{"id":12262,"date":"2018-01-25T05:00:40","date_gmt":"2018-01-25T04:00:40","guid":{"rendered":"http:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/?p=12262"},"modified":"2022-11-07T18:14:35","modified_gmt":"2022-11-07T17:14:35","slug":"souk-waqif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/stefan-taege.de\/kasia\/2018\/01\/25\/souk-waqif\/","title":{"rendered":"Souk Waqif"},"content":{"rendered":"

Doha, Katar
\n7 September 2017<\/em><\/p>\n

Drau\u00dfen vor dem Museum setzt bereits die D\u00e4mmerung ein, was die Hitze ein wenig mildert. Ohne die Sonne, die von oben scheint, empfinde ich die feuchte, warme Luft als noch angenehmer, ich meine, das Salzige darin zu schmecken. In B\u00f6en kommt sie auf uns zu, die W\u00e4rme, umgarnt uns wie die Luft eines F\u00f6ns.\u00a0<\/p>\n

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Beide sitzen wir auf einer Mauer vor dem Museumsgeb\u00e4ude, das um diese Stunde in einem warmen Gelb angestrahlt wird, und betrachten den sch\u00f6nen Bau, der nun, mit all dem Licht, noch leichter, noch feiner wirkt. Menschen gehen den palmenges\u00e4umten Weg entlang; die wei\u00dfen Kleider der katarischen M\u00e4nner heben sich hell von der D\u00e4mmerung ab, w\u00e4hrend die dunkel verh\u00fcllten Frauengestalten mit ihr zu verschmelzen scheinen. Am Brunnen, der vor dem Eingang pl\u00e4tschert, hat sich eine Gruppe dieser dunklen Frauengestalten versammelt. Schwach zeichnet sich die Skyline von Doha vom taubengrauen Himmel ab, verborgen hinter einem Dunstschleier, und wir, wir warten darauf, dass alle Lichter angehen, das n\u00e4chtliche Doha erstrahlt wie jenes, das wir auf den Bildern im Flugzeug gesehen haben.<\/p>\n

Und ich, ich f\u00fchle mich immer noch wie in einem M\u00e4rchen, kann kaum glauben, dass ich hier bin, sauge alle Eindr\u00fccke in mich auf. Denn Katar ist ein Land, dass ich bislang vom H\u00f6rensagen kannte, nie h\u00e4tte ich gedacht, irgendwann selbst hier zu landen. Unwirklich f\u00fchlt sich das an, immerzu habe ich die Weltkarte im Kopf, verinnerliche mir, wo ich hier eigentlich bin. So fremd ist hier alles, so anders.<\/p>\n

Schaue ich nach links, sehe ich Doha, wie es sich \u00fcber den Persischen Golf erhebt. Schaue ich nach rechts, sehe ich den alten Hafen, die Docks, die nun, bunt mit Neonlichtern beleuchtet, aufs Meer hinausfahren. Von den Docks aus ert\u00f6nt laute Partymusik, die mir irgendwie nicht in das konservative Land passen will. Ich vermute eines der Partyboote, wie es sie unter anderem auch in der T\u00fcrkei gibt und die als Bespa\u00dfungsma\u00dfnahme f\u00fcr Touristen „unter der Hand“ toleriert werden.<\/p>\n

Immer mehr Boote fahren aufs Meer hinaus. Und uns wird wieder mal bewusst, wie die Touristenpolitik in diesem Land funktioniert. Eigentlich darf man alles – solange man die \u00d6ffentlichkeit damit nicht behelligt. Das best\u00e4tigt sich am sp\u00e4ten Abend auch, als wir an einem Hotel vorbeigehen, von deren oberstem Stockwerk aus laute Discomusik dr\u00f6hnt.<\/p>\n

Schwach erscheinen die Lichter von Doha. Inzwischen sind wir die lange, palmenges\u00e4umte Treppe wieder hinunter gelaufen und sitzen wieder auf der niedrigen Mauer. Es ist inzwischen dunkel und uns wird bewusst: Die Lichter der Skyline, auf die wir warten, sind die ganze Zeit schon da – nur haben wir sie durch das tr\u00fcbe Grau und den Dunstschleier hindurch nicht gesehen. Und auch jetzt wirken sie wie ged\u00e4mpft – die feuchtwarme Luft hier wirkt \u00e4hnlich wie ein Nebel.<\/p>\n

