es auch nicht besser \ud83d\ude09<\/figcaption><\/figure>\n

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Ein M\u00fcllwagen f\u00e4hrt langsam die Stra\u00dfe ab, an mir vorbei fahren Busse und Taxis. Amman ist ein Moloch. Das aufkommende Tageslicht best\u00e4tigt den Eindruck noch. „Eine Stadt ohne Charme“, habe ich irgendwo gelesen und ein Blick rundum best\u00e4tigt das Geh\u00f6rte. An br\u00f6ckelnden Fassaden h\u00e4ngen teilweise lose Kabel herunter, Block reiht sich an Block und diese grauwei\u00dfen, unf\u00f6rmigen Kl\u00f6tze setzen sich Reihe f\u00fcr Reihe fort. Vor mir sehe ich das grelle, bunte Blinken einer Leuchtkette, die um einen Baum gewickelt immerzu aufdringlich ihre Farben wechselt. Das ist doch wirklich nicht sch\u00f6n… denke ich.<\/p>\n

Irgendwann, um kurz vor sieben, entschlie\u00dfe ich mich, das Hostel doch noch aufzusuchen. Vielleicht kann ich mir wenigstens in der Lobby die Zeit vertreiben. Doch die T\u00fcren sind abgeschlossen und ein Mitarbeiter der Stra\u00dfenreinigung deutet mir an, zu klingeln. Hah, wenn es denn hier eine Klingel g\u00e4be… Er kommt zu mir r\u00fcber und klopft mit seinem Besen, den er in der Hand h\u00e4lt, kr\u00e4ftig gegen die Scheibe; ein weiterer Mitarbeiter n\u00e4hert sich, um zu helfen. Die M\u00e4nner sprechen kein englisch, doch das brauchen sie auch nicht, denn einen Augenblick sp\u00e4ter sch\u00e4lt sich ein verschlafener Junge hinter dem Empfangstresen hervor.<\/p>\n

Der Junge hat sich hinter dem Tresen ein Schlafbett aufgestellt. M\u00fcde, aber sehr freundlich checkt er mich ein und ja, das Zimmer sei auch schon fertig. Ich kann mein Gl\u00fcck kaum fassen. Als ich ihm erz\u00e4hle, dass ich nur schnell die Tasche aus dem Auto holen gehe, l\u00e4uft er mit mir mit und besteht darauf, das Auto n\u00e4her am Hostel zu parken. „Wir haben hier Kamera\u00fcberwachung, das ist sicherer.“ Sagt er. Ich gebe ihm den Schl\u00fcssel in die Hand und lasse ihn gew\u00e4hren. Mit Leichtigkeit h\u00e4tte ich selber umparken k\u00f6nnen, doch ich wei\u00df, wie wichtig es f\u00fcr die M\u00e4nner hier ist, solche Dinge f\u00fcr eine Frau tun zu d\u00fcrfen. Auch wenn besagte M\u00e4nner noch wie vierzehn aussehen. Und auch wenn es nicht auf Anhieb klappt. Bei einem Automatik-Fahrzeug springt der Motor erst an, wenn man mit dem Fu\u00df auf der Bremse steht und der Hebel in der P-Stellung ist. Ist der Junge \u00fcberhaupt schon achtzehn?<\/p>\n

Ein weiterer Fahrer bleibt neben uns stehen und wartet darauf, dass die L\u00fccke frei wird. Alleine schon aus diesem Grund kommt es nicht infrage, dass ich mich jetzt ans Steuer setze. So tauschen wir kurz die Pl\u00e4tze, ich zeige ihm den Trick mit der Bremse, dann tauschen wir wieder die Pl\u00e4tze und der Junge f\u00e4hrt langsam ruckelnd r\u00fcckw\u00e4rts los. In meinem Mietvertrag ist kein Zusatzfahrer vorgesehen und so bricht mir der Angstschwei\u00df aus, wenn ich sehe, wie knapp der Junge an anderen parkenden Fahrzeugen vorbei man\u00f6vriert. Ich verlasse mich darauf, dass er schon wissen wird, was er tut. Die fliegenden H\u00e4ndler, die frisch belegte Sandwiches verkaufen, rufen ihm etwas zu, w\u00e4hrend sie ihre St\u00e4nde in Sicherheit bringen, doch er beachtet sie nicht.<\/p>\n

