{"id":17236,"date":"2018-09-04T05:21:17","date_gmt":"2018-09-04T03:21:17","guid":{"rendered":"http:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=17236"},"modified":"2025-02-09T10:35:11","modified_gmt":"2025-02-09T09:35:11","slug":"schoenheit-und-verfall-die-bukarester-altstadt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2018\/09\/04\/schoenheit-und-verfall-die-bukarester-altstadt\/","title":{"rendered":"Sch\u00f6nheit und Verfall – die Altstadt von Bukarest"},"content":{"rendered":"

Eine sch\u00f6ne Kirche f\u00e4llt mir ins Auge. Wie in einen Bahn ziehen mich die sakralen Ges\u00e4nge, die den Gl\u00e4ubigen aus drau\u00dfen angebrachten Lautsprechern beschallen und der Geruch von Weihrauch, der sogar nach drau\u00dfen zieht, steigt in die Nase. Eine Bettlerin, die am Tor sitzt, spricht mich an.<\/p>\n

Vorsichtig betrete ich die\u00a0Kirche, bleibe am Tor stehen und bewundere die kunstvollen Bilder, Ikonen, die \u00fcppigen Kronleuchter und die reichhaltigen, goldenen Ornamente. Ich bin der einzige Tourist, alle anderen Besucher sind hier, um zu beten. Das Kreuzzeichen machend verneigen sie sich vor den Ikonen; ein Kuss, dann gehen sie weiter. Ich f\u00fchle mich fehl am Platz inmitten all der geistigen Ergriffenheit. Eine Frau, ein rotes Tuch um ihre Haare gebunden, steht sehr lange vor dem Altar und betet. Eine streng blickende Dame in schwarzer Kleidung sitzt an einem Tisch an der Wand und schreibt etwas in ein Buch hinein.<\/p>\n

Links vom Eingang kann der Gl\u00e4ubige sakrale Objekte wie Madonnenbildchen, Kruzifixe und Rosenkr\u00e4nze erstehen, rechts steht ein h\u00f6lzernes K\u00e4stchen f\u00fcr die Kollekte und unten, in einer abschlie\u00dfbaren Glastruhe, \u00fcberraschenderweise Mehl, Zucker und \u00d6l – Lebensmittel k\u00f6nnen direkt in der Kirche gespendet werden und diese Idee ist mir sofort sympathisch, denn satt zu sein ist nicht f\u00fcr jeden selbstverst\u00e4ndlich.<\/p>\n

Wieder drau\u00dfen lausche ich den Lautsprecher-Ges\u00e4ngen; irgendwie beruhigt mich das.<\/p>\n

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Die Bukarester Altstadt ist f\u00fcr mich ein kleines Ph\u00e4nomen. Noch nie hatte ich erlebt, dass morbide Sch\u00f6nheit sowie Verfall und Zerst\u00f6rung so beieinander liegen k\u00f6nnen. Eben noch belebte Boulevards und gepflegte Gassen, eine Abbiegung weiter Graffitis, br\u00f6ckelnde W\u00e4nde, abgesprungener Putz, Z\u00e4une aus gewelltem Blech. Eine Gasse, die an einen Brennpunkt denken l\u00e4sst, m\u00fcndet weiter in schmucken Cafes und sehenswerten Kirchen – meine Damen und Herren, wir sind in der Altstadt!<\/p>\n

Die ehemals prachtvollen Fassaden br\u00f6ckeln jedoch auch hier. Die Verzierungen zerfallen, von der Zeit vergessen. Und doch kann man sehen, wie sch\u00f6n all das hier einst gewesen ist. Bukarest wird von vielen „Klein-Paris des Ostens“ genannt.<\/p>\n

Und nein, es ist nicht so, als sei Bukarest eine vom Rest der Welt vergessene Stadt, denn hier sind sie, die Touristen, sie tummeln sich alle in der Altstadt, in viele gef\u00fchrte Gruppen aufgeteilt. Da h\u00e4tten wir die Holl\u00e4nder, die Deutschen, die Chinesen (wie klassisch!), sie alle sammeln sich vor dem denkmalgesch\u00fctzten Restaurant Hanu Berarilol, welches der Ausgangspunkt f\u00fcr ihren Rundgang zu sein scheint.<\/p>\n

Im Innenhof stehen zwei M\u00e4dchen in Folklore-Kleidung und nehmen Reservierungen entgegen. Ein \u00e4lterer Rum\u00e4ne l\u00e4uft mit einem Stock in der Hand herum, den er immer wieder auf verst\u00f6rte Fu\u00dfg\u00e4nger richtet. „Pau! Pau!“ Ruft er laut. „Pau! Pau!“<\/p>\n

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Die Curtea Veche\u00a0<\/strong>Kirche aus dem 15 Jahrhundert ist die \u00e4lteste in der Stadt. Ich schlendere langsam hin; drau\u00dfen sitzt eine alte Frau in einem dieser bunten Kopft\u00fccher, in denen die \u00e4lteren Frauen hier aussehen wie wahr gewordene Babuschkas.<\/p>\n