„Wie haben sie die Aufnahmen hinbekommen, die wir im Flieger gesehen haben?“<\/p>\n

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Wir nehmen uns ein Taxi zum Souk Waqif, dem alten Markt, an dem wir heute Mittag bereits bei unserer Rundfahrt kurz angehalten haben. Mittags war dort so gut wie nichts los, nur ein paar Kamele und ein paar alte M\u00e4nner standen herum, doch abends, das versicherte uns der Fahrer, abends, wenn die Luft angenehmer wird, erwache der Souk Waqif zum Leben. Langsam zieht die Stadt an uns vorbei, die Stra\u00dfen, die Lichter, der unvermeidliche Kopf des K\u00f6nigs, der uns leuchtend aus jeder Ecke heraus anstrahlt.<\/p>\n

Der Souk Waqif ist tats\u00e4chlich sehr belebt. Als wir dort halten und aus dem Taxi steigen, bleibe ich erstmal stehen, \u00fcberrascht vom Trubel. Es brennen Lichter, der ganze Markt ist erleuchtet; Kataris schlendern in ihren Gew\u00e4ndern zwischen den St\u00e4nden entlang, Frauen sitzen auf dem Boden, vor sich gro\u00dfe, dampfende T\u00f6pfe mit Essen, und sch\u00f6pfen mit einer gro\u00dfen Sch\u00f6pfkelle daraus. Gerne w\u00fcrde ich probieren, doch Stefan hat Bedenken und so gehen wir weiter, vorbei an Gew\u00fcrzen, Teppichen, Lebensmitteln, kleinen Shops mit Schmuck, Gold und Parf\u00fcm\u00f6len, in denen sich dunkeln gewandete Frauen schwer duftende, \u00f6llige Fl\u00fcssigkeiten in kleine Fl\u00e4schen abf\u00fcllen lassen. Und ich, ich sauge mich an den Ger\u00fcchen fest, mit denen die ganze Luft erf\u00fcllt ist: Wie in Tausendundeiner Nacht f\u00fchle ich mich berauscht von den vielen Eindr\u00fccken, den Rufen der Menschen, den dampfenden T\u00f6pfen, der feuchten, dampfend warmen Luft, den feierlich ernsten Kataris. Und \u00fcber allem hier am Souk h\u00e4ngt dieser einzigartiger Duft, der eigentlich kein einheitlicher Duft ist, denn dieser Geruch ist wie ein Regenbogen aus D\u00fcften. Je nachdem, wo wir hinkommen, riecht es nach gekochtem Essen, nach Gew\u00fcrzen, nach schweren Parf\u00fcms, nach \u00d6len. Passieren wir die kleinen Shops, in denen Inder einkaufen und Inder auf Kundschaft warten, mischt sich in die Geruchskulisse der Duft von indischen Gew\u00fcrzen. S\u00e4ckeweise stehen die Gew\u00fcrze da, zum Verkauf bereit, s\u00e4ckeweise Linsen, Bohnen und verschiedene N\u00fcsse.<\/p>\n

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Stefan versucht, sich in einem indischen Shop Zigaretten zu kaufen – ohne die g\u00fcltige W\u00e4hrung in der Tasche nat\u00fcrlich ein schweres Unterfangen, da hier auf dem Markt alles \u00fcber Cash l\u00e4uft. Die letzten Rial haben wir bereits f\u00fcr s\u00fcndhaft teure Datteln ausgegeben, verkauft von einem dunklen Sudanesen. Sofort stellte der Mann uns mehrere Sch\u00fcsseln verschiedene Dattelsorten zum Probieren hin und eine Flasche Wasser hinterher. Und dann durften wir live erfahren, was es bedeutet, wenn es in Katar hei\u00dft „Kataris first“, denn als ein Katari mitsamt seiner Frau den Shop betritt, \u00fcberl\u00e4sst der Sudanese uns unseren Datteln und k\u00fcmmert sich sogleich eilfertig um die neu angekommene Kundschaft.<\/p>\n