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Endlich angekommen – gl\u00fccklicherweise kann ich schon morgens um sieben mein Zimmer beziehen…<\/figcaption><\/figure>\n

Die Zweiliter-Flasche Wasser aus dem K\u00fchler kostet hier f\u00fcnfundzwanzig Pence und ein belegtes Sandwich rund f\u00fcnfundneunzig. Die M\u00e4nner stehen bereits fr\u00fch am Morgen mit ihren W\u00e4gelchen am Stra\u00dfenrand und haben alles dabei, um so ein Sesambrot lecker zu belegen: Streichk\u00e4se, Eier, Tomaten, frische Kr\u00e4uter und Zitronensaft. Auch Kaffee und Tee wird serviert. Ich lasse mir ein Sandwich machen, nur um dann partout nicht verstehen zu wollen, wieviel Geld der Mann nun von mir will. Neues Land, neues Geld und man m\u00f6chte ja auch alles richtig machen. Geduldig zeigt er mir immer wieder die M\u00fcnzen, schlie\u00dflich gebe ich ihm einen Dinar und lasse ihn die Differenz rausgeben. Es sind Centbetr\u00e4ge und ich habe keine Angst, abgezockt zu werden.<\/p>\n

So sitze ich nun oben in meinem Zimmer, esse mein Sandwich und trinke das gute, kalte Wasser. Das Vogelgezwitscher h\u00e4lt immer noch an, ganz so, als w\u00fcrde ich mitten in einem Garten logieren. Der Verkehr vor dem Fenster ist dichter geworden und neben dem Gezwitscher h\u00f6re ich ein „miau“. Das Miau kommt vom Fenster und die Quelle des Ger\u00e4usches, eine rot-wei\u00dfe Katze, ist schnell gefunden.<\/p>\n

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Nach dem Essen lege ich mich hin und hole den fehlenden Schlaf auf. Kurz steht die \u00dcberlegung im Raum, zu Fu\u00df loszugehen und Amman zu erkunden, doch das Bed\u00fcrfnis nach Erholung ist dringender. Nachmittags um zwei werde ich wieder wach.<\/p>\n

Das Bad ist in einem noch schlechteren Zustand wie das Zimmer, die Toilettensp\u00fclung funktioniert nicht und die Abdeckung vom Kasten fehlt ganz. Toilettenpapier gibt es nicht, hat es hier vermutlich nie gegeben, doch es gibt die nach Laune funktionierende Handdusch-Vorrichtung, die ich so inzwischen aus den meisten Toiletten aus dem arabischen Raum kenne. Die Duschvorrichtung wird in die rechte Hand genommen und jetzt wei\u00df ich auch, was mit der „unreinen“, linken Hand gemeint ist. Gl\u00fccklicherweise habe ich eine Vorrat an Papiertaschent\u00fcchern im Gep\u00e4ck.<\/p>\n

Wer auf Lost Places steht, der wird es lieben. Das Hotel wirkt auf eben jene Art verwahrlost wie diese verlassenen Orte, nur dass es hier nicht „lost“ ist. Ansonsten aber, das volle Programm – herumstehender Kram, den niemand mehr benutzt (oder vielleicht doch?), br\u00f6ckelnder Putz, flackerndes Licht. Sicherlich gruselig bei Nacht.<\/p>\n