Als ich die Kirche betreten will, platze ich mitten in eine Taufe hinein. Gleich drei Geistliche haben sich um das Kind versammelt und sprechen ihre Gebete in monotonen Singsang. Es riecht nach Weihrauch und die Familie, hatte sich um den Altar postiert. Die junge Patentante im engen, todschicken wei\u00dfen Kleid macht Fotos. Weiter hinten sitzen \u00e4ltere Frauen und schauen ab und zu r\u00fcber zu den in den hinteren Ecken wartenden Touristen, und ich kann in ihren Augen erkennen, was sie denken:\u00a0K\u00f6nnen sie uns denn noch nicht einmal jetzt in Ruhe feiern lassen und drau\u00dfen warten?<\/em><\/p>\n

Ich verlasse die Kirche, ohne das Ende der Zeremonie abzuwarten.<\/p>\n

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„M\u00f6chten Sie etwas trinken?“ H\u00f6re ich von der Seite. Das zierliche, blonde M\u00e4del in den Jeans-Hotpants ist dabei, G\u00e4ste in das Lokal an der Ecke zu lotsen. „Vielleicht sp\u00e4ter.“ Sage ich und werfe dennoch einen Blick in die Karte. Und vielleicht ist es die subtile Art der Menschen hier in diesem Land, die nicht \u00fcberreden und nicht dr\u00e4ngen will (es sind wohl eher die Zigarren auf der Karte), doch ich \u00e4ndere meine Meinung und setze mich in den Schatten an einen der Tische.<\/p>\n

Das Lokal ist um die Mittagszeit noch relativ leer, die Menschen laufen vorbei, wollen erstmal die Altstadt besichtigen oder sind in Reisegruppen nach vorgegebenem Zeitplan unterwegs. Ich sitze drau\u00dfen mit einem Gin Tonic in der einen und einer Shisha in der anderen Hand und beobachte die M\u00e4dchen, wie sie freundlich, aber unaufdringlich die vorbeilaufenden Menschen ansprechen. Die Markise ist mit Dampfdr\u00fcsen ausgestattet. Sie gehen in regelm\u00e4\u00dfigen Abst\u00e4nden los und spr\u00fchen wei\u00dfen Dampf in die Luft, der in der Sonne leuchtet und \u00fcberallhin geweht wird; manchmal kommt sogar ein kleiner Hauch bei mir an.<\/p>\n

Als eine Gruppe gr\u00f6lender Jugendlicher durch die kleine Gasse zieht, sch\u00e4me ich mich ein wenig fremd.
\n„Was geeeht?!“ Ruft einer von ihnen angetrunken dem M\u00e4del zu. Doch sie nimmt es mit Humor und die Gruppe zieht weiter.<\/p>\n

Mitarbeiter eines zweiten Cafes schieben einen Einkaufswagen voller Getr\u00e4nke durch die Altstadt. Jemand anders tr\u00e4gt zwei Matratzen auf der Schulter vor sich her. Das Dr\u00f6hnen eines Motorrads rei\u00dft mich aus meinen Gedanken, und so komme ich mit einer der M\u00e4dels ins Gespr\u00e4ch. Als ich ihr von meiner Maschine erz\u00e4hle, leuchten ihre Augen seltsam auf. „Und wie ist es?“ Fragt sie mich. Sie erz\u00e4hlt mir, dass sie auch ihren F\u00fchrerschein machen will. Motorrad zu fahren ist zwar gef\u00e4hrlich, das wisse sie, doch sie will es trotzdem.<\/p>\n

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Anderthalb Stunden sp\u00e4ter, die Sonne steht schon wesentlich tiefer, taumle ich mit etwas wackeligen Schritten (Alk plus Shisha gemischt mit Hitze…)\u00a0 unbeirrt die Altstadt entlang. Von weitem ist die Nationalbank zu sehen, schick angezogene Menschen laufen an mir vorbei und an einer Hauswand sitzt eine alte Bettlerin. Die Kontraste hier sind gro\u00df.<\/p>\n

Ein circa zehnj\u00e4hriger Junge kommt auf mich zu und beginnt, auf rum\u00e4nisch auf mich einzureden. Als ich seinen Irrtum aufkl\u00e4re, fragt er mich in bestem englisch nach etwas Geld, um sich etwas zu essen zu kaufen, sieht dabei jedoch weder verarmt noch schlecht angezogen aus. Ach, Junge, du solltest so etwas lieber nicht so jung lernen. Du solltest in der Schule sein – ach richtig, wir haben Samstag, mein Fehler. Dann solltest du zu Hause sein und lernen oder deiner Mutter beim Abwaschen helfen. Ich sehe, wie die Augen des Jungen bei meinem nein ganz kurz zu schmalen Schlitzen werden – eine Gef\u00fchlsregung, die er noch nicht unter Kontrolle hat. Er bleibt zur\u00fcck und h\u00e4lt nach weiteren „Opfern“ Ausschau.<\/p>\n