\u00dcberw\u00e4ltigt von all den Eindr\u00fccken will ich mich erstmal setzen: Auf einem Platz vor dem Souk lassen wir uns auf einer Holzbank nieder. Von hier aus beobachte ich in aller Ruhe das Treiben um uns herum. Vor uns liegt die Stadt, hell erleuchtet ragt die Moschee auf. Der Ruf des Muezzin vermischt sich mit den farbigen Ger\u00fcchen des Souk. Taxis kommen und gehen, Menschen laufen an uns vorbei. Hinter uns – der Souk, die niedrigen, sandsteinfarbenen Geb\u00e4ude, Besucher, die zwischen den S\u00e4ulen verschwinden. Ein alter Mann kommt mit einer Schubkarre voller Waren an, entl\u00e4dt sie, f\u00e4hrt wieder weg. Ein anderer Mann sitzt auf einem Stuhl, h\u00e4lt etwas in der Hand, das er durch eine Lupe hindurch betrachtet. Touristen machen Selvies. \u00dcber den Minaretten der Moschee steigt ein roter Mond am Himmel auf. Menschen fotografieren die Moschee und es scheint niemand Ansto\u00df daran zu finden.<\/p>\n

So sitzen wir da und nehmen alles in uns auf, und als wir weiter laufen, habe ich nicht mehr das Gef\u00fchl, hier durchgehetzt zu sein.<\/p>\n

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Diesmal passieren wir einen Teil des Souk, der allen Anschein nach so etwas wie ein Tiermarkt ist: Gro\u00dfe und kleine, pelzige, gefiederte und andere Lebewesen werden hier gehandelt, es riecht nach Federn, Tierfutter und Kot. Als ich Katzen in einem Drahtk\u00e4fig sehe, in den man nicht einmal eine Unterlage hinein getan hat, stocke ich kurz. Die Katze leckt sich gleichm\u00fctig ihre auf harten Metallst\u00e4ben gebeteten Pfoten, als wolle sie sagen: Geh weiter, was willst du denn schon dagegen tun.<\/p>\n

Zahlreiche kleine Sittiche und Papageie machen L\u00e4rm, ein Mann versucht spielerisch, die Aufmerksamkeit eines gro\u00dfen Ara f\u00fcr sich zu gewinnen. Immer mutiger geworden beginne ich zu filmen.<\/p>\n

Der indische Kellner eines Lokals, in dem wir uns niederlassen wollen, zeigt uns einen Geldautomaten, der lustigerweise mitten im Souk steht. Und hier versuche ich nun aufgeregt, mit meiner Kreditkarte an ein paar Rial zu kommen, beobachtet von der Teppichverk\u00e4uferin hinter uns, die mit belustigtem Gesicht an ihrem Stand steht. Doch anscheinend mache ich irgend etwas falsch, denn bevor der Automat Geld ausspuckt, spuckt er zun\u00e4chst einmal meine Karte aus. Ich weise Stefan an, sich dicht hinter mich zu platzieren; die Kriminalit\u00e4t in Katar soll sich der Statistik nach gen null bewegen (klar, die Kataris sind reich und die Gastarbeiter haben zu viel zu verlieren…), was uns ein sicheres Gef\u00fchl vermittelt, doch man muss das Schicksal ja nicht provozieren.<\/p>\n

Irgendwann sitzen wir, diesmal mit g\u00fcltiger W\u00e4hrung in der Tasche, drau\u00dfen an einem der vielen Tische und rauchen eine der besten Shishas, die ich je hatte. Menschen gehen hin und her, Lichter erleuchten die G\u00e4nge des Souk, zwei verschleierte Frauen sitzen an eine Wand gelehnt und verkaufen ihre Waren. In einem Gef\u00e4\u00df brennen sie aromatischen Weihrauch ab und der Geruch vermischt sich mit dem Duft der Shisha und meines Pfefferminztees. Wir l\u00e4stern \u00fcber die unvermeidlichen Touristen in ihren sexy knappen Shorts, die den sehr traditionell lebenden Menschen hier ihre nackte Haut vor die Augen f\u00fchren. Doch es wird weder jemand von den Einheimischen ermahnt noch seltsam angeschaut; die Kataris scheinen sich in Geduld und Nachsicht zu \u00fcben. Vermutlich wundern sie sich nur – und ich wundere mich auch.<\/p>\n

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Was wir erlebt haben? Schau selbst:<\/p>\n