Unten lerne ich Djamal* kennen, den Besitzer des Hostels. Djamal* bietet auch Jordanien Touren an. Bei ihm buche ich eine Tour f\u00fcr die n\u00e4chsten Tage, ein Rundum-Sorglospaket. Sowohl die \u00dcbernachtungen als auch Essen, Trinken, Eintritte und der Sprit sind inclusive.<\/p>\n

Ich werde mich um alles k\u00fcmmern, sagt Djamal*. „Ich werde alles tun, damit du dich mit Freude an diesen Urlaub in Jordanien erinnerst. Ich zeige dir viele sch\u00f6ne Pl\u00e4tze“, und Schritt f\u00fcr Schritt erarbeiten wir zusammen einen Reiseplan f\u00fcr die ganze Woche.<\/p>\n

„Bist du happy mit dem Plan?“ Fragt er mich und ich z\u00f6gere. Denn jetzt gilt es, \u00fcber einen Preis zu verhandeln. Ich bin ein schlechter Verhandler. Der Betrag bel\u00e4uft sich auf siebenhundert JD und steht nach dem Beenden der Verhandlungen immer noch bei siebenhundert JD. Wir besiegeln die Tour mit einem Handschlag und einem arabischen Kaffee, den einer seiner S\u00f6hne aufbr\u00fcht. Das ist der beste Kaffee, den ich kenne, sage ich und Djamal* guckt stolz. Er schmeckt so nach… Bl\u00fcten? Nach Kaffee und Bl\u00fcten. So habe ich ihn bereits in Katar<\/a> kennen gelernt.<\/p>\n

„Hier ist alles sehr offen in Jordanien.“ Erkl\u00e4rt er mir, als ich ihm erz\u00e4hle, dass ich mir um die passende Kleidung Gedanken mache. „Niemand wird dich schr\u00e4g anschauen, selbst wenn du etwas Kurzes tr\u00e4gst.“ Nun, da ich bis jetzt keine Frauen in knapper Bekleidung gesehen habe, verzichte ich lieber. Auch habe ich keine kurzen Sachen dabei.<\/p>\n

Zwischendurch kommt eine Gruppe schnatternder, junger Frauen ins Wohnzimmer. Eine von ihnen stellt sich mir als Halida vor, die anderen be\u00e4ugen mich nur neugierig. „Du hast einen sch\u00f6nen Namen.“ Sagt sie zu mir. Die Frauen schnattern auf Djamal* ein, danach gibt es so etwas wie eine Familienversammlung. Kurz danach sind sie wieder weg.<\/p>\n

Ein weiteres Mal nimmt Djamal* einen Stift in die Hand und schreibt auf, was in seinem Angebot alles mit enthalten ist. Er kl\u00e4rt mit mir, ob ich alles essen und auch alles trinken w\u00fcrde – Alkohol, so betont er mehrmals, sei hier \u00fcberhaupt kein Problem, doch er m\u00f6chte im Vorfeld wissen, was ich gern trinke, damit er sich um alles k\u00fcmmern kann. Ich winke ab; ich bin nicht hierher gekommen, um betrunken \u00fcber die D\u00fcnen zu stolpern, doch Djamal* bleibt hartn\u00e4ckig. Er wolle, sagt er, dass ich mich wohl f\u00fchle und hier eine gl\u00fcckliche Zeit habe und wenn ich mit ihm als meinem Guide zusammen unterwegs bin, werde ich mich sicher f\u00fchlen k\u00f6nnen.<\/p>\n

„Du wirst in der W\u00fcste sein, nachts am Feuer sitzen und die Sterne anschauen und es (der Alkohol) wird dir fehlen.“ Warum h\u00e4lt sich in der arabischen Welt denn nur die hartn\u00e4ckige \u00dcberzeugung, ohne Alkohol w\u00fcrde uns, Europ\u00e4ern, zwangsl\u00e4ufig etwas fehlen? Das ist bedenklich. Wir einigen uns auf Whisky und jordanischen Wein. Als er mir dann knapp eine Stunde sp\u00e4ter berichtet, er habe auch Zigarren f\u00fcr mich organisiert, bin ich happy.<\/p>\n