Eine Braut l\u00e4sst sich, gl\u00fccklich strahlend, an einer alten Kirche fotografieren. Ganz Bukarest ist an einem Samstag zu dieser Jahreszeit voll mit Br\u00e4uten: sie schlendern durch den Park, posieren f\u00fcr Bilder oder ihre Aufnahmen f\u00fcrs Leben.<\/p>\n

Bei der r\u00f6misch-orthodoxen Biserica Stavropoleos<\/em> handelt es sich eigentlich um ein Kloster. Der Name Stavropoleos kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Stadt des Kreuzes“. Die dem Kloster zugeh\u00f6rende Kirche ist den Erzengeln Michael und Gabriel geweiht und architektonisch ein sch\u00f6ner Stilmix mit byzantinischen, italienischen und orientalischen Einfl\u00fcssen.<\/p>\n

Die alten Fresken an den Au\u00dfenw\u00e4nden sind beeindrucken. Die Kirche ist ein Teil des Klosters und ein St\u00fcck weiter findet sich ein sch\u00f6ner, schattiger Innenhof. Steinerne Kruzifixe und Grabsteine stehen in seiner Mitte im Schatten der B\u00e4ume, B\u00e4nke und ein kleiner Tisch laden zum Ausruhen ein und eine schwarz gekleidete Nonne l\u00e4uft eilig durch die schattigen G\u00e4nge.<\/p>\n

Das Innere der Kirche beeindruckt mich noch mehr. Ich werde von einer Duftwolke aus Weihrauch empfangen, dessen Geruch sogar nach drau\u00dfen dringt. Die Malereien an den W\u00e4nden sp\u00fcrten bereits die Einwirkung der Zeit, doch diese Mischung aus Gold und bl\u00e4tternde Farbe ist noch spannender. Die Gesichter der Heiligen sind stellenweise fast nicht mehr zu erkennen, es sieht fast so aus, als w\u00e4ren sie gezielt zerst\u00f6rt worden (sp\u00e4ter lese ich nach, dass einige der Wandmalereien w\u00e4hrend des kommunistischen Regimes zerst\u00f6rt wurde). Die Kuppel ist schmal und reicht hoch hinauf und ganz oben schaut ein von Engeln umringter Jesus auf den Betrachter hinab. Der Altar ist Gold- und sehr reich verziert und an den W\u00e4nden h\u00e4ngen Weihrauchgef\u00e4\u00dfe. Ich setze mich auf eine Bank und beobachte, wie sich die Nonne ehrf\u00fcrchtig bekreuzigt, ehe sie den Altarbereich betritt und mit einem wei\u00dfen Tuch in der Hand beginnt, die goldenen Gef\u00e4\u00dfe zu polieren. Auch andere Touristen haben sich hingesetzt und schauen sich um. Das sind die Momente, in denen man beinahe vergisst, die Kamera zu heben. Manche Orte sind einfach nicht mit einer kurzen Stippvisite abgehackt.<\/p>\n

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Gegen\u00fcber der Kirche befindet sich das Cu Bere, ein traditionelles Restaurant, welches in Reisef\u00fchrern als Empfehlung gehandelt wird. Eine Frau in Folklore-Kleidchen fragt mich nach einer Reservierung. Ein Tisch im Inneren des Lokals sei frei, doch in einer Stunde m\u00fcsste ich fertig sein. Ich bin einverstanden und werde hinein geleitet.<\/p>\n

Cu Bere, die „Bierkutsche“, ist das \u00e4lteste und beliebteste Restaurant in der Stadt. Es gibt das Lokal bereits seit 1879 – interessanterweise wurde es im 19 Jahrhundert von einem polnischen Architekten erbaut. Nach der Wende und der \u00fcberstandenen Zeit des Sozialismus geht es seit 2006 immer weiter aufw\u00e4rts. Die Pl\u00e4tze sind regelm\u00e4\u00dfig ausgebucht und ohne Vorreservierung l\u00e4uft normalerweise gar nichts – Gl\u00fcck gehabt, w\u00fcrde ich sagen.<\/p>\n

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Die Einrichtung ist toll und kurz \u00fcberlege ich, ob dies hier fr\u00fcher mal eine Kirche gewesen sein k\u00f6nnte, doch die Glasfenster belehren mich eines Besseren; sie zeigen typische Szenen eines Restaurants. Zu essen bestelle ich ein traditionelles rum\u00e4nisches Gericht: Mamalyga, eine Art Griesbrei als Beilage sowie gegrillte Wurst- und Fleischsorten, dazu Sauerkraut. Obwohl es gut schmeckt, ist das Gericht so reichhaltig, dass es wie ein Stein im Magen liegt. Ich esse es nicht auf.<\/p>\n

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