„Du bist hier, um die Zeit zu genie\u00dfen.“ Wiederholt er immer wieder. „Schlie\u00dflich machst du so eine Tour nur einmal im Leben. Du wirst dich sp\u00e4ter gerne an diese Tour erinnern. Wir besuchen Beduinen und schauen, wie sie leben. Wir werden am Feuer sitzen und Wasserpfeife rauchen.“ Bei den „Beduinen“, habe ich mal gelesen, soll es sich immer h\u00e4ufiger um Gastarbeiter aus \u00c4gypten handeln – ich bekomme hier also einen wundersch\u00f6nen, surrealen Traum, eine Wunschvorstellung, verkauft. Auch gut.<\/p>\n

Wir kommen auf die Gewohnheiten hier im Land zu sprechen, in erster Linie auf die Relationen zwischen Mann und Frau. Das Leben ohne Trauschein gibt es anscheinend auch hierzulande recht h\u00e4ufig, nur wird es nicht, wie bei uns, publik gemacht. Menschen tun alles, was sie wollen, betont Djamal*, sie feiern, trinken Alkohol, doch tun sie es im Verborgenen. Ich solle sich entspannen, so anders sind die Jordanier nicht als wir in Westen. „Die Menschen hier haben eine gute Ausstrahlung und eine positive Lebenseinstellung.“ Erz\u00e4hlt er. „Sie sind tolerant. Du kannst viele Kirchen sehen, die direkt neben Moscheen gebaut sind.“<\/p>\n

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Kirche neben Moschee – keine Seltenheit im toleranten Jordanien<\/figcaption><\/figure>\n

In Jordanien sind viele Dinge m\u00f6glich, die so in anderen arabischen L\u00e4ndern nicht m\u00f6glich sind. Muslime seien mit Christen zusammen, k\u00f6nnen auch heiraten. Ob das wohl auch beinhaltet, dass Christen daraufhin konvertieren?<\/p>\n

„Viele europ\u00e4ische Besucher m\u00f6gen arabische Menschen. Sie lernen sich kennen und sind zusammen, viele wollen einfach nur ausprobieren, wie es ist.“ Das Leben bedeutet Ver\u00e4nderung, sagt er ein wenig zu oft. Kurz darauf entschuldigt er sich, er habe blo\u00df eine offene Konversation f\u00fchren wollen. Nein, das Leben ist keine Ver\u00e4nderung, denke ich mir und halte ihm bei der n\u00e4chsten sich bietenden Gelegenheit Stefans Foto unter die Nase. Bei mir ver\u00e4ndert sich rein gar nichts.<\/p>\n

Sp\u00e4ter kommen weitere G\u00e4ste im Hostel an und wir sitzen zusammen. Djamal* nickt in Richtung des \u00e4lteren Ehepaares, das am Fenster sitzt. „Sie kommen aus Pal\u00e4stina.“ Sagt er. Auf meine Nachfrage hin erkl\u00e4rt er, dass es m\u00f6glich sei, in Pal\u00e4stina – oder auch in Israel – einzureisen, daf\u00fcr br\u00e4uchte man kein separates Visum. „Kein Visum?“ Frage ich erstaunt, wei\u00df ich doch wohl, wie streng die Israelis es mit ihren Grenzkontrollen halten. „Nein, kein extra Visum.“ Sagt er. Es sei nicht alles so schlimm wie im Fernsehen dargestellt.<\/p>\n

Djamal* schickt einen seiner S\u00f6hne mit mir in die Stadt. „Er wird dir die sch\u00f6nen Ecken zeigen, die Shopping Mal und so weiter.“ Nachdem auf die Schnelle der \u00d6lstand gepr\u00fcft wurde, steige ich mit Falid* in seinen Sprinter. Falid* studiert IT und will in diesem Monat noch Europa bereisen, wie er mir erz\u00e4hlt. Geplant sind Spanien, Italien und Deutschland. Vielleicht mit einem Mietwagen, sagt er, w\u00e4hrend er das Auto durch den dichten Verkehr zw\u00e4ngt.<\/p>\n

Es ist gegen f\u00fcnf Uhr am Nachmittag; die Leute kommen entweder von der Arbeit oder gehen aus, und dies hier ist kaum eine Stadt f\u00fcr Fu\u00dfg\u00e4nger. Obwohl – ist nicht so, als g\u00e4be es sie nicht, die Fu\u00dfg\u00e4nger, ganz im Gegenteil. Sie laufen mitten auf der Stra\u00dfe, \u00fcberqueren unerwartet die Fahrbahn, spazieren seelenruhig am Stra\u00dfenrand entlang, immer im tiefen Vertrauen darauf, gesehen zu werden quetschen sie sich zwischen den dr\u00e4ngelnden Autos hindurch.<\/p>\n

Und auch Falid* quetscht sich zwischen den dr\u00e4ngelnden Autos hindurch, denn hier auf der Stra\u00dfe gilt das Recht der Stra\u00dfe. Jetzt begreife ich auch, warum es keine Fahrspurmarkierungen gibt – es w\u00e4re verschwendete Farbe gewesen. Die Menschen fahren, wie ihnen die Nase gewachsen ist, ab und zu wird gehupt. Falid* macht alles mit links, vermutlich ger\u00e4t sein Puls dabei nicht einmal kurz au\u00dferhalb des Wohlf\u00fchlbereiches. „Du kannst in Deutschland nicht so Autofahren wie hier.“ Erkl\u00e4re ich ihm lachend. „Die Deutschen stehen auf Regeln.“ Ja? Er wundert sich. Welches Volk steht denn schon auf Regeln, wenn es Anarchie haben kann? Scheint sein Blick auszusagen.<\/p>\n

Falid* sei hier in Amman Hobbyrennfahrer, erz\u00e4hlt er mir. Seit er zw\u00f6lf ist, f\u00e4hrt er Auto und beim letzten Rennen sei er zweiter geworden. Die Rennen werden auf speziell daf\u00fcr ausgelegten Strecken au\u00dferhalb der Stadt organisiert; ich frage nicht nach, wie legal das alles ist. „Fr\u00fcher war ich verr\u00fcckt nach Autofahren.“ Sagt er. „Immer wieder habe ich meinem Vater das Auto gestohlen und war damit mit meinen Freunden unterwegs.“ Einmal habe er sich ein Rennen mit der Polizei geliefert, das Polizeiauto h\u00e4tte sich dabei \u00fcberschlagen. „Sie wollten mich anhalten, doch ich hatte keinen F\u00fchrerschein. Also konnte ich nicht stehen bleiben, sie h\u00e4tten mich sonst in den Knast gesteckt. Ich bin abgehauen.“<\/p>\n

Anhalten, ja warum denn eigentlich? Kein Grund, misstrauisch zu werden, wenn da ein zw\u00f6lfj\u00e4hriger Knirps am Steuer sitzt. „Ich kam weg, aber sie haben sich das Kennzeichen gemerkt. Doch mein Vater kennt viele von der Polizei pers\u00f6nlich.“ Die Sache h\u00e4tte er geregelt, dank Vitamin B. Nun ist Falid* 27. Als er mit Genehmigung seines Vaters mit 17 Jahren seinen F\u00fchrerschein macht, verliert das Fahren viel von seinem Reiz. „Ich bin jetzt wieder normal geworden.“ Sagt er.<\/p>\n

Die Konditorei sei die beste in der Stadt. Das lasse ich mir gerne sagen. als wir drau\u00dfen mit der warmen, s\u00fc\u00dfen K\u00f6stlichkeit sitzen. Die S\u00fc\u00dfspeise ist eine Art Baklava, jedoch innen mit geschmolzenem K\u00e4se versehen und wird direkt von der Pfanne auf den Teller serviert. Ich habe bislang nichts vergleichbares gegessen. „Gehe mit ihr als erstes S\u00fc\u00dfigkeiten essen.“ Sagt Djamal* zu seinem Sohn, ehe wir losfahren, und dr\u00fcckte ihm Geldscheine in die Hand. „Das ist mein Geschenk an sie. Sie soll ihre Zeit hier mit etwas S\u00fc\u00dfem beginnen.“<\/p>\n

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Eine Art K\u00e4se-Baklava, sehr lecker<\/figcaption><\/figure>\n

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Ich beobachte die Menschen, den Verkehr. Der Konditor ist gut besucht. Gleich auf der anderen Stra\u00dfenseite wird ein gro\u00dffl\u00e4chig aufgebauter Freizeitpark in Betrieb genommen, die kleinen Lichter beginnen zu blinken.<\/p>\n

Wieder bin ich die einzige blonde Person weit und breit; mein Kopf muss in den Augen der Einheimischen ja f\u00f6rmlich leuchten! Die Menschen werfen mir immer mal wieder insgeheim Blicke zu. Als ich ein europ\u00e4isches P\u00e4rchen am Tisch vorbeilaufen sehe und die genauso verwundert aufschauen wie ich, habe ich Lust, ihnen um den Hals zu fallen.<\/p>\n

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Ein – noch – vereinsamter Freizeitpark<\/figcaption><\/figure>\n

Als wir aufgegessen haben, beginnt Falid*, mir seine Stadt zu zeigen. Der Rundumblick best\u00e4tigt den ersten Eindruck von heute morgen: Amman ist ein Moloch. „Wenn wir Platz brauchen, rei\u00dfen wir Altes ab.“ Lese ich ein paar Tage zuvor in einem Artikel von 2011. Und Amman braucht Platz. Die Stadt tr\u00e4gt siebentausend Jahre und inzwischen \u00fcber zwei Millionen Menschen auf ihrem Buckel spazieren.<\/p>\n

An alle, die sich \u00fcber Moscheen in Deutschland \u00e4rgern: Ich habe selten eine solche Dichte christlicher Kirchen gesehene wie hier. Immer mal wieder kommen wir an einem Kreuz vorbei, friedlich stehen Kirchen und Moscheen beieinander. Ist das der Grund, weshalb das Land so tolerant ist, wie Djamal* sagt?<\/p>\n

Wir wollen in die Shoppingmall, doch die Parkplatzsuche wird von einem Anruf unterbrochen. Es ist Djamal*, Falids* Vater. Er wolle mit uns zusammen essen und das Essen sei fertig gekocht.<\/p>\n

Wir halten vor einem Haus, Falids* Familienhaus, wie er mir erkl\u00e4rt. Ein M\u00e4dchen im bunt gebl\u00fcmten Kopftuch begr\u00fc\u00dft uns, Falid* stellt sie als seine Schwester vor. Nach einem kurzen Wortwechsel verschwindet das M\u00e4dchen wieder hinter dem Tor. Als sie eine Treppe hinauf zum Haus l\u00e4uft, nimmt sie beim Gehen ihr Tuch ab, das sie vorher nur locker um Kopf und Schultern geschlungen hatte, und einen kurzen Moment lang kann ich ihr Haar sehen.<\/p>\n

Wir stehen weiter an der Stra\u00dfenecke und unterhalten uns. Der Motor des Wagens l\u00e4uft die ganze Zeit und ich habe keinen Plan, worauf wir warten. Ab und zu f\u00e4hrt ein Auto an uns vorbei und hupt kurz, doch Falid* ist es Schnuppe, dass er im Weg steht; wahrscheinlich registriert er es noch nicht einmal.<\/p>\n

Als die Schwester wieder da ist, wird klar, auf was wir gewartet haben; sie tr\u00e4gt ein gro\u00dfes, silbernes Tablett mit Essen, das ich ihr abnehme. Das Tablett ist warm, ein silberner Deckel verbirgt den Inhalt. Eine zweite Schwester winkt uns vom Tor aus zu, sie tr\u00e4gt Jeans und Pulli und ihre Haare sind unbedeckt. „Sie ist Pilotin.“ Erkl\u00e4rt Falid* stolz. Mir f\u00e4llt die Kinnlade runter.<\/p>\n

Wieder im Hostel essen wir zusammen. Das warme, dampfende Essen, das mir beim Fahren die Schenkel verbrannt hatte, entpuppt sich als Maklouba<\/em>, ein jordanisches Gericht basierend auf gegartem Reis, H\u00e4hnchenfleisch, N\u00fcssen und Kartoffeln, \u00e4hnlich dem marokkanischen Couscous. Gegessen wird mit einem L\u00f6ffel vom \u00fcbergro\u00dfen Tablett, um das sich die G\u00e4ste, in dem Fall Djamals* S\u00f6hne, herum platzieren; ein frischer Salat mit Tomate, Kr\u00e4utern und frischer Minze wird jedem Gast auf einem kleinen Teller gereicht. Ich beobachte, wie Djamal* kleine Mengen Salat mit dem Reis mischt und mache es genauso. Die Minze gibt dem Reis den besonderen Pfiff.<\/p>\n

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Nach dem Essen kl\u00e4rt sich auch das R\u00e4tsel um die zwitschernden V\u00f6gel. Ich lag der Wahrheit n\u00e4her als ich dachte, denn als ich mich inmitten eines Gartens w\u00e4hnte, hatte ich keine Ahnung, dass es… genauso auch ist. Oben auf seinem Dach hat Djamal* ein gut geh\u00fctetes Geheimnis: einen Garten, eine sch\u00f6ne, gro\u00dfe Terrasse, \u00fcber die die n\u00e4chtliche, warme Luft streift. Der Wind ist erfrischend, so dass es geradewegs angenehm ist, ohne zu hei\u00df zu werden. Von unten h\u00f6re ich den L\u00e4rm der Stra\u00dfe. Ich lehne mich ans Gel\u00e4nder und schaue runter auf die Stadt, doch schnell stelle ich fest, dass das keine so gute Idee ist, wenn man nicht mit dem Gel\u00e4nder zusammen unten auf dem Bordstein landen m\u00f6chte, denn dieses wackelt ganz sch\u00f6n.<\/p>\n

In der Ecke steht ein gro\u00dfes Vogelgehege, in dem kleine, gelbe Wellensittiche versuchen, ihren Schlaf zu finden. Das Gehege hat Djamal* in Handarbeit selbst gebaut, erkl\u00e4rt er mir stolz, inklusive verschiedener Wasserspiele, die momentan abgeschaltet seien.<\/p>\n

Als ich sp\u00e4ter unten in meinem Zimmer bin, klopft an der T\u00fcr. Es ist Djamal*. Ich werde upgegradet<\/em>, das neue Zimmer ist frisch renoviert, sauber und die Einrichtungen im Bad funktionieren einwandfrei. Als Djamal* mir noch einen Orangensaft in der Dose bringt (meine G\u00fcte, ist das Zeug hier stark gezuckert!), fragt er abschlie\u00dfend, ob ich noch etwas brauche zu meinem Gl\u00fcck. Wie kann man denn bei so viel F\u00fcrsorge nicht gl\u00fccklich sein?<\/p>\n

Drau\u00dfen vor dem Fenster beginnt es zu regnen.<\/p>\n

*Die Namen wurden ge\u00e4ndert<\/em><\/p>\n